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Este volume faz parte da coleção “Pesquisas em Design, Gestão e Tecnologia de Têxtil e Moda”, referente ao 2º semestre de 2017. A coleção é referencial para integrar empresas e academia, divulgando os conteúdos e estudos dos programas de pós-graduação das universidades paulistas, com o objetivo de proporcionar à sociedade conhecimento dos melhores trabalhos acadêmicos realizados na área. Dessa maneira, propicia maior integração e amplia a sinergia entre academia e mundo empresarial. A proposta da coleção é contribuir para o desenvolvimento científico, tecnológico, social, cultural e artístico em Têxtil e Moda, prevendo métodos e abordagens interdisciplinares e inovadores, com potencial de utilização no âmbito acadêmico, da pesquisa, como fora deles.

Os principais problemas ambientais gerados pelas empresas das cadeias têxtil, de confecção e calçadista estão relacionados à poluição do solo, ar, água, destinação inadequada dos resíduos sólidos e líquidos que causam impactos no meio ambiente e são prejudiciais à saúde da população. Assim, o principal objetivo deste artigo é avaliar a viabilidade técnica da fabricação de cabedais de malha sem costura, confeccionados em máquinas retilíneas de malharia, utilizando como matérias-primas fibras oriundas de aparas de tecidos, de malhas e de tecidos nãotecidos (enchimentos) descartadas das indústrias de confecção da cidade de Ibitinga (São Paulo, Brasil). Foram selecionadas aparas de tecidos, de malhas e de tecidos nãotecidos (enchimentos), com composição 100% poliéster. As aparas foram cortadas em uma cortadeira automática e desfibradas em uma desfibradora. As fibras desfibradas das aparas foram misturadas com fibras de poliéster reciclado (PET), utilizando a proporção de 50% fibras desfibradas e 50% Poliéster reciclado (PET), as fibras foram fiadas em uma fiação de anéis e em seguida transformados em tecidos de malha. Os artigos produzidos mostram que existe viabilidade para a fabricação de cabedais de malha sem costura usando o modelo de economia circular.

Sustainability as an approach to the contemporary textile and fashion design; not only linked to the environmental vision but concerning the economy, respect for people's work and production. “A new dominant social paradigm (DSP) would focus on creating apparel products that are more efficient in material use, production and consumer utility, as well as better meeting the human needs of the consumer base, inherently more social than material needs. Similarly, clothing education in the dominant new social paradigm would promote the development of skills that would most likely include understanding human needs and ecosystem limitations, working collaboratively with the market rather than trying to dominate it and an understanding of local culture and tradition " (LeHew, 2011). Sustentabilidade como abordagem ao design contemporâneo têxtil e de moda; não só ligada à visão ambiental, mas no que diz respeito à economia, ao respeito pelo trabalho das pessoas e à produção. “Um novo paradigma social dominante (DSP) se concentraria na criação de produtos de vestuário mais eficientes no uso de materiais, produção e utilidade para o consumidor, bem como em atender melhor às necessidades humanas da base de consumidores, inerentemente mais sociais do que materiais. Da mesma forma, a educação do vestuário no novo paradigma social dominante, promoveria o desenvolvimento de habilidades que provavelmente incluiriam a compreensão das necessidades humanas e das limitações do ecossistema, trabalhando em colaboração com o mercado ao invés de tentar dominá-lo e uma compreensão da cultura e tradição local "(LeHew , 2011).

Knitting technology: processes and main products ABSTRACT Currently, the uses and applications of textile products include those intended for domestic use (decorative textiles, furniture, etc.), passing through the wide field of clothing, on the one hand, linked to the great social and cultural phenomena of fashion, and, on the other, to professional or sports clothing, including the specialized segment of technical fabrics, with its great influence on technological innovations, with exponential growth in its applications and in its global technological demand. Within the textile activity, the knitting segment is one of the oldest, recovering its origin to the manual knitting process. Knitting technology is always evolving, and improvements in machine software systems and graphic design give technicians, designers and engineers more options for making technical fabrics. On the other hand, technological innovations in knitting machines are gradually making fashion more sustainable, through new forms of textile production that are more efficient, avoiding the waste of water, energy and raw materials in addition to eliminating pollution. In this article, some technological innovations used in the manufacture of knitted products will be presented.

Purpose The purpose of this paper is to investigate the suitability of linen in garments for atopic dermatitis (AD) wearers. Design/methodology/approach In total, 60 garments were tested with four boys (five to eight years old): two with AD and two healthy kids using circular knitting occlusive structure (OS) 28-gauge and non-occlusive structure (NOS) 12-gauge with cotton, polyester staple and linen yarns. Air and water vapor permeability fabric results were analyzed using ANOVA method and occlusive levels correlated with thickness and UPF rates. Skin irritation levels were evaluated with Patient-Oriented SCORing Atopic Dermatitis (PO-SCORAD) self-assessment tool and for body temperature measurements infrared cameras were used. The authors standardized hygiene products; laundry procedures and soaps were previously identified and measured for their pH and skin irritation history with wearers. Findings Lower skinbody temperature (−2.6°C-−2.8°C) and PO-SCORAD values (16.1-22.8) during use by AD volunteers suggest promoting both wear tolerance (WT) and NOS preference. Air permeability of 3,222 l/m2s with NOS knitted linen as at least 48 percent higher than tested fibers indicating AD volunteers preference during hot climate (24°C to 37°C and 54 to 69 percent RH). Control healthy volunteers were less sensitive to NOS (−1.3°C-−1.6°C) and hot feeling polyester was detected in use. UPF confirms open loops of NOS (NOS UPF 10-5 vs OS UPF 25-15). Thickness (0.6 to 1.0 mm) and RET values (3.1-3.8) were both without significance for this study. Research limitations/implications Due to the experimental character of this study with a reduced group of two AD volunteers, wear test conclusion is limited to these specific boys. Work extension aiming at broad AD wears statistics significance should consider more volunteers. Practical implications The study provides specific answers to opening new possibilities for AD wear other than cotton or polyester, both fibers with more availability in the Brazilian garments retail industry that sometimes did not meet their routine needs. This study provides practical daily understanding of correlations of WT and air permeability level of NOS knitted applied to garments in direct contact with the skin in subtropical climates. Social implications Both academically and socially, the results can contribute to increasing information related to textile process and practical knowledge of knits to better accomplish AD clothing in subtropical climates. The practical wear test results with AD volunteers also indicate guidelines to parents who were having trouble identifying base layers, fundamental textiles and options for their kids in search of possible relief and well being mainly on hot days. Originality/value Circular knitting jersey linen study in direct contact with sensitive skin in a subtropical climate city like São Paulo is unique. The study also considered helping parents of a six-year-old AD boy in attendance to a doctor’s suggestion to find better options of clothings to be used during his daily routines.

Brazil is the fourth larger producer in coconut fruit in the world. However, the industry processes only a small portion of coconut byproducts, which have caused serious environmental problems. The purpose of this article is to test an alternative for the recovery of coconut byproduct. In a series of experiments, recovered coconut fibers (coir) were treated to be employ in textile application. After initial classification and sampling, the fine coconut fibers were subjected to a simultaneous scouring and pre-bleaching process in a mild alkali solution together with hydrogen peroxide (H2O2). The fibers were first subjected to this treatment for 10 minutes at 80°C and then again for 20 minutes at the boiling point. The samples were then treated with a cationic softener for 10 minutes at 60°C. After this process, the physical and mechanical properties were measured and values proved not to be statistically significant. The article indicates some of the main obstacles when handling coconut fiber for textile applications and reveals that besides elongation, softness and homogeneity are essential for coconut fibers spinning. Findings in this investigation showed some improved results in relation to the previous literature in two aspects: Firstly, because the treatment did not harm the fibers quality; secondly, because due to the treatment the coconut fibers could be arranged in fibrous strands, which facilitated spinning and weaving for use in textile applications. Keywords: coconut fiber, coir, scouring, softening, textile.

Each Industrial Revolution played a key role in the production-consumption pattern of textile products. Given the complexity of the Textile and Apparel Industry, the production systems have varying degrees of conceptual and technological innovation. Thus, the objective of this research is to present a model that includes the projection of technological changes in the production and consumption of textiles from the contrast between the descriptions of patents, scientific articles, and trends and tools of the Industry 4.0. It was possible to infer that the components of the Textile and Apparel Industry are undergoing an evolutionary process, which includes the automation of machinery parts and processes. The technological tools that characterize the Industry 4.0 are not yet fully integrated into textile production, and the challenge for the textile industry is to keep up with these innovations that impact on production, on business models, on consumer habits, and on social aspects. Keywords: textile and apparel industry, Industry 4.0, assessment, forecasting.

This paper is based on the study of the application of the tools of design methodology in technological textile products also called smart fabrics. The application of the design methodology in the creative process took place in a textile factory by checking the contributions to the creativity, innovation, and quality. The purpose of studying the design practices in the use of resources and methods of the textile contributes to the development of the product and also meets the needs of customers. In this context, modifications were necessary to the development tools in the creative process that may cause the best use, reduction and cost containment improving the overall quality and meeting customers’ needs. There is much talk about making products, refining and improving, but there is hardly any detailed application on how to carry it out, what parameters are used to such an achievement and what solutions are applied to the design process. The application in creative processes and product design follows parameters that are often provided by customers. The concepts that are linked to these product development processes, and the understanding of their purpose helps reveal the customers’ needs. Keywords: design methodology, creative process, textile design.

This literature review explores the problem of post-consumption of green coconut in Brazil. It starts by offering an analysis of the general aspects of the coconut industry and its derivatives. It also highlights the origins of coconut by-products, as well as the impacts of the industry in rural and urban management. The properties and potential uses of coconut by-products are also evaluated. The review presents diverse theoretical approaches regarding the concept of sustainable development as applied to product design. Results reveal a wide range of potential applications of coconut by-products in the field of engineering, although there is still an evident lack of research into the management and logistics of the coconut production chain. We argue that the concept of sustainability must be interpreted broadly, but also objectively, in any future research in order to facilitate the sustainable consumption and post-consumption of the green coconut., Esta revisão explora problema do pós-consumo do coco verde no Brasil. Inicialmente foi feita uma investigação sobre os aspectos gerais da indústria do coco e de seus derivados. A origem da geração dos subprodutos do coco e as consequências de tal indústria para a gestão rural e urbana também foram apontados. Em seguida, foram pesquisados artigos e relatórios científicos para conferir as propriedades e as possíveis aplicações dos subprodutos de coco. Para complementar, foram apresentadas diferentes visões sobre o conceito teórico do desenvolvimento sustentável aplicado ao design de produtos. Como resultado, a literatura cobre uma variada gama de aplicações para os subprodutos do coco em engenharia, entretanto, carece de pesquisas na área de gestão e logística da cadeia do coco. Conclui-se que os conceitos de sustentabilidade devem ser interpretados de forma ampla e objetiva em pesquisas futuras a fim de viabilizar o consumo e o pós-consumo sustentável da fruta.

Purpose – The purpose of this paper is to present a comparative study on the characteristics of knitted fabrics used in the manufacturing of apparel, which are produced from organic cotton, lyocell and soybean protein fiber (SPF). It is important for both the environment and society that textile industry continues to adopt more ecofriendly materials and furthermore, pushes to increase awareness regarding these material choices available to the consumer and the corresponding impacts of consumers’ decisions. The use of sustainable fibers may be a starting point for changing the industrial paradigm of the textile industry. Design/methodology/approach – The research presented herein analyzes the potential use of three raw materials used in the development of knitted fabrics: organic cotton, lyocell and SPF. The experimental trials, based on norms, determined the weight, pilling, rupture pressure resistance, absorption by capillarity, dimensional alteration and elasticity. The significance of the experimental results was verified through the analysis of variance, with a confidence interval of 95 percent (p=0.05) and the determination of the optimal regulation of the machine was made through an analysis of the response surface. Findings – The results indicate that each of the studied materials are suitable for textile application; however, the fabrics manufactured from soybean yarn, compared to those manufactured from organic cotton or lyocell, have a higher potential to meet the needs of the costumer. Social implications – The discussion regarding sustainability is far reaching on the ways it interacts with human life. As such, the latent need for meeting this new demand presents a unique opportunity for the development of new processes and products. In the case of the textile industry, initiatives are gradually being adopted that make the processes used by the supply chain less damaging to the environment. Clothing and fashion are highly visible elements of society, so consequently, the textile industry serves as an excellent candidate for promoting a sustainable and eco-friendly mindset. Originality/value – The incorporation of sustainable fibers can serve as a starting point for change to the industrial paradigm existing within the textile industry. To this point, this study intended to analyze the potential implementation of three raw materials – organic cotton, lyocell and SPF – in the development of knitted fabrics. The results indicated that these materials are adequate for textile applications.

In recent years, there has been a substantial increase in the production of knitted fabrics with textured synthetic yarns in circular knitting machines. However, there are few studies for this type of yarn on the effects of variations in tension on circular knitting machines. In this work, we examine the variation in yarn tension before the positive feed and analyze its influence on the properties and quality of knitted fabrics produced with spun yarn and textured synthetic yarn. Knitted fabrics were produced with spun cotton yarn and textured microfiber nylon yarn (polyamide), which were analyzed with respect to loop length. The results demonstrate the importance of controlling the yarn feed tension when working with textured yarns, even with the use of a positive feed, in contrast to what occurs when spun yarn is used. 85 17 1864 1864 1871

O presente artigo visa apresentar uma proposta para incorporar a sustentabilidade e responsabilidade social em uma empresa de produção de vestuário. Expõe a importância do tema em estudo, referências literárias sobre sustentabilidade e a cadeia de moda no Brasil. Propõe ainda um modelo coeso e eficaz para o aproveitamento de sobras dentro de uma indústria de confecção, usando a metodologia de projeto de produto de Bomfim (1975).

Este livro, segundo da colecao “Pesquisas em Design, Gestao e Tecnologia de Textil e Moda”, uma iniciativa da Universidade de Sao Paulo (USP), por meio da Escola de Artes, Ciencias e Humanidades, e um real contributo investigativo que vem dar corpo a um trabalho sistematico e cuidado, que tem sido uma aposta da Escola na construcao de um saber de base epistemologica de design, da criacao ou reforco de linhas de pesquisa, de contribuicao para uma construcao solida da area disciplinar do Design Textil e da Moda.

Orientador: Franco Giuseppe Dedini Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Engenharia Mecanica Resumo: A estabilidade dimensional dos tecidos de malha é um problema freqüentemente vivido nas indústrias de vestuário. Neste trabalho pretende-se encontrar a melhor combinação dos parâmetros de regulagem das máquinas circulares para produzir um tecido de malha com boa estabilidade dimensional e elasticidade. Foram utilizados fios de algodão e elastano para a fabricação do tecido e a otimização dos fatores de controle da máquina foi feita com base na metodologia Taguchi. Os experimentos foram realizados em três etapas, na primeira etapa foram feitas análises físicas nos fios de algodão de dois fornecedores. Na segunda etapa foram feitos oito ensaios com regulagens diferentes e uma replicação para cada ensaio. Nos tecidos produzidos foram feitas as análises da elasticidade e estabilidade dimensional, para determinar os efeitos e as interações que são realmente significativos. Na terceira etapa foram realizados vinte e sete ensaios onde se determinou a melhor regulagem da máquina para fabricar o tecido de malha com as características desejadas Abstract: Dimensional stability knitted fabrics is a usual problem in apparel industry. In this work, the aim was to find the best set-up of machine in order to achieve a good dimensional stability and elasticity. By using cotton and spandex yarns to build the fabric, the optimisation of the machine parameters was done by the Taguchi's method. Three steps were involved in the experiment. The first, dealt with the physical analysis of cotton yarns from samples of two market suppliers. In the second step, eight different set-ups were made on the machine. Elasticity and dimensional stability of fabrics were determined allowing analysing the significant interaction. In the last step, twenty seven trial was made and lead to establish the best set-up to achieve the desired physical proprieties of fabrics Mestrado Projeto Mecânico Mestre em Engenharia Mecânica

O futebol é praticado em centenas de países e tornou-se um dos esportes mais populares no mundo graças ao seu jeito simples de ser jogado. Embora seja impossível precisar sua origem, o futebol chegou à Inglaterra por volta do século XVII. Posteriormente, ganhou regras claras e objetivas e começou a ser praticado por estudantes e filhos da nobreza inglesa (...)

A crescente busca por melhoria da qualidade dos artigos confeccionados destinados ao vestuário comum, profissional e de alta performance esportiva, força constantemente a pesquisa e desenvolvimento de novos materiais, tecidos, fibras e fios pelas indústrias têxteis. O objetivo do presente estudo é quantificar as propriedades térmicas e comportamentos de isolamento e transferência térmica dos tecidos de malha, em função da composição das matérias-primas e das características dimensionais das malhas, utilizando o equipamento SMTEX (Sistema de medição de calor e vapor em têxteis). Foram selecionados no mercado fios fabricados com as seguintes matérias-primas (100%): Algodão, Poliamida, Poliéster e Viscose, todos com duas especificações diferentes de tipos de fios. Foram produzidas em máquina circular de pequeno diâmetro, dezesseis amostras de malhas com diferentes gramaturas. Após a lavagem e secagem dos tecidos, para retirada de resíduos de óleo estabilização dimensional, foram realizados os ensaios físicos no equipamento SMTEX. Os resultados obtidos foram analisados com auxílio do software Minitab para indicação dos principais efeitos e características de influência. Foi elaborado um quadro modelo para a comparação das diversas funcionalidades e características entre o equipamento utilizado e os disponíveis no mercado The growing quest for improving the quality of manufactured articles intended for common, professional and high-performance sports clothing, constantly forces the research and development of new materials, fabrics, fibers and yarns by the textile industries. The objective of the present study is to quantify the thermal properties and insulation and thermal transfer behavior of knitted fabrics, as a function of the composition of the raw materials and the dimensional characteristics of the knits, using the SMTEX equipment (System for measuring heat and steam in textiles). Yarns manufactured with the following raw materials (100%) were selected on the market: Cotton, Polyamide, Polyester and Viscose, all with two different specifications of yarn types. Sixteen types of samples were produced in a small diameter circular machine, samples with different weights. After washing and drying the fabrics to remove oil residues and acquire dimensional stabilization, were tested in the SMTEX equipment. The results obtained were analyzed with the help of Minitab software to indicate the main effects and characteristics of influence. Finally, a chart table was created to compare the different functionalities and characteristics between the equipment used and those available on the market

A venda direta é caracterizada como sendo um sistema de comercialização de bens de consumo e serviços, na qual o contato pessoal entre vendedores e compradores é realizado fora de um estabelecimento comercial fixo. O Brasil ocupa a quarta posição no ranking da World Federation of Direct Selling Associations (WFDSA), atrás apenas dos Estados Unidos, Japão e China. Em alguns casos, os pedidos provindos das chamadas consultoras de vendas, não são compatíveis com a rotina da confecção destinada à produção em larga escala, pois, alguns produtos são específicos para um tipo determinado de público-alvo e, por isso, não tem uma aceitação em massa. Para este tipo de produto deve-se ter uma atenção especial às características dos tecidos e a tecnologia utilizada, visando a diminuição da geração de resíduos têxteis. As sobras de tecidos quando descartados de forma inadequada aceleram a degradação do meio ambiente, além de desperdiçar tempo e recursos financeiros. O objetivo desta pesquisa é verificar os métodos de trabalho em empresas do segmento de venda direta, a fim de propor, a partir do estudo de encaixe, quer seja, manual ou informatizado, a otimização e aproveitamento máximo da matéria-prima, resultando na redução de descarte de resíduos têxteis. A Metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica, que constitui o procedimento básico para os estudos monográficos, e a pesquisa exploratória, pois não requer a formulação de hipóteses para serem testadas. Foi feito um estudo de caso e apresentada uma proposta de encaixe dos moldes para uma empresa que comercializa seus produtos através de venda direta e que possui altos índices de descarte de resíduos. A metodologia utilizada se mostrou viável para um estudo de encaixe eficiente com possibilidade de redução do desperdício e do custo do produto final para as empresas desse segmento Direct selling is characterized by being a marketing system for consumer goods and services to which personal contact between sellers and buyers is carried out outside a fixed commercial establishment. Brazil occupies the fourth position in the ranking of the World Federation of Direct Selling Associations (WFDSA), behind only the United States, Japan and China. In some cases, requests from sales consultants are not compatible with routine manufacturing for large-scale production because some products are specific to a particular type of target audience and therefore do not have an acceptance in large scale. For this type of product should have special attention by using the characteristics of the tissue and oriented technology in reducing the generation of textile waste. Due to this, the objective of this research was to verify the working methods in companies of the direct sales segment, in order to propose, from the study of fit, be it, manual or computerized, in the chothing cutting sector, optimization and the maximum use of the raw material, reducing the waste of commonly generated textile waste, which collaborates every day to the degradation of the environment, in addition to wasting time and financial resources. The methodology used was the bibliographic research, which is the basic procedure for the monographic studies, and the exploratory research, since it does not require the formulation of hypotheses to be tested and, after the research, it was verified that the methodology used proved to be feasible for an efficient fit study and cost reduction for the companies in the segment

Atualmente, a questão ambiental envolvendo a indústria têxtil, de modo principal, o segmento de beneficiamento têxtil vem sendo discutida em estudos e pesquisas. Dentro deste contexto, os corantes dispersos utilizados no tingimento de fibras de acetato de celulose, poliamida e poliéster podem ser considerados de grande grau de impacto ambiental devido sua grande utilização e sua alta toxicidade. O objetivo principal deste trabalho é avaliar a qualidade de malhas de poliéster fabricados com fios standard (167f48 dtex) e microfibra (167f144 dtex), tintas com corantes dispersos C.I Disperse Red 60 e C.I Disperse Blue 79 com a reutilização dos banhos de tingimento. Foram avaliadas a reprodutibilidade da cor (espectrofotômetro), a solidez à lavagem e à fricção. Os valores experimentais obtidos nos tingimentos do primeiro banho (água limpa) foram usados como referência para analisar a qualidade dos tecidos tintos nos banhos subsequentes. As análises dos resultados experimentais foram feitas usando a análise de variância (ANOVA) com um intervalo de confiança de 95%. Os resultados mostraram os tipos de fios e de corantes utilizados nas tingimentos influenciam significativamente na reprodutibilidade da cor. Entretanto, estes mesmos fatores não foram significativos para as análises de solidez à lavagem e à fricção. O fator banho não foi significativo para as características de qualidade verificadas nos tecidos tintos, indicando que existe viabilidade na reutilização dos banhos de tingimento destes corantes Actually, the environmental issue involving the textile industry, mainly, the segment of textile processing has been discussed in studies and research. Within this context, disperse dyes used in the dyeing of cellulose acetate, polyamide and polyester fibers can be considered environmental high impact due to their big demand and high toxicity. The main objective of this work is to evaluate the quality of polyester fabrics made with standard yarns (167f48 dtex) and microfiber (167f144 dtex), disperse colorants C.I Disperse Red 60 and C.I Disperse Blue 79 with the reuse of the dyeing baths. Color reproducibility (spectrophotometer), washing fastness and friction fastness were evaluated. Experimental values obtained on dyeings from the first bath (clean water) were used as reference to analyze the quality of the red tissues in the subsequent baths. Analyzes of the experimental results were done using analysis of variance (ANOVA) with a confidence interval of 95%. The results showed the types of yarns and dyes used in dyeing significantly influence color reproducibility. However, these same factors were not significant for the wash and friction fastness analyzes. The bath factor was not significant for the quality characteristics verified in the red tissues, indicating that there is viability in the reuse of the dyeing baths of these dyes

Em contrapartida ao fast fashion está o slow fashion, uma busca pela retomada dos meios de produção da cadeia têxtil, da valorização das técnicas tradicionais de criação e desenvolvimento e da desasceleração do consumo. Parte deste movimento incentiva a volta ao aprendizado de técnicas manuais de tecimento, como, por exemplo, o tricô, o crochê, a costura em máquinas domésticas, o tear e até a fiação. O presente trabalho tem como objetivo investigar e experimentar soluções ambientalmente sustentáveis para resíduos de malharia circular de algodão, utilizando técnicas manuais de tecimento, como o tricô e a matriz morfológica de Zwicky para desenvolver novos produtos de moda. Como matérias-primas principais foram utilizados resíduos de malha de três fontes: compra de novelos de produtores que trabalham diretamente com empresas que descartam as oréolas de malhas circulares; tecidos defeituosos descartados por empresas; peças descartadas por consumidores. A proposta para o desenvolvimento de novos produtos a partir de reuso de materiais, utilizou os seguintes métodos: o brainstorming, a matriz morfológica e o método de Pugh. Para a elaboração desse trabalho, foi feito um estudo bibliográfico da cadeira têxtil para compreender em quais momentos são gerados resíduos de malharia circular e como eles podem ser aproveitados para a elaboração do experimento deste estudo. Para direcionar ao ambientalmente sustentável, conceitos de sustentabilidade aplicados ao design e à moda, assim como conceitos de reciclagem, também foram estudados. A visão sobre técnicas manuais de tecimento e como estão inseridas no contexto atual de criatividade foi subsídio teórico para justificar a utilização do tricô para a experimentação e criação de peças de vestuário e acessórios. A geração de uma matriz morfológica de Fritz Zwicky foi a base metodológica para desenvolver novos produtos. O peso da matéria-prima resultou em produtos pesados para o uso em vestuário, mas aceitáveis para acessórios Slow fashion opposes fast fashion as a search of reassuming the fashion productions means, valuing traditional handcrafts and slowing down consuming. This work aims to investigate and experiment environmentally sustainable solutions for circular knit waste, using handmade techniques like knitting and Zwickys morphological chart to develop new creative fashion garments. The works starts with a bibliographic study research on textile chain to understand in what circumstances the development of circular knit generates waste and how it can be used for this experiment. To base the study on environmentally sustainable solutions, a base study on fashion and design sustainability concept, as well as recycling, was also made. Handmade textiles, like knitting, and the creative view of handcrafts nowadays were also studied to justify it as a creative mean of experimentation for garments and accessories. Zwickys morphological chart generation was the methodological mean of developing new products. The use of circular knit waste to develop new products resulted in heavy garments, but it was well seen as a new yarn for handmade accessories

A Classificação Fiscal de Mercadorias está entre as principais dificuldades do dia a dia das empresas uma vez que é fundamental na determinação de vários impostos e taxas, notadamente, na apuração dos tributos envolvidos nas operações de importação e exportação. Com o aumento das operações de exportação e, principalmente, de importação nos últimos anos na área têxtil, a correta classificação de mercadorias tornou-se tema de fundamental importância no setor. Considerando o exposto, esse trabalho teve por objetivo analisar a classificação de materiais têxteis na Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) e desenvolver uma metodologia que possibilite e facilite a sua correta classificação. Através da identificação de pontos chaves na classificação dos produtos foram construídos fluxogramas lógicos de decisão que permitiram chegar à correta classificação de quatro produtos escolhidos como pilotos mostrando a aplicabilidade da metodologia proposta Fiscal Goods Classification is one of the main difficulties in companies\' day-to-day operations since it is fundamental in the determination of many tax and fees, in particular, in the determination of the taxes involved in import and export operations. With the increase of the export operations and, mainly, of the import in the last years in the textile area, the correct classification of commodities became a subject of fundamental importance in the sector. Considering the above, this work aimed to analyze the classification of textile materials in the Mercosul Common Nomenclature (NCM) and to develop a methodology that allows and facilitates its correct classification. By means of the identification of key points in the classification of the products, logical decision flow diagrams were constructed that allowed to reach the correct classification of four products chosen as pilots showing the applicability of the proposed methodology

Em 2014, foi criado pela ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), um grupo de trabalho, autointitulado GT- Segurança Química em Têxteis, vinculado ao CB-17 ABNT Comitê Brasileiro de Têxteis ao qual,sua premissa, é criar normalizações nacionais por meio do estudo das legislações e normas internacionais vigentes que versam sobre as questões de toxicidade de produtos têxteis e confeccionados. Onde, sua adaptação, atua diretamente às condições tecnológicas das indústrias nacionais e das necessidades de proteção da saúde dos consumidores. Onze grupos de substâncias, consideradas perigosas, foram inicialmente foco das discussões, que deram origem às sistemáticas de definição qualitativa e quantitativa da presença de classes de produtos químicos em produtos têxteis e confeccionados. No entanto, em razão do volume e da complexidade total do estudo, o objetivo deste projeto foi identificar e quantificar a presença de formaldeído utilizada nos processos de obtenção de fibras, fios, ou tecido, bem como nos processos de beneficiamentos têxteis, com ênfase no residual presente em artigos têxteis e confeccionados, produto este que pode ser encontrado em muitos artigos têxteis e couros, devido a sua presença na composição de uma variedade de auxiliares químicos utilizados no beneficiamento. A Metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica constituída em procedimento básico para os estudos monográficos, a pesquisa tecnológica que visa à materialização de um produto, protótipo, processo, instalação piloto ou um estudo de viabilização desses e, para análise de dados, utilizou-se a pesquisa quantitativa e os resultados experimentais mostraram que o método adotado foi adequado para a proposta do estudo In 2014, was established by ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), a working group, self-titled GT-chemical safety in textile, linked to the CB-17-ABNT-Brazilian Committee of textiles which, your premise is to create national normalizations through the study of existing laws and international standards relating to the issues of toxicity of textile and made-up. Where your adaptation, acts directly to the technological conditions of national industries and the needs of protection of consumer health. Eleven groups of substances considered dangerous, were initially focus the discussions, giving rise to systematic qualitative and quantitative definition of classes of chemicals in textiles and made-up. However, due to the volume and the total complexity of the study, the objective of this project was to identify and quantify the presence of formaldehyde used in the process of getting fiber, yarn, or fabric, as well as in cases of processed textiles, with emphasis on the present in residual textile and made-up, this product can be found in many textile and leather due to your presence in a variety of auxiliary chemicals used in processing. The methodology used was bibliographical research consists in basic procedure for the monographic studies, technological research aimed at the materialization of a product prototype, pilot installation process or a feasibility study of these and, for data analysis, quantitative research and experimental results showed that the method adopted was suited to the proposal of the study

Por décadas a radiação infravermelha tem sido usada de forma estética e terapêutica, e é caracterizada por ter a propriedade de penetrar na pele. O surgimento de novas tecnologias permitiu a criação de têxteis funcionais, entre eles os tecidos contendo biocerâmica, que absorvem o calor do corpo, ativando a biocerâmica presente e emitindo raios infravermelhos longos, que penetram na pele ativando a microcirculação sanguínea. Porém, tecidos desse tipo só tiveram eficiência comprovada por testes clínicos, que são métodos caros e demorados, ou por analogia baseada no tipo de construção. O objetivo deste estudo foi elaborar um método prático para medir a emissividade de tecidos contendo biocerâmica, utilizando um espectrofotômetro de raios infravermelhos, comparar a emissividade desses tecidos, além de realizar uma análise de fluorescência de raios X a fim de descobrir os elementos químicos presentes nos tecidos, para confirmar quaisquer diferenças de emissividade entre os mesmos. Concluiu-se que é possível medir a emissividade de tecidos contendo biocerâmica através do aquecimento das amostras, simulando a ação do tecido junto ao corpo, e posteriormente realizando ensaios em um espectrofotômetro de infravermelhos por transformada de Fourier, onde picos de emissão foram encontrados em cada tecido analisado, o que possibilitou o cálculo da emissividade (expressa em contagens de área) através do ajuste de uma curva gaussiana em cada pico de emissão. Através da fluorescência de raios X foram encontrados diferentes elementos químicos na composição das amostras, podem ser a causa da diferença de emissividade entre os tecidos The infrared radiation has been used on aesthetic and therapeutic way for decades, and is characterized for being able to penetrate deeply underneath the skin. New technologies appeared, enabling the development of functional textiles, among them textiles containing bioceramics that absorb the body heat, activating the bioceramic on it and emitting far infrared rays, which penetrate into the skin, activating the blood microcirculation. However, the efficiency of this sort of fabrics was proven only by clinical tests, which are very expensive and time consuming, and by construction analogy. The main objective of this study was to develop a practical method for measuring fabrics containing bioceramics emissivity, using an infrared spectrophotometer, comparing the fabrics emissivity, besides doing an X ray fluorescence analysis in order to discover the chemical elements that composes the fabrics, to confirm any emissivity differences between them. It was concluded that it is possible to measure the emissivity of fabrics containing bioceramics by heating the samples, simulating the action of the fabric on the body, and subsequently performing tests on a Fourier transform infrared spectrophotometer, where emission peaks were found on the fabrics, that enabled the emissivity calculation (expressed in area counts) by adjusting a Gaussian curve at each emission peak. By the X ray fluorescence different chemical elements were found on the fabrics composition, which can be the reason for the emissivity difference between them

De acordo com o INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE, 2012), só no Brasil existem 45.600.000 pessoas com ao menos um tipo de deficiência, correspondendo a 23,9% da população brasileira. Cada deficiência tem suas necessidades que devem ser consideradas no processo de desenvolvimento de produto. O objetivo deste trabalho é propor uma metodologia para o desenvolvimento de vestuário adaptado para pessoas com deficiência física (cadeirante), com características semelhantes a um vestuário comum, visando aumentar a autoestima, segurança e a qualidade de vida destes indivíduos. Para verificar a validade da metodologia foram aplicados questionários com pacientes e profissionais da área de saúde na rede de reabilitação Lucy Montoro, selecionados no mercado 11 tecidos (07 de malha e 04 denim) e realizados os seguintes ensaios físicos: determinação da gramatura (ASTM D 3776 96), determinação da espessura (ASTM D 1777 06), tendência à formação de pilling (ASTM D 4970 05), tendência a formação de snagging (JIS L 1058), resistência à abrasão (ASM D 4966), determinação do alongamento (JIS L 1018 02), determinação da alteração dimensional (NBR 10320 02) e gestão da umidade (AATCC Test Method 195 01). A partir da análise dos resultados dos ensaios físicos e dos questionários aplicados, foram confeccionados 09 protótipos adaptados. Os resultados obtidos indicaram a viabilidade de aplicação da metodologia proposta para confecção de vestuário adaptado para pessoas com deficiência física (motora) According to the BRAZILIAN INSTITUTE OF GEOGRAPHY AND STATISTICS (IBGE, 2012), only in Brazil there are 45,600,000 people with at least one kind of disability, which corresponds to 23.9% of the Brazilian population. Each disability has its needs which must be considered in the product development process. The purpose of this paper is to propose a methodology for the development of adapted garments for disabled people (wheelchair users), with similar characteristics to a regular garment, seeking to increase self-esteem, safety and life quality of these individuals. In order to verify the validity of this methodology, questionnaires were applied to patients and professionals in the field of health in the Lucy Montoro Rehabilitation Network, we selected 11 fabrics in the market (7 made of knitwear and 4 made of denim) and made the following physical tests: thickness determination (ASTM D 3776 96), thickness determination (ASTM D 1777 06), tendency to the formation of pilling (ASTM D 4970 05), tendency to the formation of snagging (JIS L 1058), resistance to abrasion (ASM D 4966), stretching determination (JIS L 1018 02), determination of dimensional changes (NBR 10320 02) and moisture management (AATCC Test Method 195 01). From the analysis of the physical tests and the questionnaires applied, 09 adapted prototypes were made. The results indicate the viability of application of the proposed methodology for the manufacturing of adapted garments for disabled people (motion)

Dentre as técnicas de modificação de propriedades das superfícies aplicadas na indústria, o tratamento por plasma é amplamente utilizado. Diversos estudos têm sido realizados, sobretudo na última década, analisando artigos têxteis de diferentes fibras quanto a melhoria das funcionalidades. O objetivo deste trabalho é estudar comparativamente as propriedades de umectação de tecidos de malha de poliamida 6.6 com elastano antes e após aplicação de descarga plasmática de dupla barreira dielétrica. As malhas foram fabricadas utilizando-se como matérias-primas fios e poliamida e de elastano. Os tecidos receberam a aplicação do tratamento de plasma, com potências de 1,2 e 1,5 kW. Foram realizadas três leituras de ângulo de contato dinâmico: logo após o tratamento, 2 horas após o tratamento e 24 horas após o tratamento. Foi feita uma única leitura em uma das amostras antes de submetê-la ao tratamento (controle). No tingimento das amostras foram utilizados corantes ácidos e reativos e realizados ensaios de solidez à lavagem e solidez da cor à lavagem doméstica. Observou-se uma redução significativa no valor do ângulo de contato das amostras tratadas com plasma, aumentando a capacidade de absorção do tecido de malha Among the surfaces of the property modifying techniques used in the industry, plasma treatment is widely used. Several studies have been conducted, especially in the last decade, analyzing textiles articles of different fibers and improved features. The target of this job is study comparatively the wetting properties of polyamide 6.6 knitted fabrics with spandex before and after application of plasma discharge double dielectric barrier. The knitting were produced using as raw materials polyamide yarn and elastane. Fabrics received application of plasma treatment with potencies of 1.2 and 1.5 kW. three readings dynamic contact angle were made: immediately after treatment, 2 hours after treatment and 24 hours after treatment. a single reading was done on a sample before submitting it to treatment (control). In the dyeing of the samples were used acids and reactive dyes and performed strength tests to washing and color fastness to domestic laundering. a significant decrease was observed in the value of the contact angle of the samples treated with plasma, increasing the absorption capacity of the knitting fabric

A sustentabilidade do planeta é responsabilidade coletiva e ações para melhorar o ambiente global são necessárias e implicam na adoção de práticas de produção e consumo sustentáveis. O desenvolvimento da Indústria Têxtil e Confecção incorpora tecnologias nos campos das ciências físicas, químicas e biológicas necessárias às atividades do setor, desde a obtenção da matéria-prima, produção de fios e tecidos e, seus respectivos acabamentos, consumindo grandes quantidades de recursos e energia. O Desenvolvimento Sustentável ao expandir o foco econômico para as dimensões ambiental e social dos processos de produção e serviços originou uma visão sistêmica dos inputs e outputs do processo produtivo e suas consequências ambientais, estruturando o conceito de ciclo de vida do produto (ACV). O objetivo desse estudo é avaliar o ciclo de vida de uma calça feminina confeccionada em malha de poliamida, utilizada como uniforme do ensino médio estadual no Paraná, do berço ao túmulo, com 3 possibilidades de descarte. Foi realizado um estudo de caso para verificar a viabilidade de aplicação da ferramenta ACV para avaliação do impacto ambiental do produto final por meio do software LCA SimaPro8.1.16Faculty. A coleta de dados foi realizada por meio de questionário, baseado nas diretrizes da NBR ISO 14040 que determinam as fases e procedimentos gerais da execução de um estudo de ACV, para identificar a estrutura produtiva da empresa de confecção permitindo o levantamento quantitativo de dados referentes ao processo produtivo, a identificação das entradas e saídas de materiais e energia elétrica e, a quantificação dos resíduos gerados. Algumas informações foram retiradas do banco de dados de inventários de processos disponíveis no software utilizado para este estudo. A avaliação do ciclo de vida da calça de poliamida foi baseada no Manual do Sistema Internacional de Referência de Dados sobre o ciclo de vida de produtos e processos (ILCD). A tabulação dos dados do produto foi realizada no software SimaPro8.1.16Faculty. A base de dados de inventário selecionada foi a Ecoinvent v.2 e, para realização da análise de impacto foi adotado o método de impacto gerado Eco-indicator 99. O software LCA SimaPro 8.1.16 Faculty mostrou-se ferramenta eficiente para a realização da avaliação do ciclo de vida da calça de poliamida com os três cenários de descarte, permitindo a análise dos impactos ao nível da categoria de danos para a saúde humana, qualidade do ecossistema e recursos e, possibilitando a análise da carga ambiental por categoria de impacto, de acordo com o que propõe a ISO 14042 sobre os elementos de seleção de definição de categorias para a fase de Avaliação The sustainability of the planet is collective responsibility and actions to improve the global environment are necessary and imply the adoption of sustainable production and consumption practices. Development of Textile and Confection incorporates technologies in the fields of physical, chemical and biological sciences necessary to the sector\'s activities, from obtaining the raw material, production of yarn and fabric and their finishes, consuming large amounts of resources and energy . Sustainable Development to expand economic focus to environmental and social dimensions of production processes and services led to a systemic view of the inputs and outputs of the production process and its environmental consequences, structuring the concept of product life cycle (LCA). The aim of this study is to evaluate the life cycle of a woman\'s pants made of polyamide fabric, used as a uniform average state school in Parana, from cradle to grave, with 3 possibilities for disposal. A case study was performed to verify the application feasibility of LCA tool for assessing the environmental impact of the final product through ACL SimaPro 8.1.16 Faculty software. Data collection was conducted through a questionnaire, based on the guidelines of ISO 14040 which determine the general phases and procedures of the execution of an LCA study, to identify the productive structure of the clothing firm allowing the quantitative survey data for the production process, the identification of the inputs and outputs of materials and energy, and the quantification of waste generated. Some information was taken from the inventory database processes available in the software used for this study. The evaluation of the polyamide trousers life cycle was based on the International System Manual Data Reference on the lifecycle of products and processes (ILCD). Tabulation of the product data was performed in SimaPro8.1.16Faculty software. The selected inventory database was Ecoinvent v.2 and to perform impact analysis was adopted impact generated method Eco-indicator 99. The LCA SimaPro 8.1.16 Faculty software was efficient tool for the realization of assessment of the life cycle of the polyamide pants with three disposal scenarios, allowing the analysis of impacts on the category of damage to human health, ecosystem quality and resources, enabling the analysis of environmental load by impact category, according to which it proposed to ISO 14042 on the selection of elements to define categories for the phase evaluation