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1 はじめに : 本稿では、ファッションがいつどのような理由で自己表現の手段と位置付けられるようになったのかについて検討する。ファッションは時代を映し出す鏡であり、時代ごとにその役割は異なってきた。こうした役割のなかで自己表現の手段と位置付けられるようになった論理について検討する。今日にあっては当然すぎて改めて問うことなく看過されてきた問いと言える。ポイントは大衆消費社会になったからといって即大衆が自己実現・自己表現を始める訳ではないという点にある。このことは今日の他者への同調傾向を想起するだけでも納得できよう。......, Fashion has long been regarded as a transient consumption-related social phenomenon. Trends "ryuko" in the Japanese language are a comparable example. Recently, however, ……

有松史料調査保存会は地元のメンバーとともに有松に残る歴史的な史料を収集して保存するために始めた活動団体である。400十余年の歴史を持つ有松の絞りに関する貴重な史料、懐かしい写真類などを収集して発表会を実施した。これはその内容を記したものである。日本遺産に認定されたことから立ち上がった会であるが、地元のメンバーは元々その活動を実施していた。貴重な史料を保存・展示することを目的として今後も継続的な活動を目指している。

学術論文

本稿は、バングラデシュでのフィールド教育実践について、対象とテーマの設定、また映像制作を方法とすることの可能性について検討する。2020年2月に筆者が共同担当者とともに実施した「バングラデシュ・ファッション・フィールド・スタディ（BFFS）」では、バングラデシュのファッションをめぐる2つの動きに着目した。1つは輸出型アパレル産業、もう1つはバングラデシュ国内のローカルファッション文化とその変容である。前者はグローバル・イシューとして広く知られているが、学生たちにとって「先入観確認ツアー」とならないために、後者のローカルファッションに関する調査を促し、グローバルとローカルの住み分けられた状況について考える機会とした。また、記録と成果発表の手法として映像制作を導入した。撮影や編集のプロセスは学生たちに、見たもの、聞いたことに忠実に解釈を構築させうる。 バングラデシュではこれまでにも国際協力 NGO や大学が現地 NGO とのコラボによって、社会開発をテーマとした海外体験学習を展開してきた。しかし現在バングラデシュは大きな社会変動を迎えており、国際関係のあり方も変化しつつある。本稿で筆者が検討したフィールド教育は、「私たちの問題＝グローバル・イシュー」にバングラデシュで出会うことを促す機会であった。, This paper discusses a field study course conducted in Bangladesh as an example of how we can introduce fieldwork to our students and suggests filmmaking as a method of study. The Bangladesh Fashion Field Study (BFFS), which I conducted with my co‒instructor in February 2020, examined Bangladesh fashion from two aspects : the export‒oriented garment industry and the transformation of the local fashion culture. Problems in Bangladesh’s garment industry are widely recognized as a global issue. Therefore in order to prevent the field study from becoming a “confirmation tour”of preconceptions, especially of “developing countries,” I encouraged students to investigate local fashion and to think about how global and local industries and cultures are negotiated. This was done through making a film, as the processes of filming and editing could allow students to carefully interpret the video footage they shot in the field. Bangladesh is a field where various poverty reduction and social development projects have been carried out since independence in 1971, and where many international NGOs and universities have developed field education programs in collaboration with local NGOs. Although Bangladesh society has been an arena of development studies, it is currently undergoing major changes, including in the nature of its international relations with othercountries. Through the BFFS, I invite students to Bangladesh to discover what can be considered collective “global issues.”

本研究は人体の上肢の形状と衣服製作で使用される袖パターンに着目し、その関係について相互性を見ることを目的とする。まず上肢の形状を知るために成人女子を被験者とし、写真計測を行った。その結果、上腕部の振れはほぼなく、前腕部で振れていることと、その振れには個人差があることがわかった。このことを踏まえ、以下のような試着実験を行い、上肢に適合する袖パターンの形状を検討した。①被験者に肘までの長さの袖のジャケットを着用させ、撮影した写真の観察を行った結果、上腕部は適合していることがわかった。次に②被験者に基本型となる長袖のジャケットを着用させ、撮影した写真の観察を行った結果、袖に皺が見られる被験者がいた。この皺は袖の振れに前腕部の振れが合わないために見られたということが推察された。そして③半袖のジャケット着用時の前腕の振れを基に被験者を分類し、それらに合わせて前腕部の振れを変えたジャケットを着用させ、撮影した写真の観察を行った。その結果、袖に皺は見られず、適合することがわかった。これらの実験から、上肢に適合する袖パターンは、1つではなく、上肢の形状に合わせて複数種類が必要であることがわかった。, 研究論文, Research Paper

上羽陽子・山崎明子編 『現代手芸考-ものづくりの意味を問い直す-』 フィルムアート社 2020年9月初版 312頁 2,400円+税の書評

本稿では、文化服装学院での事例を中心に、洋裁の技術に付随して語られた「教養」の言説が、洋裁学校を中心とした人々のコミュニケーションのような、1950年代特有の服飾文化のあり方といかなる関係を取り結んできたのかを分析した。そして、それら「服飾文化と教養」の言説が、洋裁学校での学校教育のカリキュラム、機関誌である『装苑』、学院や雑誌での学生／読者の共同体といった相互に関連し合う場同士の連関に対して果たした役割の一端を検討した。

戦後の「女学生」を対象とした二誌は、女子中学生・高校生ら「ジュニア」世代を誌面内容や附録などを工夫しながら、巧妙に読者に取り込んだ。誌面づくりのために、生き残りをかけて少女の心を引き留めることに苦心した。しかしながら両誌は、発刊および廃刊の時期は異なるものの、「女学生」としての教養の習得をめざすことは忘れておらず、クイズや懸賞形式を採用しながらも誌面に学習教材としてのものを掲載し続けた。しかしながら『女学生の友』はその後、ジュニア向けファッション誌『プチセブン』に、『女学生コース』は、『中１コース』、『高１コース』のように学習内容を残しながらも、ファッション、マンガなどの要素をとりいれたものへと変化を遂げることになり、「娯楽」や「流行」を求める少女雑誌の台頭を促すことになった。

2016年度に服飾造形学類短期海外研修プログラムとして、パリのオートクチュール組合の開設した服飾専門学校（Ecole de la Chambre Syndicale de la Coutur）での1週間の集中講義を含む研修旅行を新規に企画・実施した。 企画・準備段階では学校間協定締結、カリキュラムの策定、旅行会社との折衝、事前説明会の開催、実施段階では、学生募集、保護者説明会、事前学習会を経て研修を実施し、さらに帰国後、反省会を行った。本報告では上述の各工程における、取り組み状況と共に、成果および反省を記録することを目的としている。本稿では本学教育振興支援助成を受けた2016年度から2018年度までの３年間の実施状況を報告する。

大正末から昭和初期にかけて、モダニズムが世間を席捲した。佐々木ふさは当時のモダンガールとして、代表的な人物である。佐々木の文学作品「春浅く」を、ファッション、都市、西洋事物、身体、情動といった視点で読み解いた。そこには男性への優位性を持ち、自由な、自立した精神を目指したモダンガールの行為を読み取ることができる。

アイテム画は衣服やファッションアイテムのデザインや構造を伝達する表現法である。その為、デザインのバ ランスやディテールの構造を明確に表現しなければならない。しかし、修学途中の学生のアイテム画には、デザ インや構造が不明確な表現が見受けられる。本研究では、学生作品のアイテム画の不備を分析・考察し、その原因を探ることを目的とした。これにより、より適切なアイテム画の教授法を構築することを目指す。本報ではいつの時代でも形状や形態を変え、デザインに取り入れられるベーシックなディテール「フレア」「ギャザー」「フリル」に着目し、学生の描くアイテム画の中で、これらのディテールの不備の事例にどのようなものがあるのか調査した。また、不備のあるアイテム画に対し、不備を改善したアイテム画を提示、比較・検討した結果、不備の原因に構造の認識不足、表現の技術不足等があることがわかった。, 研究ノート, Research Note

ファッションデザインにおけるデジタル表現技法が幅広く見受けられるようになった現代において、3D表現 の技術が著しく進化している。長編映画や長編アニメーションといった映像から医療をはじめとする様々な業界、 サブカルチャーといった文化にも浸透している。ファッション業界でも3D表現は新素材として取り上げることが増加しており、益々発展していく表現であると考えられる。 本稿ではファッション画におけるデジタル表現と3D表現の特徴を捉え、ファッションデザインの表現方法の可能性を探ることを目的とし、アクセサリー及びファッションイラストレーションの制作を行った。, 作品ノート, Works Note

研究成果の概要 (和文) : 日本に関連した衣のグローバルな循環を、一六～一八世紀の近世期と一九二〇年～七〇年の二つの時期に分けて描きだした。近世期は、小袖とヤポンセ・ロック、バニヤン等の連環に関する共同研究を進めた。また、オランダ東インド会社がアジア産の簡易服を大量循環させ、それと呼応しながらケープ植民地で安価な奴隷衣が流通したことを示した。二〇世紀では、日本製品が東西アフリカの晴れ着と下着の双方の形成で重要な役割を担ったことについて、史料収集・整理・分析を行った。この時期に拡大した循環として、スポーツウェアと古着や染め直しに注目し、日本の果たす役割を位置づけた。, 研究成果の概要 (英文) : This project explored globalization of dress from Japanese perspectives of two periods, Early Modern times (1550-1700), and 20th-21st centuries. These two periods have been shed much less light upon compared to the period of 1850-1920, when Japan experienced rapid process of westernization. For the Early Modern Period, the project unveiled interconnections between Kosode,Japonse Rok,Banyan and Quimono, which were produced and circulated involving Japan, China, India, South East Asia, North Western Europe and North and Latin Americas. In addition the project verified mass circulation of Asian produced clothing through the Dutch India Company and clarified the making of slave clothing in Cape Colony amidst the global circulation. For the 20th-21st century, the project analysed Japanese product's entrance and impact on garment formation in East and West Africa in the 1920-1970s. As global circulation enhanced in this period, the project focused upon sportswear and secondhand circulation.

1 はじめに : 現代企業の課題を解決するためのマーケティングのキーワードは、個別対応(カスタマイゼーション、パーソナライゼーションあるいはオーダーメイド化)と感動ないし共感である。それゆえいずれの場合も消費者理解、人間観察が重要となる。経済学の父アダム・スミス(1723~90年)は『道徳感情論』(初版は1759年刊行、最終版である第六版は1790年刊行)で共感(sympathy)を中心に据えて人間の感情と行為について議論を展開した。筆者の研究対象(ファッション産業)の前提であるファッションについても、スミスは人間の感情と行為に影響する要因として慣習とセットで検討している。邦訳では流行と訳されるが、原書ではfashionが用いられている。……, Adam Smith' understanding of fashion comprised the acceptance of social order through sympathy with pleasure, the upper class in the social order who attempts to show their dignity, and the habit of imitating the means to show dignity or imitation resulting from vanity, which most people have in mind. Smith understood that fashion is accepted not only from vanity but also admiration, agreement, and sympathy. However, unlike the Theory of the Leisure Class by Thorstein Veblen, the Theory of Moral Sentiments by Adam Smith did not indicate any theory to overcome a display of dignity.

研究成果の概要 (和文) : 素材毎、製品段階毎、地域毎、に分断して叙述されてきた繊維製品の歴史を、繊維横断的に、繊維―糸－布―衣―古着までの生産・消費・再消費・再生までを視野に、グローバルなつながりを重視して描きだした。布と衣服の廉価化のプロセスの解明につとめ、奴隷衣などの低廉布衣の成立過程を明らかにした。また、生産過程で生じる廃棄分(waste)や既使用分の再活用に着目し、交織、絹屑糸、レース、染め直しなど新視点に立脚する研究群を打ち出した。期間中に１５回のテーマ研究会、１０回の国際シンポジウム、８回の国際学会パネルを実施し、英文論文集とジャーナル論考をはじめとした諸成果を既刊し、さらに準備中である。, 研究成果の概要 (英文) : The project “Linking Cloth-Clothing Globally (LCCG)” aims to describe 18th-20th century’s interconnected history of textile fibres, threads, textiles and garments from global perspective. The globe shared and circulated increasingly cheaper commercialized cloth and clothing in 18th-20th century. This project sees penetration of cheaper cloth or clothing not as a simple and automatic process but as a process that accompanied structural changes in the global commodity chains, as well as transformations in the dress value systems in local, regional and global level. The project aims to describe that process focusing mainly on 1700-1970. So far, it has sheds lights on 1. Popularization process and materiality on a global scale, 2. Mixed fabrics and other diversifications of textile products, and 3.Dynamisms of Textile waste, by-products and re-circulations. During 2015-2019, LCCG has held more than 15 study meetings, 10 symposiums, and 8 session panels at academic associations.

中華人民共和国建国初期、女性ファッションは黒、灰、青の単色、そして中性的であることを特徴としていたが、1980年代から、服装の色は次第に豊富になり、女らしさが復活し、エロティシズムにまで急変した。本稿は雑誌『大衆電影』の表紙を分析材料に、このファッション変容を当時の中国社会の様々な出来事とのかかわりを通して追っていく中で、女性の身体・性意識の変化、つまり禁欲主義からエロティシズムへ向かっていったことを見いだした。その要因は第一に、トップダウン方式による社会意識の変容、すなわち女性の外見美と道徳との分立、外見美の評価体系の再構成である。第二に、社会環境の変化、例えば結婚難、女性就労問題、一人っ子政策の展開と女性作家の活躍である。そして第三に、西洋崇拝の風潮である。, Until the 1970s, the trends of Chinese women’s fashion were drab and sexless. But their fashion style has changed intensely from asceticism to eroticism during 1980s. This study explores how and why Chinese women changed their body consciousness and sexual consciousness by examining the change of women’s fashion style during 1980s. The article convinced that there are 3 factors influenced the change. The first is Transformation of social awareness conducted by the government from top down. The second is change in Chinese society such as difficulty of marriage, woman job shortage, one child policy and success of woman writer. The third is climate of western worship., Departmental Bulletin Paper, 論文

1 序論 : 繊維、食品など近代工業化が進んだ消費財産業では、巨大化したメーカーや小売企業によるマーケティング、そして大量生産・消費が支配的となった結果、生産・消費の多様性の喪失や自然環境や健康への悪影響に対する懸念が増大している。他方で、新たな期待を寄せられているのが、クラフト、すなわち人間が生産活動に直接、深く関与し、製品の属性を形成する生産である。……, Among those who are interested in sustainable fashion, handcrafting has come to be regarded as a technical alternative. However, historically, it has had disadvantages compared to modern production technologies, and it has declined due to industrialization. Thus, a challenge for craftspeople willing to revitalize the sustainable fashion field is ensuring economic and environmental sustainability. Despite the fact that dyeing is very important in the creation of fashion and relates deeply to human health and the natural environment, it is still unclear how natural craft dyeing studios can achieve these two types of sustainability. This study investigates the issue by analyzing the Japanese studio Takarajima Senko, because there are few successful cases of natural dyeing studios that have established a competitive advantage over modern chemical dyeing factories in the modern clothing market targeting ordinary people. Using multiple sources of data, the study found that Takarajima Senko effectively ensures economic and environmental sustainability by meeting the following challenges: (1) improving production efficiency and quality controllability, (2) increasing unit prices and sales by differentiating themselves from competitors by developing attractive, inimitable products and building trustful relationships with customers targeting the modern market and unfamiliar with handcraft technologies, (3) attracting current and potential staff by providing opportunities for creative work that are easy to join, and (4) prioritizing environmental sustainability while maintaining sufficient business opportunities. This approach is an option for natural craft dyeing studios willing to achieve both economic and environmental sustainability.

現在日本において着物離れは深刻である。その背景の一つに着物には多くのルールがあり帯合わせが難しい事が挙げられる。本研究では、着物の美の一形態を表す「はんなり感」のある着物に合う帯はどのような色彩的特徴があるかを明らかにし、さらに畳み込みニューラルネットワークを用いて、着物に似合う帯を判別するシステムを構築した。

通巻第41号

1911年平塚らいてうを中心とした雑誌『青踏』が創刊された。以降、平塚及びそのメンバーが「新しい女」として知られるようになった。しかし、1916年終刊を機に減少した。1923年読売新聞に、自立した女性としての「モダンガール」という言葉が登場し、新しい女性像として一世を風靡した。モダンガールは従来モダニズム文学の中で認められてきたが、本稿では、プロレタリア文学に登場する女性達の装いや立居振舞、考え方を通して、この時代の新しい女性像をあきらかにした。

ファッションイラストレーションは、ファッションのイメージを他者に伝達するために表現されたもので、人物画のみならずその周辺の表現も重要とされ、雑誌や書籍をはじめ広告、パッケージや店舗装飾など様々な業界の商材に幅広く活用されている。筆者は社会におけるファッションイラストレーションの可能性を広げることを研究テーマとし、「アイウェア」に着目した。 元来、アイウェアは視力矯正を目的とした製品であり実用性が重視されていた。しかし近年では低価格化やファストファッション化の影響により、季節やその日の気分によって洋服を替えるように気軽にアイウェアを替える消費行動が浸透し、ファッション用途としての需要が高まっている。そこでファッションイラストレーションを表現する上で培ってきた感性を生かしてアイウェアフレームにおけるグラフィックデザインを提案することを試みた。具体的には、産学協同プロジェクトとして行ったアイウェアの製品開発におけるデザインの過程を報告する。, 作品ノート, Works Note

20世紀初頭のファッションはアートとの関係を強めていった。ファッションは新しい時代に相応しい作品の創造に取り組み、そしてアートにおいても、新しい分野が次々と登場した。アーティストらは、生活全般をアートとして捉え、ファッションをもその対象とした。彼らが本来対象にしているものの領域を超えて活動したことは、珍しいことではなかった。そのような中、ロシア革命を挟んで1910 年代から1930 年代にかけて起こったロシアにおける前衛芸術運動「ロシア・アヴァンギャルド」も、ファッションやテキスタイルにおいて新しい作品を生み出していった。本研究ノートでは、ロシア・アヴァンギャルドのファッションデザインとアレクサンドル・ロトチェンコがデザインした男性作業服について考えるものである。ロシア・アヴァンギャルドのデザインは、社会主義思想を土台にしたデザインであった。大衆のためのデザインを目的としているため、より多くの人に広げるためには、大量生産が不可欠である。大衆的で、繰り返し複製が可能なデザイン理念が、ファッションにも応用され、ストレートなラインや幾何学的なデザインが好まれ、複雑なデザインよりもシンプルで合理性のある新しいモダンなデザインが好まれた。ロトチェンコがデザインした作業服こそ、ロシア・アヴァンギャルドが目指すシンプルかつモダンな作業服のファッションデザインであった。, 研究ノート, Research Note

ファッションは近代産業社会の成立とともに誕生したジェンダーを映しだす記号的役割を果たしてきた。社会の変化とともにジェンダーが恣意的に作られたものであり、その構造や意味を問い直そうとする議論や研究がみられるようになると、それらに関わりを持つファッションも同様に議論し直されはじめた。本稿では、1990 年代に流行した〝フェミ男〟をジェンダー概念の観点から考察を行った。〝フェミ男〟の現象は社会の先端を走るジェンダー意識の変化をいち早く取り入れたファッションであったと言えるが、新しいジェンダー意識と現状を守ろうとする帰来の意識の中で揺らぐ姿が写し出されていた。しかし、「男らしさ」というジェンダー既定に新しい意味内容を加えたことは、単なる一過性の流行だけではなく、ジェンダー概念に影響を与える事例のひとつと言える。ジェンダーは時代の変化と共に揺らぎ始めているが、ファッションにおける男女差はいまだに存在し続けており、大きな変化が訪れることは難しいかもしれないが、ファッションをする行為はジェンダーを壊すきっかけにも再構築するきっかけにもなっている。

バカはアフリカのコンゴ盆地熱帯雨林に住むピグミー系狩猟採集集団の一つであり、非階層的な社会としてよく知られている。彼らの皮膚には数多くの傷跡が見られる。それらは伝統的な治療や日常的な怪我によって残された傷跡のほか、装飾のために残した刺青もあり、バカ語で「tele」と呼ばれる。刺青は、バカのあいだで昔から伝承されてきた身体装飾の一つである。本稿では、バカたちに見られる刺青実践に関する民族誌的な記述を提供し、バカの人々における社会文化的意味を明らかにする。聞き取り調査やバカの人々との日常会話によると、彼らは常に、刺青はファッション(nyanga)のためのものだと主張し、さらにそれは「女性のファッション」だと説明する。しかし、長期のフィールドワークにおける参与観察を通して、バカの人々は類似したスタイルを共有し、刺青を彫る過程に高い関心を持つ一方で、施術された結果をしばしば無視することがわかった。彼らが語る施術の動機と、施術(後)実践に見られる不一致は、刺青の象徴的な意味がバカの施術時の言動と必ずしも連関していないことを示している。したがって、バカ社会における刺青の施術は、結果としての刺青の模様の統一よりも、個々人の施術への参加が重要だと考えられる。そうした刺青の施術過程によって、身体に刻み込まれた刺青は、バカ社会における個人間の親密性を反映する証拠となる。, The Baka is one of the Pygmy hunter-gatherer groups who live in the rainforest of central Africa and is known for its non-hierarchical society. They have numerous scars on their skin, such as tattoos that are only for decoration and scars caused by traditional medical treatments or accidental injuries. A popular traditional medical treatment of the Baka is bloodletting, which makes massive scars on their skin. On the other hand, tattoos, which are called 'tele' in the Baka language, are a traditional way to decorate their bodies. This paper provides ethnographic description about the practice of tattooing among the Baka people and aims to figure out the socio-cultural meanings of tattoos for them. During interviews and daily chatting with the Baka, they always assert that tattoos are for achieving fashion (nyanga), and therefore they consider their tattoos to be 'women's fashion.' However, through ethnographic observation of the practices of tattooing, I found the Baka share a similar style at the present moment and have a high interest in the process of tattooing, but often ignore its result. Thus among the Baka, the performance of tattooing should be understood as a process of connecting individuals. The mismatch found between their interpretation and carving behavior implies that the symbolic evaluation for scars might not be inevitably related to the scarifying behavior among the Baka people. It is suggested that, individuals are connected through performing scarification, but they might not be categorized into different groups only by the carved bodily symbols in Baka society., 本研究における現地調査は科学研究費補助金新学術領域「ネアンデルタールとサピエンス交替劇の真相 --学習能力の進化に基づく実証的研究」(2010-2014)を用いておこなった。また、本稿は科学研究費補助金基盤研究(A)「アフリカ狩猟採集民・農牧民のコンタクト・ゾーンにおける景観形成の自然誌」を用いて文献調査及び執筆をおこなった。

近年、ファッション、装い(dress)をめぐる人類学・社会学の領域では、主に、グローバルに広がる生産・流通・消費、または社会秩序とアイデンティティによって、ファッションや装いが規定され、変容すると論じてきた。しかし、それだけなのであろうか。装いにおける美しさへの希求や装うことそれ自体の快楽が見落とされているのではないだろうか。そこで本特集では、なぜ人は着飾るのか、なぜ特定の装いが選好されるのかについて考察した。そのため装いを、単に布状のものでできた衣服だけでなく、広く人が文化・社会的規範に則って身体上に表現していることとして捉えた。そして、インドネシア、西シベリア、カメルーン、日本という全く異なる地域の、信仰に基づいた装い、生業に結びついた装い、身体装飾を事例に取り上げ、装いにおける美しさへの希求や装うことそれ自体の快楽が、装いをつくりあげていることを明らかにした。本特集は、これまでの装いをめぐる人類学が見過ごしてきた審美性と快楽という価値を主題にすえて多様な視角から文化比較的なアプローチをとることで、新たな装いの人類学の地平を切り開くことを目的とする。, Anthropological and sociological research concerning fashion and dress has discussed how fashion and dress are prescribed and changed by globalization of the production, distribution, and consumption, as well as by social order and identity. However, previous perspectives have overlooked the aspiration for the beauty of dress and the pleasure in the act of dressing in itself. Therefore, in this special issue, we discuss how people are dressing up, and why specific patterns of dress are preferred. In this article we define dress as not only clothing made from cloth, but also as bodily expression which conforms to the cultural and social norm. Four articles of this issue cover case studies of dress based on religious notions and specific faith, dress based on subsistence activities which are carried out and adapted to the local natural environment, and body decorations, such as tattoo and mutilation. The subject areas are Asia, such as Indonesia, Japan, Western Siberia, and Republic of Cameroon. We discovered that their dress practices are constructed by the aspiration for aesthetics of dress and the pleasure in the act of dressing in itself. This paper aims to develop a theory concerning fashion and dress through a new approach, which is focused on the aesthetics for body and the pleasure in dressing yourself, from various angles missed by previous research.

散髪は理美容室などで専門家が行うのが一般的であるが，個人の悩みや理想が専門家に伝わらず満足する髪型が得られない場合もあり，自身を散髪するセルフヘアカットが行われている．本研究では，セルフヘアカット時に既存の道具で頭部を見ようとした際に起こる環境面の課題解決のために，視点移動が可能な移動型カメラを用いたセルフヘアカットのための情報提示システムを提案する．提案システムでは，移動型カメラで撮影した自身の映像をディスプレイ上で見ながらセルフヘアカットが行われる．提案システムには，セルフヘアカット時の非利き手の動きを利用して，移動型カメラにユーザの散髪したい部分を自動追跡させる機能などを実装しており，ユーザに散髪のしやすい映像を負担なしで見ながら散髪をさせる．評価結果から，提案システムによってセルフヘアカットを快適に行えることを確認した．

散髪は理美容室などで専門家が行うのが一般的であるが，個人の悩みや理想が専門家に伝わらず満足する髪型が得られない場合もあり，自身を散髪するセルフヘアカットが行われている．本研究では，セルフヘアカット時に既存の道具で頭部を見ようとした際に起こる環境面の課題解決のために，視点移動が可能な移動型カメラを用いたセルフヘアカットのための情報提示システムを提案する．提案システムでは，移動型カメラで撮影した自身の映像をディスプレイ上で見ながらセルフヘアカットが行われる．提案システムには，セルフヘアカット時の非利き手の動きを利用して，移動型カメラにユーザの散髪したい部分を自動追跡させる機能などを実装しており，ユーザに散髪のしやすい映像を負担なしで見ながら散髪をさせる．評価結果から，提案システムによってセルフヘアカットを快適に行えることを確認した．

教養としての被服教育を現代化するために，その課題を整理するとともに，新たなあり方としてのおしゃれ教育を提案することを目的とした本研究において，（1）（『名古屋学院大学論集社会科学篇』第52巻第3号所収）で被服教育の概況を整理し，現代化が求められている背景を論じたうえで，おしゃれ教育の概要を提案し，（2）（同第52巻第4号所収）でおしゃれ教育の観点から日本の教科書における記述を検討し，（3）（同第53巻第1号所収）でおしゃれに関する主要な情報源としてのファッション雑誌の内容を分析した。本稿では，本研究の総括として，おしゃれ教育のカリキュラムを提案した。

教養としての被服教育の課題を整理し，新たなあり方としてのおしゃれ教育を提案することを通してそれを現代化するという本研究の課題を達成するために，若者にとっておしゃれに関する最も主要な情報源のひとつであるファッション雑誌の記事を検討した。6（男女各3）誌12 ヶ月分の記事を分析した結果，男女ともに対象年齢層が高いものほどコーデ中心からアイテム中心の記事構成に変化すること，着まわしや美容に関する記事が男性誌より女性誌で多いこと，男性誌は女性誌より異性の視線を意識させること，女性誌は男性誌より色を豊かに表現していることなどが析出された。この結果をふまえ，ファッション雑誌で代替できない被服教育で扱うべき内容を提案した。

モダンガールをテーマとした都市とファッションの交錯する、文学表現から、近代の東京という街の音や匂い、人々の動きや建物、そして東京という街の拡がりといった空間性を読み取ることができる。モダンガールは当初「自立を試みる近代的精神を持つ新しい女性像」として提言されたが、当時の小説に描かれたモダンガール像には、様々な諸相がみられた。