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Resume Le savon est un produit cosmetique d’usage courant, en cette periode de pandemie, puisque son utilisation fait partie des gestes barrieres. Capable de prevenir une maladie, la COVID-19, il devrait donc etre commercialise sous un statut de medicament. Si l’on considere l’histoire du savon, on se rend compte de la complexite de son statut. Selon les periodes, il a ete considere comme un produit d’hygiene et/ou comme un excipient ou encore comme une substance active, permettant la realisation de medicaments ou de cosmetiques destines a traiter aussi bien la gale que les brulures, de realiser des purges ou de mettre au point des preparations pour adoucir ou blanchir les mains ou pour allonger les cils. L’emploi du terme « savon » etant extremement galvaude, l’etablissement d’une reglementation visant a clarifier cette situation s’imposerait.

International audience; Based on a corpus of 60 advertisements for anti-aging cosmetics intended for women in English, this article first offers a textometric analysis of the corpus, in terms of lexical frequencies and privileged concordances. The analysis demonstrates that the most frequent lexemes do not, quite logically, refer so much to the notions of old age and aging as to a part of the body (skin) and the effects (wrinkles; lines; spots) that time ((anti-)aging; age; younger; week) has on it. This leads the authors to analyze the semantic-conceptual domains predominantly represented in the corpus, through the conceptual metaphors that structure these representations, to end up with an analysis of the conceptualization of age and the passing of time as represented in advertisements for anti-aging cosmetics sold to women, confirming the textometric analysis conducted previously. The axiology of time is finally addressed through the notion of “semantic prosody”.; Se fondant sur un corpus de 60 publicités en anglais de cosmétiques antiâge destinés à un public féminin, cet article propose dans un premier temps une analyse textométrique du corpus, en termes de fréquences lexicales et de concordances privilégiées. Il ressort de cette analyse que les lexèmes les plus fréquents ne renvoient pas tant, de façon assez logique, aux notions mêmes de vieillesse et vieillissement qu’à une partie du corps (skin) et aux effets (wrinkles ; lines ; spots) que le temps ((anti-)aging ; age ; younger ; week) a sur elle. L’article propose ensuite une analyse des domaines sémantico-conceptuels majoritairement représentés dans le corpus, par le truchement des métaphores conceptuelles qui structurent ces représentations, puis termine sur une analyse de la conceptualisation de l’âge et du temps qui passe tels qu’ils sont représentés dans les publicités pour cosmétiques antiâge vendus aux femmes, confirmant l’analyse textométrique menée précédemment. L’axiologie du temps est finalement abordée par le biais de la prosodie sémantique.

Les matières employées pour la beauté durant l’Antiquité grecque sont aujourd’hui assez bien connues. Comme le sont aussi les textes qui décrivent les pratiques liées à la beauté et leurs relations avec le monde religieux, celui de la séduction et du paraître ou bien celui des soins du corps, lié aux pharmacopées et à la médecine. On s’intéresse ici plus particulièrement aux cosmétiques retrouvés dans des flacons découverts lors de fouilles récentes en Thessalie, et contenant encore de la matière, notamment des fards blanc et roses employés pour les joues. Les analyses chimiques montrent que ces deux couleurs étaient obtenues le plus souvent à partir de matières synthétisées chimiquement ou bien élaborées en mélangeant plusieurs composés. Nous comparerons les résultats de ces analyses aux textes anciens. The use of cosmetic materials in Ancient Greece is today relatively well known, as are the texts which described practices linked to cosmetics and their association with religion, the world of seduction and appearance or of bodily care, connected to pharmacology and medicine. Here we will be interested in make-up substances discovered during recent excavations in Thessaly in containers in which white and pink materials used for cheeks has been preserved. The chemical analysis of these products shows that these two colors were most often synthesized chemically or were developed by mixing several compounds. We will compare the results of these analyses with the ancient texts. Σήμερα γνωρίζουμε αρκετά καλά τα καλλυντικά που χρησιμοποιούνταν κατά την ελληνική αρχαιότητα. Το ίδιο ισχύει και για τα κείμενα που περιγράφουν τις πρακτικές που σχετίζονται με την ομορφιά και τις σχέσεις τους με τη θρησκεία, την αποπλάνηση και το φαίνεσθαι ή με την περιποίηση του σώματος, σε σχέση με τη φαρμακοποιία και την ιατρική. Πιο συγκεκριμένα, ασχολούμαστε εδώ με τα καλλυντικά που βρέθηκαν σε δοχεία, τα οποία ανακαλύφθηκαν σε πρόσφατες ανασκαφές στη Θεσσαλία, και τα οποία περιείχαν ακόμη υλικό, κυρίως λευκό και ροζ ψιμύθιο για τα μάγουλα. Από την πλευρά της σύστασης των προϊόντων αυτών, είναι αξιοσημείωτο ότι τα δύο αυτά χρώματα παράγονταν συνήθως από χημικές ενώσεις υλικών ή από ανάμειξη πολλών συνθετικών. Συγκρίνουμε τα αποτελέσματα των χημικών αναλύσεων με τα αρχαία κείμενα.

The dispensary pharmacy is a privileged place for prevention that can help pregnant women during pregnancy. Four subjects appear essential to discuss with them. First, it will be necessary to respect the vaccine update, as well as the contraindication of live attenuated vaccines, and respect for the "cocooning" strategy. The vitamin supplement is also a topic to identify potential deficiencies of the pregnant woman and to inform her about alimentary recommendations. It will be necessary to be careful and to advice cautiously during a specific diet with a deficiency risk. Tobacco, alcohol ans cannabis are among the most frequent addictions in our societies. It is important to be able to address this subject with the pregnant women to bring them the answers they need during their withdrawal. Help available at the pharmacy includes control of nicotine patch, referring to an appropriate health professional, and by websites as a complement. To finish, cosmetics, they can be a risk with a lot of unknown disruptors. Environmental health is currently one of the key topics to understand these products composition, as well as the Certification labels wich guarantee an additional security. The pharmacy workers have real expectations of progress in these fields and are willing to help the patients to better advise and guide them.; La pharmacie d’officine est un lieu privilégié de prévention pouvant aider les femmes enceintes. Quatre sujets apparaissent essentiels à aborder avec elles. D’abord, il faudra veiller à respecter la mise à jour vaccinale, ainsi que la contre-indication des vaccins vivants atténués et le respect de la stratégie dite de “cocooning”. La supplémentation vitaminique représente également un sujet à traiter pour identifier d’éventuelles carences de la femme enceinte et de la renseigner sur les conseils alimentaires. Il faudra être vigilant et conseiller avec précaution lors d’un régime alimentaire à risque particulier de carence. Le tabac, l’alcool et le cannabis font partie des addictions les plus courantes dans nos sociétés. Il est important de pouvoir aborder ce sujet avec une femme enceinte pour lui apporter des réponses dont elle a besoin lors de son sevrage. L’aide disponible à l’officine passe par la maitrise des patchs nicotiniques, l’orientation vers des professionnels de santé adaptés, ainsi que par des sites internets en complément. Pour finir, les produits cosmétiques peuvent s’avérer à risque avec de nombreux perturbateurs non connus. La santé environnementale est actuellement un des sujets clés afin de comprendre la composition de ces produits et les labels garantissant une sécurité supplémentaire. Les officinaux ont une réelle attente de progression sur ces domaines et sont prêts à aider les patientes pour mieux les conseiller et les orienter.

This thesis deals with new forms of consideration and valuation of luxury in the fashion and cosmetics sectors as well as the understanding of social changes in terms of consumption, prospects and collective imagination. On the one hand, taking a closer look at luxury, it is necessary to analyze its intimate and intermediated relationship with death and the beyond, through cultural elements based on myths, legends and sacralization, and thus understand the founding place of belief and religion in it. Then, the birth of the internet and of digitalization as we know it today traces all the behavioral and societal changes linked to this digital society, whether in relation to buying, the production of content or the perception of oneself through the birth of trends and the feeling of belonging to a community. Finally, the theme of travel and its different points of connection between luxury and digital, two universes that a priori everything opposes from the beginning, aiming to justify, however, a common DNA much more consecutive than what the 'one might assume.; La présente thèse aborde les nouvelles formes de considération et de valorisation du luxe dans les secteurs de la mode et la cosmétique ainsi que la compréhension des mutations sociales en termes de consommation, de prospectives et d'imaginaire collectif. D’une part, en s’intéressant de plus près au luxe, il convient d’analyser son rapport intime et intermédié avec la mort et l'au-delà, au travers d'éléments culturels fondés sur les mythes, les légendes et la sacralisation et ainsi comprendre la place fondatrice de la croyance et de la religion dans celui-ci. Puis, la naissance d'internet et de la digitalisation telle que nous la connaissons aujourd'hui retrace toutes les modifications comportementales et sociétales liées à cette société du numérique, que ce soit par rapport à l'achat, à la production de contenu ou à la perception de soi en passant par la naissance de tendances et le sentiment d'appartenance à une communauté. Enfin, la thématique du voyage et ses différents points de connexion entre le luxe et le digital, deux univers qu'à priori tout oppose depuis le début, permettrait de justifier, pourtant, d’un ADN en commun nettement plus conséquent que ce que l'on pourrait supposer.

C’est durant les années 2000 que les thérapies ciblées ont pris part dans l’arsenal thérapeutique des cancers. Cependant, les thérapies ciblées ne sont pas dépourvues d’effets indésirables. De nombreux patients ont un intérêt pour les thérapies complémentaires dans le but d’être acteur de leurs prises en charge et pouvoir soigner les effets indésirables causés par les thérapies ciblées de manière naturelle. Les professionnels de santé doivent être formés vis-à-vis de ces effets indésirables afin de pouvoir accompagner les patients de manière optimale en particulier les pharmaciens d’officine qui auront un rôle important à jouer avec la mise en place prévue en 2020 des entretiens thérapeutiques pour les patients sous anticancéreux par voie orale. La peau est un organe complexe, le premier au contact de l’environnement et à la vue de notre entourage. L’atteinte cutanée pendant une prise en charge peut avoir de lourdes conséquences sur le patient autant sur le plan physique que psychique. Les effets indésirables cutanés des thérapies ciblées doivent être pris en charge dans leur globalité de la prévention jusqu’aux conseils esthétiques. C’est pourquoi l’objectif de ce travail a été de mettre en avant les opportunités de prise en charge en phytothérapie, en aromathérapie, en homéopathie ainsi qu’en conseils dermato-cosmétiques grâce à des fiches conseils récapitulatives à destination des praticiens de ville et des hospitaliers pour une prise en charge pluridisciplinaire des patients.

Context: Nowadays, the infertility affects one in seven couples. Parallel, the age of woman at the first pregnancy increases constantly (28,5 years old in 2015). In this way, we started to be interested in environmental and behavioural factors, which are able to degrade the ovarian reserve among the woman. We also realized a field survey in order to identify the women’s vision of their proper fertility and to determine the effective way to prevention regarding their fertility.Objectives: The main objective was to identify the environmental and behavioural factors risky to generate a reduction of the ovarian stock and/or to disrupt the women fertility. Method : Periodical revue and realization of field survey focus on women’s ovarian reserve knowledges, their motherhood project, and also their preferential means of information used.Results: Several substances have been identified as “risky” to disturb the female fertility. However, a large number of studies demonstrate the requirement to realize additional studies, in order to identify the mechanism of action and to close on the potentials created effects, still wrongly identify. Concerning the field survey, the carrying out studies delays the project of maternity holding by the young women, and more than half (52%) of questioned women have never heard about “ovarian stock” term.Conclusion: It is urgent to protect us from some factors, and to inform the population as for toxics agents meeting but also for physiology of the female fertility/fertility of the women and existing ways to protect it.; Contexte : L’infertilité concerne aujourd’hui 1 couple sur 7. En parallèle, l’âge de la femme à la première grossesse ne cesse d’augmenter (28.5 ans en 2015). Ainsi, nous nous sommes intéressés aux facteurs environnementaux et comportementaux pouvant altérer la réserve ovarienne chez la femme. Nous avons également réalisé une enquête de terrain afin d’identifier la vision des femmes de leur propre fertilité et de déterminer le moyen de prévention efficace afin de diffuser un message de prévention concernant leur fertilité.Objectifs : L’objectif principal était d’identifier les facteurs environnementaux et comportementaux à risques d’entrainer une diminution de la réserve ovarienne et/ou de perturber la fertilité féminine.Méthodes : Revue de littérature et réalisation d’une enquête de terrain portée sur les connaissances des femmes sur la réserve ovarienne, leur projet de maternité, ainsi que leurs moyens préférentiels d’information utilisés.Résultats : De nombreuses substances ont été identifiées comme à risques de perturber la fertilité féminine. Néanmoins, un grand nombre d’études démontrent la nécessité de réaliser des études complémentaires afin d’identifier le mécanisme d’action et de conclure sur les effets potentiels engendrés, encore mal identifiés. Concernant l’enquête de terrain, la réalisation d’études (de plus en plus longues) chez la jeune femme retarde leur projet de maternité. Plus de la moitié (52%) des femmes interrogées n’ont jamais entendu parler du terme de « réserve ovarienne » et ont une vision trop optimiste de la fertilité féminine.Conclusion : Il est donc urgent de se prémunir de certains facteurs, et d’informer la population quant aux agents toxiques rencontrés mais également sur la physiologie de la fertilité de la femme et les moyens existants pour la protéger.

Ce mémoire de fin de Master 1 a pour but d’explorer les enjeux, moyens et difficultés rencontrés lors d’une transition vers un marketing responsable et engagé dans le secteur des cosmétiques. Nous étudierons quelles sont les raisons qui peuvent pousser une marque de soin ou de maquillage à revoir son marketing : ces raisons peuvent être environnementales, sociales, sanitaires et bien sûr économiques. Des exemples variés illustreront les changements profonds qui bouleversent actuellement le monde de la beauté, de sa perception sociale et politique, et par quels moyens ces changements sont induits par les marques.

Endocrine disruption is a very sensitive subject. Substances that disrupt the hormonal system can come from multiple sources of exposure and raise concern for consumers and scientists, in particular because of the difficulty of their identification. Due to the ban of animal experimentation, the cosmetics industry cannot perform in vivo testing as described in the EFSA/ECHA guideline for identification of endocrine disruptors. The strategy developed in this report proposes a sequential approach and uses tests (QSAR, in silico, in vitro), which do not involved laboratory animals. These tests are more and more accepted and validated by regulatory authorities and are tools that can be used as part of the next generation risk assessment. However, the cosmetic industry will need additional models to be able to conclude on the endocrine disruption properties of substances. The study of endocrine disruptors is far from being finished despite the significant scientific advances this past few years., La perturbation endocrinienne est un sujet de préoccupation très sensible. Les perturbateurs endocriniens peuvent provenir de multiples sources d’exposition et entraînent une inquiétude croissante auprès des consommateurs et des scientifiques, notamment par la difficulté de leur identification. En raison de l’interdiction des tests in vivo, l’industrie cosmétique est dans l’incapacité d’effectuer les tests recommandés par la ligne directrice d’identification des perturbateurs endocriniens de l’EFSA/ECHA. La stratégie élaborée propose une approche séquentielle et utilise des tests ne faisant pas intervenir les animaux de laboratoire (QSAR, in silico, in vitro). Ces tests sont de plus en plus admis et validés par les autorités règlementaires et sont des outils pour l’évaluation du risque nouvelle génération, mais l’industrie cosmétique a besoin de davantage de modèles pour conclure sur le potentiel de perturbation endocrinienne d’une substance. L’étude des perturbateurs endocriniens est loin d’être achevée malgré les avancées scientifiques considérables de ces dernières années.

Utilisées depuis l’antiquité, les plantes aromatiques ont toujours été privilégiées pour soigner l’homme. Les essences aromatiques tirées de ces plantes sont couramment appelées « Huiles Essentielles ». Celles-ci, sont aujourd’hui de plus en plus reconnues pour leurs bienfaits sur le bien-être et la santé. Portées par les nouvelles tendances de relaxation, ainsi que par la montée en puissance des produits bio, ces "concentrés" de plantes font chaque année de nouveaux adeptes, à la recherche de méthodes curatives et préventives toujours plus naturelles.Afin de répondre à une demande plus pressante de la part des consommateurs, les industriels décident aussi d’incorporer dans leurs produits, des composés dits naturels tels que les huiles essentielles. Elles peuvent donc être commercialisées seules ou incorporées dans divers produits de santé : médicament, produit cosmétique, complément alimentaire, dispositif médical, biocide.Par conséquent, d’un point de vue réglementaire, il est important de comprendre quel est le statut de l’huile essentielle dans le monde de la santé notamment pour la sécurité du consommateur.

Contexte : l'apparition de nouvelles molécules suspectées de perturber le bon fonctionnement de l’organisme humain pose problème. Ces substances découvertes suite aux recherches effectuées dans le cadre de l’écologie ont été appelées « perturbateurs endocriniens ». Un bon nombre d’entre elles entre dans la composition des cosmétiques utilisés dans la vie courante. Les inquiétudes sur ces molécules partagent la communauté scientifique. Quelles peuvent être les effets causés par une exposition régulière aux perturbateurs endocriniens présents dans les cosmétiques et autres produits d’hygiène pendant la grossesse sur le développement du fœtus ? Objectifs : identifier les substances présentes dans les cosmétiques pouvant perturber le système endocrinien puis leurs conséquences sur le développement du fœtus. Méthode : revue de la littérature d’articles parus en français et en anglais entre 2008 et 2017 à partir des bases de données Pub Med et The Cochrane Library. Résultats : les substances controversés présentes dans les cosmétiques sont les parabènes, le Triclosan… Les principales répercussions sur le fœtus sont des retards de développement, des malformations, des dysfonctionnements au niveau des appareils génitaux féminins et masculins, une altération du sexe-ratio, une perturbation de l’épigénétique. Conclusion : des effets significatifs existent sur les individus exposés in utero quant à l’utilisation de certains produits cosmétiques. Il serait intéressant de sensibiliser les professionnels de santé notamment les sages-femmes qui jouent un rôle important sur la prévention auprès des femmes.

International audience

The design of optimal mixtures is a major challenge in many industrial sectors, especially for formulated products such as cosmetics. Due to the large number of different combinations of ingredients and their quantities, a critical issue is how to define a narrow search space using available knowledge. For this purpose, besides considering some key physicochemical properties of the final product, it is of paramount importance to take into account the performance of the product as perceived by the final consumer. Here, we have proposed a methodology to find a set of plausible formulations for emulsified cosmetic products, based on a fuzzy integral analysis of the consumer preferences and integrated into a mixed-integer optimization tool that incorporates available heuristic rules and property models. Two case studies of cosmetic emulsions were given to illustrate the methodology. In a first example using hair conditioners, the rheological, textural, and microstructural properties of nine alternative formulations manufactured at a lab scale were measured to validate the modelling of emulsified products. Then, two commercial samples of skin moisturizers were tested to identify the most relevant consumer attributes using fuzzy measures. Based on this assessment, ten computer-generated solutions with minimum ingredient costs were also manufactured and evaluated, showing that the proposed methodology could be well adapted to accelerate reformulation or benchmarking processes. Using this approach, product designers could also estimate the relevance and interactions of subjective consumer attributes and guide the design of other formulated products; La conception de mélanges optimaux est un défi important dans de nombreux secteurs industriels, notamment pour les produits formulés comme les cosmétiques. En raison du grand nombre de combinaisons différentes d'ingrédients et de leurs niveaux d'utilisation, une question cruciale est de savoir comment définir un espace de recherche réduit en utilisant les connaissances disponibles. Pour cela, outre la prise en compte de certaines propriétés physico-chimiques essentielles du produit final, il est d'une importance capitale de tenir compte de la performance du produit telle que perçue par le consommateur final. Ici on a proposé une méthodologie pour trouver un ensemble de formulations plausibles de produits cosmétiques émulsifiés, basée sur une analyse intégrale floue des préférences du consommateur, intégrée à un outil d'optimisation d'entiers mixtes qui intègre des règles heuristiques disponibles et des modèles de propriétés. Deux études de cas d'émulsions cosmétiques ont été présentées pour illustrer la méthodologie. Dans un premier exemple utilisant des après-shampooings, les propriétés rhéologiques, texturales et microstructurales de neuf formulations alternatives, fabriquées en laboratoire, ont été mesurées pour valider la modélisation des produits émulsifiés. Ensuite, deux produits commerciaux de crèmes hydratantes ont été testés pour identifier les attributs les plus pertinents pour les consommateurs, en utilisant des mesures floues. Sur la base de cette évaluation, dix solutions, générées par ordinateur avec des coûts minimaux d'ingrédients ont également été fabriquées et évaluées, ce qui montre que la méthodologie proposée pourrait être bien adaptée pour accélérer les processus de reformulation ou d'étalonnage. En utilisant cette approche, les concepteurs de produits pourraient également estimer la pertinence et les interactions des attributs du consommateur et guider la conception d'autres produits formulés

The design of optimal mixtures is a major challenge in many industrial sectors, especially for formulated products such as cosmetics. Due to the large number of different combinations of ingredients and their quantities, a critical issue is how to define a narrow search space using available knowledge. For this purpose, besides considering some key physicochemical properties of the final product, it is of paramount importance to take into account the performance of the product as perceived by the final consumer. Here, we have proposed a methodology to find a set of plausible formulations for emulsified cosmetic products, based on a fuzzy integral analysis of the consumer preferences and integrated into a mixed-integer optimization tool that incorporates available heuristic rules and property models. Two case studies of cosmetic emulsions were given to illustrate the methodology. In a first example using hair conditioners, the rheological, textural, and microstructural properties of nine alternative formulations manufactured at a lab scale were measured to validate the modelling of emulsified products. Then, two commercial samples of skin moisturizers were tested to identify the most relevant consumer attributes using fuzzy measures. Based on this assessment, ten computer-generated solutions with minimum ingredient costs were also manufactured and evaluated, showing that the proposed methodology could be well adapted to accelerate reformulation or benchmarking processes. Using this approach, product designers could also estimate the relevance and interactions of subjective consumer attributes and guide the design of other formulated products. El diseño óptimo de mezclas es un reto importante en muchos sectores industriales, especialmente para productos formulados como los cosméticos. Debido al gran número de combinaciones diferentes de ingredientes y sus niveles de uso, una cuestión crítica es cómo definir un espacio de búsqueda reducido utilizando el conocimiento disponible. Para ello, además de considerar algunas propiedades fisicoquímicas claves del producto final, es de vital importancia tener en cuenta el desempeño del producto tal como lo percibe el consumidor final. Aquí, se ha propuesto una metodología para encontrar un conjunto de formulaciones plausibles para productos cosméticos emulsionados, basadas en un análisis integral difuso de las preferencias del consumidor, integrado a una herramienta de optimización de números enteros mixtos que incorpora reglas heurísticas y modelos de propiedades disponibles. Se presentaron dos estudios de caso de emulsiones cosméticas para ilustrar la metodología. En un primer ejemplo utilizando acondicionadores de cabello, se midieron las propiedades reológicas, texturales y microestructurales de nueve formulaciones alternativas, fabricadas a escala de laboratorio, para validar el modelado de productos emulsionados. Luego, dos muestras comerciales de humectantes para la piel fueron probadas para identificar los atributos más relevantes del consumidor usando medidas difusas. Sobre la base de esta evaluación, también se fabricaron y evaluaron diez soluciones generadas por ordenador con costos mínimos de ingredientes, lo que demuestra que la metodología propuesta podría adaptarse bien para acelerar los procesos de reformulación o de evaluación comparativa. Utilizando este enfoque, los diseñadores de productos también podrían estimar la relevancia y las interacciones de los atributos del consumidor y guiar el diseño de otros productos formulados. La conception de mélanges optimaux est un défi important dans de nombreux secteurs industriels, notamment pour les produits formulés comme les cosmétiques. En raison du grand nombre de combinaisons différentes d'ingrédients et de leurs niveaux d'utilisation, une question cruciale est de savoir comment définir un espace de recherche réduit en utilisant les connaissances disponibles. Pour cela, outre la prise en compte de certaines propriétés physico-chimiques essentielles du produit final, il est d'une importance capitale de tenir compte de la performance du produit telle que perçue par le consommateur final. Ici on a proposé une méthodologie pour trouver un ensemble de formulations plausibles de produits cosmétiques émulsifiés, basée sur une analyse intégrale floue des préférences du consommateur, intégrée à un outil d'optimisation d'entiers mixtes qui intègre des règles heuristiques disponibles et des modèles de propriétés. Deux études de cas d'émulsions cosmétiques ont été présentées pour illustrer la méthodologie. Dans un premier exemple utilisant des après-shampooings, les propriétés rhéologiques, texturales et microstructurales de neuf formulations alternatives, fabriquées en laboratoire, ont été mesurées pour valider la modélisation des produits émulsifiés. Ensuite, deux produits commerciaux de crèmes hydratantes ont été testés pour identifier les attributs les plus pertinents pour les consommateurs, en utilisant des mesures floues. Sur la base de cette évaluation, dix solutions, générées par ordinateur avec des coûts minimaux d'ingrédients ont également été fabriquées et évaluées, ce qui montre que la méthodologie proposée pourrait être bien adaptée pour accélérer les processus de reformulation ou d'étalonnage. En utilisant cette approche, les concepteurs de produits pourraient également estimer la pertinence et les interactions des attributs du consommateur et guider la conception d'autres produits formulés. Mots clés: Conception de produits, émulsions, cosmétiques Doctorado

Résumé en anglais non fourni.; Le but de ce travail a été d’étudier l’influence d’un certain nombre de composés actifs de nature différente sur les microorganismes commensaux de la peau humaine et des microorganismes proches en s’intéressant tout particulièrement à la formation de biofilms mono-espèces et binaires par ces microorganismes, afin d’étudier les mécanismes d’action de ces composés, et de chercher à définir la structure de la matrice de ces biofilms (travail réalisé sur la souche acnéique cutanée Cutibacterium acnes RT5) ; 1 ; Pour la première fois, il a été montré que l’antibiotique azithromycine dans les concentrations subunhibitrices stimule la croissance des biofilms de la souche saprophyte de P. chlororaphis 446, et que le système de détection du quorum sensing AHL-dépendant participe à ce processus. La stimulation de la croissance des biofilms par l’azithromycine s’expliquerait par la synthèse de polysaccharides de matrice, conduisant à une résistance accrue au choc thermique des biofilms. 2. L’effet inhibiteur de l’agent authelminthique niclosamide sur la croissance des cultures planctoniques et des biofilms de S. aureus, M luteus C01 et K. schroeteri H01 a été découvert. 3. Il a été montré que l’UTX ™ et le PS291 ® utilisés en cosmétique suppriment significativement la croissance des biofilms S. aureus MFP03 et de C. acnes, sans effet toxique. L’UTW déplace la balance des bactéries viables vers S. epidermidis MFP04 dans un biofilm binaire de S. aureus MFP03 et de S epidermidis MFP04. Dans les biofilms binaires de S. aureus MFP03 et de C. acnes RT5, les deux composés équilibrent la balance en faveur de C. acnes RT5. 4. Un effet des NUPs (ANF et CNP a été montré pour la première fois sur S. aureus, S epidermidis et C. acnes. Une dépendance vis-à-vis des conditions de culture de l’effet des NUPs sur la croissance des biofilms de ces microorganismes a été démontrée. 5. Une technique pour isoler la matrice des biofilms des bactéries à Gram positif a été développée. Il a été démontré que les composants dominants de la matrice des biofilms de C. acnes RT5 sont les polysaccharides. 6. Pour la première fois, une étude approfondie du protéome total de la matrice de C. acnes RT5 a été réalisée. La présence de plus de 400 protéines dans la matrice, la présence d’un grand nombre d’hydrolases, spécifiques de divers substrats, et d’autres enzymes qui fournissent un potentiel catalytique élevé à la matrice des biofilms de C. acnes RT5 ont été découverts. 7. L’analyse SERS de la biomasse et de la matrice des biofilms de C. acnes RT5 a été réalisée pour la première fois, le profil spectral des cellules et de la matrice de C. acnes RT5 ont été compilés, ce qui permettra de l’utiliser pour créer une base de données de spectres SERS.

Le vieillissement cutané est un phénomène complexe et inéluctable qui impacte l’apparence du visage au travers d’un ensemble de modifications : rides, taches, relâchement… Dans une société aujourd’hui dictée par l’exposition de soi et la soif de distinction sociale, l’apparence devient aujourd’hui une préoccupation primordiale et la correction des signes du vieillissement une véritable nécessité. Pour y répondre, les solutions esthétiques existent et sont nombreuses pour prendre en charge de manière rapide et efficace l’ensemble de ses manifestations cliniques. D’une part il existe des solutions dites « classiques » : injections de botox, d’acide hyaluronique, de collagène…d’autre part, on voit l’apparition de nouvelles techniques plus « tendances » : vampire lift ou encore mésothérapie. En parallèle, les industries cosmétiques s’inspirent de l’ensemble de ces pratiques pour amener aux consommatrices une solution plus accessible aux promesses de résultats presque aussi fortes que la correction esthétique. Celles-ci sont appuyées par les propositions d’actifs cosmétiques très « médicalisés » : acide hyaluronique, collagène, plasma végétal … qui proposent des technologies innovantes (encapsulation, vectorisation) pour optimiser leur pénétration dans la peau. Au niveau de la communication de ces produits, on observe un discours de plus en plus offensif qui fait directement le parallèle avec les actes esthétiques.Cette tendance sert aujourd’hui à l’émergence de marques « expertes » qui tirent leur épingle du jeu par leur historique et leur territoire scientifique : les Laboratoires Filorga, Skinceuticals, Resultime… Autant de succès qui marquent un réel changement de la cosmétique vers une expertise de plus en plus poussée et des consommatrices de plus en plus exigeantes.

Les gestionnaires de marques de cosmétiques se conforment aujourd'hui à un nouveau paradigme communicationnel impliquant une meilleure représentativité ethno-raciale et la promotion de valeurs pluralistes telles l'universalisme et l'inclusion. Les discours de ces marques présentent dès lors une nouvelle dimension politique, d'autant plus que la représentation féminine a toujours été majoritairement blanche. Seulement, la focalisation du discours publicitaire sur le critère ethno-racial occasionne paradoxalement une forme de différenciation des individus représentés, qui font l'objet de représentations stéréotypées. Partant de ce constat, le présent mémoire se donne pour objectif de déterminer l'intérêt que représentent leurs usages pour la stratégie de marque. L'analyse sémiologique de trente communications promotionnelles des marques L'Oréal Paris, Lancôme et Glossier montre qu'en dépit des exigences du contexte concurrentiel et sociétal, ces dernières mettent en circulation des stéréotypes ethno-raciaux péjoratifs qui ne s'appliquent qu'aux catégories ethno-raciales non-blanches et qui ce faisant, sont à même de consolider un imaginaire collectif dépréciatif de l'exotisme et de réifier une norme ethnocentriste. L'analyse de contenu de cinq entretiens qualitatifs individuels permet d'une part de confirmer l'universalité du processus cognitif de stéréotypage ethno-racial, et d'autre part de révéler la prégnance des représentations ethno-raciales stéréotypées, indépendamment d'ailleurs du type ethnique revendiqué par les répondantes. L'exploration de la notion d'identité fournit le moyen de comprendre en quoi la racisation et l'ethnicisation des personnes participent de la construction des identités sociales. De la même manière, le stéréotypage ethno-racial relève d'un processus d'altérisation propre à soumettre les groupes ethno-raciaux minoritaires au modèle blanc dominant et à consolider consécutivement l'unité symbolique du groupe national. Les stéréotypes ethnoraciaux servent donc l'intelligibilité du discours publicitaire dans la mesure où ils confortent des schémas représentationnels collectivement partagés. Toutefois leurs usages publicitaires s'avèrent délicats en raison de la variabilité du poids de l'imaginaire national dans la conscience individuelle. La compréhension des fonctions sociales des stéréotypes ethno-raciaux permet enfin d'entrevoir comment la représentativité publicitaire de la pluralité ethno-raciale pourrait être stratégiquement assurée d'une manière éthique.

National audience; Les produits cosmétiques sont des matériaux combinant plusieurs liquides immiscibles, dans lesquels sont dispersées des macromolécules, tels des surfactants, des gélifiants, ou des épaississants, permettant de modifier leurs structures internes, au travers par exemple des tensions de surfaces, du mécanisme de coalescence, etc. Ceci implique des change-ments dans leurs propriétés viscoélastiques, à échelles microscopique et macroscopique, mais aussi dans leur stabilité et leur apparence. Ainsi un contrôle précis de l'évolution de la structure, basée sur les propriétés viscoélastiques à échelle mésoscopique est envisageable pour ces fluides complexes. L'étude proposée ici, présente le suivi de grandeurs caractéristiques de la viscoélasticité de matières molles en utilisant des ondes de cisaillement ultrasonores dont les fréquences vont de 5MHz à 45MHz. La technique microrhéologique utilisée, fait appel à un quartz de coupe AT pour générer des contraintes de cisaillement microscopique par propagation d'onde dans le fluide complexe en contact avec le capteur. Les propriétés mécaniques du matériau sont extraites de l'impédance du quartz autour de ses résonances, au travers du module complexe de cisaillement. Différents matériaux ont été étudiés pour valider cette investigation multi-échelle : des émulsions huile/eau dont la taille et la concentration des micelles varient, ainsi que des gels de silice en formation. Les premières font apparaitre une dépendance en fréquence du module de cisaillement en loi de puissance, dont l'exposant varie de 0,83 à 0,96, ce qui correspond aux résultats de la littérature compris entre 0,5 et 1. Les seconds permettent de mettre en évidence la continuité de cet exposant au cours de la formation d'un sol gel, depuis son état Newtonien à son état très élastique. Cette étude démontre que les produits cosmétiques peuvent être caractérisés aisément par la microrhéologie multi-fréquence, qui pourrait être utilisée en ligne pour leur optimisation en amont de la production.

On peut dire qu’avec l’appareil perspectif, parfaitement décrit par Alberti pour la peinture (Della Pittura), quand il s’agit de légiférer sur les trois arts (outre la peinture, la sculpture : De sculptura, et l’architecture : De re ædificatoria), c’est la culture plus généralement qui est bouleversée. Ou plus précisément son milieu (à savoir ce qui supporte et se trouve « avant » et « entre » l’aperception et l’apparaître des étants, précédant la division entre l’intelligible et le sensible,...

Bourdieu a eu le grand mérite d’introduire E. Panofsky en France en l’accueillant dans sa collection « Le sens commun » aux éditions de Minuit. Ce fut déjà Architecture gothique et pensée scolastique (AGPS), ouvrage traduit et postfacé par lui en 1967, puis en 1975 La perspective comme forme symbolique, avec une préface de M. D. Emiliani, traduit par G. Ballangé. Parallèlement, il fera publier les grands essais du maître de Panofsky : E. Cassirer : La philosophie des formes symboliques. Cette...

Pour reprendre le terme qu’utilise Gilbert Simondon pour caractériser le rapport matière/forme chez Aristote, soit la notion d’hylémorphisme, il y eut bien dans la conception de la forme que développèrent les auteurs renaissants des Traités, un hylémorphisme spécifique. Il concevait déjà la couleur (l’art des teinturiers), mais peut-être plus essentiellement ce qui était digne d’être représenté par rapport à une sorte d’irreprésentable social et politique, soumis l’un et l’autre au formatage ...

Il y a un domaine d’objets et d’institutions qui n’a pas reçu de nom en esthétique : pour en rester à la modernité, que faire de la perspective à point de fuite unique, de la camera obscura, du musée, de la photographie, de la psychanalyse, du cinéma, de la vidéo, de l’installation artistique, etc. ? Pour la photographie et surtout le cinéma, que Walter Benjamin oppose explicitement au magistère du magicien, il propose les termes d’appareil et d’appareillage, liant leur invention au surgissem...

Nous partirons de la situation créée par l’État islamiste (EI) dans les zones qu’il contrôle en Irak, la destruction du site d’Hatra, mais aussi des attentats perpétrés contre le musée du Bardo à Tunis en mars 2015 et évidemment contre ses visiteurs cosmopolites. À ces actions, il faudrait ajouter la destruction des statues géantes de Bouddha à Bâmiyân en Afghanistan en 2001 par des Talibans. Nous avons assisté à des actions antimuséales et donc anti-patrimoniales dans d’autres parties du mon...

Quand Jean-François Lyotard aborde la question du différend, ce n’est pas pour enrichir une quelconque science de l’interculturel. Il part d’une situation critique, dans tous les sens du terme (krinein) : la fin des années 1970 est caractérisée en France par un antisémitisme insidieux. Période marquée par une montée en puissance du négationnisme qui infecte tous les milieux intellectuels et en particulier une partie de l’extrême gauche. Il était très tendance d’être négationniste. La situatio...

Tout artiste comme tout écrivain est placé devant le dilemme suivant (surtout depuis l’époque des avant-gardes) : pour qui travailler depuis que l’art n’a plus de destination, c’est-à-dire depuis l’époque du musée ? Auparavant, il allait de soi d’exposer comme le fait tout artisan. D’où l’immense succès de la notion d’aura benjaminienne, l’aura des œuvres de culte, destinées à demeurer uniques et quasi-invisibles. C’est qu’il y a un risque personnel à exposer, et pour le dire autrement, un ch...

Chez Walter Benjamin, les techniques prolongent en l’innervant le corps collectif de l’humanité, comme la main de l’artiste en vient à suppléer l’œil, en cas de défaillance de ce dernier. Cette suppléance rend possible la représentation de la chose. Dès lors la représentation rend visible ce qui, réduit à soi-même, n’existait pas en bonne et due forme. Ce sont donc les représentations, au sens le plus général, qui configurent l’être-ensemble. Notre thèse serait alors la suivante : il n’y a pa...

Le terme d’appareil a un privilège en français qu’il n’a pas dans les autres langues (apparat, machine, apparatus, etc.) : celui de la polysémie. Ce qui complique la tâche du traducteur, qui doit comme toujours faire un choix entre l’idiomatique et la communication mondialisée. En français donc, bien plus qu’une prothèse (pour un handicap) ou un dispositif (lié au pouvoir comme chez Michel Foucault), l’appareil désigne les superstructures d’un navire, en particulier les voiles et les cordages...

Nous avons distingué les arts des appareils esthétiques, techniques ou institutionnels, qui leur donnent une autre configuration époquale en leur conférant des propriétés nouvelles. Maintenant nous distinguerons les appareils esthétiques et les appareils artistiques. Si les premiers ont fait époque et ne sont pas attribuables à une singularité en propre (peu importe au fond qui a inventé le cinéma, l’idée était dans l’air), les seconds sont l’œuvre d’un artiste et indissociables de lui. Ainsi...