Search

[ES] El presente Trabajo Final de Máster es un proyecto desarrollado de la mano del Museo y Colegio del arte mayor de la seda de Valencia, en el cual se realiza un recorrido por la tradición sedera, haciendo hincapié en los diseños textiles y su evolución. La investigación recopila información con el objetivo de generar ideas y conocimientos para crear nuevos diseños a partir de visualizar, conocer y encontrar la inspiración en tejidos antiguos para, al diseñar los nuevos motivos, crear dibujos únicos en el mercado textil fallero actual, la industria que tiene una gran relevancia en el panorama económico, cultural y artístico de la Comunidad Valenciana. El trabajo se inicia con la finalidad de crear un conjunto de diseños versátiles en estilos y perfectamente adaptables al textil que concluye con una colección de todos ellos, es decir, un estudio que se inicia con la investigación teórica, siguiendo con la creación de los primeros ornamentos y concluyendo con los diseños finalizados, generando de manera directa una obra vinculada con las Fallas, una festividad de gran relevancia declarada en 2016 Patrimonio Cultural Inmaterial por la Unesco., [CA] El present treball Final de Màster és un projecte desenvolupat de la mà del Museu i Col·legi de l'Art Major de la Seda de València, en el qual es realitza un recorregut per la tradició sedera, posant l'accent en els dissenys tèxtils i la seua evolució. La investigació recopila informació amb l'objectiu de generar idees i coneixement per a crear nous dissenys a partir de reinterpretar i adaptar teixits antics per a, en fusionar-los amb els nous motius, crear dissenys únics en el mercat tèxtil faller actual, la indústria que té una gran rellevància en el panorama econòmic, cultural i artístic de la comunitat Valenciana. El treball s'inicia amb la finalitat de crear una col·lecció de dissenys versàtil en estils i perfectament adaptables al tèxtil que conclou amb la materialització d'un d'ells, corroborant així el seu bon fer i tancant el cicle del disseny aplicat a un producte, en aquest cas al tèxtil per a la indumentària valenciana, és a dir, un estudi que s'inicia amb la investigació i la creació dels primers ornaments i conclou amb els dissenys finalitzats i la materialització d'un dels dibuixos en teixit faller i generant de manera directa una obra vinculada per les Falles i d'aquesta manera creant obra per a una festivitat de gran rellevància declarada en 2016 Patrimoni Cultural Immaterial per la Unesco. Unesco., [EN] This Master's Thesis is a project developed by the Museum and College of Silk Art of Valencia, in which a journey through the silk tradition is made, with emphasis on textile designs and their evolution. The research collects information with the aim of generating ideas and knowledge to create new designs from visualizing, knowing and finding inspiration in old fabrics to, when designing new motifs, create unique designs in the current Fallas textile market, the industry that has a great relevance in the economic, cultural and artistic panorama of the Valencian Community. The work begins with the aim of creating a set of versatile designs in styles and perfectly adaptable to the textile that concludes with a collection of all of them, that is, a study that begins with theoretical research, continuing with the creation of the first ornaments and concluding with the finalized designs, generating in a direct way a work linked to the Fallas, a festivity of great relevance declared in 2016 Intangible Cultural Heritage by Unesco.

[ES] En este proyecto se describe el diseño de un modelo de empresa registrada bajo la marca "Miss go-on", creada para la comercialización on-line de complementos para el sector indumentaria. Para ello: (1) se describirá las fases de creación de la empresa en el sector de la moda, (2) se diseñará tanto el logotipo de la marca como la página web de difusión y venta on-line; y finalmente (3) se diseñará una línea de productos -accesorios- que conformarán un conjunto de complementos de mediano formato, personalizables, confeccionados con materiales reutilizados., [EN] This proyect describes the design of a Start Up model registered under the "Miss go-on" brand, created for the on-line marketing, within the fashion apparel sector. For this: (1) it will be described the stages of setting up the company applyed in the fashion sector; (2) it will show the design so much the logotipe of the brand like the company website for the on-line marketing; and finally (3) will be designed a mediun-sice line of customized accesories, made of reused materials., [CA] A aquest projecte es descriu el disseny d’un model d’empresa registrada sota la marca “Miss go-on”, creada per a la comercialització on-line de complements per al sector de la indumentària. Per a això: (1) es descriurá les fases de la creació de la empresa al sector de la moda, (2) es dissenyará tant el logotipo de la marca com la página web de difusió i venta on-line; i finalment (3) es dissenyará una línea de productes – accesoris- que conformarán un conjunt de complements de mitjà format, personalitzables, confeccionats amb materials reutilitzats.

En la presente investigación se evidenciarán algunos de los factores más importantes al momento de realizar senderismo, de tal forma que todas las personas que muestran interés en esta práctica, puedan tener un mejor conocimiento sobre los aspectos relacionados con la indumentaria utilizada, alimentación, material para llevar sus elementos personales, entre otros ítems importantes para tener en cuenta en cada recorrido. Objetivo: Describir la bioseguridad presente en las personas que realizan la práctica deportiva del senderismo. Metodología: Autoreporte, estudio transversal descriptivo. Instrumento: Cuestionario. Resultados más relevantes: Las edades de las personas que realizan senderismo se encuentra la mayoría entre los 18 y los 28 años con un total de 120 senderistas que participaron. El 55,8% son de sexo femenino y el 44,2% de sexo masculino. Con relación a la indumentaria, para el tren superior, el 38,3 % utiliza camiseta manga larga (poliéster) y chaqueta antifluido, el 85.8% no utiliza protección para las manos. Para el tren inferior el 41.7% utiliza sudadera poliéster o algodón. Para la protección de la cabeza, el 81.7% utiliza gorra. El 90% se hidrata con agua. 57.5% de los participantes aseguran que hay un encargado de prestar los primeros auxilios El 60.5% realiza calentamiento previo. El 76.5% no presentan ningún tipo de enfermedades ni son farmacodependientes. Conclusiones: Se puede evidenciar que la mayoría de los senderistas tienen en cuenta la bioseguridad necesaria al momento de realizar la práctica de senderismo utilizando la indumentaria adecuada y protección ante los factores meteorológicos que puedan presentarse en las caminatas. In the present investigation, some of the most important factors when hiking will be evidenced, in such a way that all the people who show interest in this practice, can have a better knowledge about the aspects related to the clothing used, food, material for take your personal items, among other important items to take into account on each tour. Objective: To describe the biosecurity present in people who carry out the sports practice of hiking. Methodology: Self-report, descriptive cross-sectional study. Instrument: Questionnaire. Most relevant results: The ages of the people who go hiking are mostly between 18 and 28 years old, with a total of 47 people. Regarding the sex of the hikers, 55.8% are female and 44.2% male. In clothing for the upper body, 38.3% use a long-sleeved shirt (polyester) and an anti-fluid jacket. For the lower body, 41.7% use a polyester or cotton sweatshirt. For head protection, 81.7% use a cap. 38.3% use flat-soled sports shoes. 85.8% do not use hand protection. 90% is hydrated with water. 57.5% say that there is someone in charge of providing first aid. 60.5% carry out previous heating. 76.5% do not present diseases. Conclusions: The data obtained show that biosecurity in hikers is present at the time of the tours, in this way a better knowledge about the biosecurity that is needed can be generated. Profesional en Cultura Física, Deporte y Recreación http://www.ustabuca.edu.co/ustabmanga/presentacion Pregrado

En los últimos años se han venido desarrollando múltiples diseños basados en la naturaleza, con el fin de mejorar el desempeño de deportistas. Uno de los principales ejemplos fue la creación de trajes de baño con una superficie semejante a la piel de tiburón, la cual está compuesta por pequeñas dentaduras que han demostrado reducir el arrestare en el agua (Dean B 2010). Este concepto ha sido aplicado satisfactoriamente a la vestimenta de nadadores, con resultados de cerca de un 10 % en la reducción de arrastre (J Oeffner 2012). Si bien, los avances en la indumentaria deportiva se han enfocado en mejorar el desempeño de atletas, no hay desarrollos orientados a crear situaciones o condiciones que apoyen el entrenamiento de los nadadores. Se ha reportado que entrenar con un aumento en la resistencia al movimiento es beneficioso para los deportistas (V Rodriguez 2019). Tradicionalmente, en la natación esto se logra amarrando a los nadadores a una cuerda en el entrenamiento, lo que se conoce como "Thethered swimming" (DiMenna F 2017). El problema con estas técnicas radica en que modifican el gesto deportivo, creando condiciones distintas al escenario real de competencia. En otras prácticas deportivas, como el atletismo, lo que se hace es usar elementos que aumenten la carga y/o la resistencia del aire. Con ello, crean condiciones más exigentes que la competencia misma Para la natación, esto se lograría diseñando indumentaria que, contrario a lo que logra la piel de tiburón, tenga una superficie capaz de aumentar la resistencia al agua. Los investigadores Gatta et al, demostraron que la superficie del gorro de baño es capaz de variar la resistencia al agua en alrededor de un 5% (Gatta 2015). Este aumento lo tuvieron los nadadores que usaron un gorro con hoyuelos contrario al gorro de silicona, ampliamente utilizado en competiciones. Tomando esto en cuenta, se busca entonces aprovechar estos conceptos para diseñar componentes capaces de aumentar la resistencia al agua, los cuales podrían utilizarse en indumentarias como trajes y que estos sean capaces de complementar y potenciar entrenamientos ya existentes. Magíster en Ingeniería Biomédica Maestría Biomecánica

El arte de vestir a las imágenes marianas ha tenido una constante evolución a lo largo del tiempo. Este desarrollo ha sido propiciado debido a las modas que se han ido estableciendo según la época histórica, bien por la necesidad de realizar un atavío con el que la sociedad del momento se sienta identificada o por nuevas aportaciones importadas de otros territorios. Sin embargo, hasta hace poco tiempo no ha existido una investigación que determine el por qué se ha pasado de una moda a otra, los condicionantes que han establecido ese cambio o el significado de la colocación de las prendas de una manera determinada y su procedencia. El siguiente trabajo de fin de grado trata de exaltar el arte efímero de ataviar a la Madre de Dios, dando a conocer los orígenes, las tendencias de cada momento y los grandes artistas que nos han dejado un legado de creaciones artísticas y que merecen ser recordados por la gran labor que desarrollaron durante su carrera profesional. Haremos especial hincapié en el bordado, muy ligado al arte de la vestimenta. Así, trataremos la evolución estilística que ha experimentado este arte conforme a las corrientes artísticas imperantes de cada época y la rica iconografía que esconden los motivos ornamentales, además de poner en valor la labor de diseñadores y talleres de bordado, los cuales nos han dejado y siguen dejando grandes obras de arte con multitud de referencias históricas y valores simbólicos. Asimismo, ponemos en manifiesto la posición social en la que se sitúan los vestidores actualmente, quienes siguen pasando a estar en un segundo plano por asociarse con el colectivo LGTB. Es por eso que en este trabajo valoraremos la labor tan especial que realizan las personas de este colectivo, manteniendo viva la tradición popular y el sentir propio de la población andaluza con sus cofradías. La obra artística presentada en este trabajo mantiene una unidad conceptual, donde combino varias técnicas y soportes, abordando tanto el campo de la pintura como el de la escultura. Todas las obras presentadas se utilizan como base explicativa del contenido teórico de este trabajo, ya que gran parte de los conceptos que explico no se terminarían de entender sin una documentación gráfica que la acompañe. Universidad de Sevilla. Grado en Bellas Artes

Hacia mediados del siglo XIV la indumentaria comenzó a experimentar cambios que se sucedieron de manera vertiginosa, adaptándose al carácter efímero y caprichoso que adquirieron entonces el gusto y las tendencias estéticas. Es precisamente en ese momento, cuando se advierte una progresiva incorporación de pasajes descriptivos en las crónicas castellanas en los que se detalla con cierta minuciosidad el atuendo que los monarcas lucieron con motivo de sus distintas apariciones y ceremonias públicas. En el presente trabajo se analizan los estilismos y el guardarropa de las reinas castellanas a través de los testimonios y descripciones conservados en las crónicas. Se examinará la información facilitada en lo relativo a los protocolos de vestuario, los peligros morales de la moda, así como el funcionamiento y desarrollo del comercio de la moda y las preferencias textiles y cromáticas de las reinas. Vers le milieu du XIVe siècle, le vêtement subit des transformations vertigineuses, s'adaptant au caractère éphémère et capricieux que le goût et les courants esthétiques acquièrent alors. C'est précisément à ce moment-là qu'on remarque une incorporation progressive de passages descriptifs dans les chroniques castillanes dans lesquelles les costumes que les monarques portaient à l'occasion de leurs différentes apparitions et cérémonies publiques sont énumérées avec un certain détail. Dans le présent ouvrage, les styles et les garde-robes des reines castillanes sont analysés à travers les témoignages et les descriptions conservés dans les chroniques. Les informations fournies seront examinées concernant les protocoles vestimentaires, les dangers moraux de la mode, ainsi que le fonctionnement et le développement du commerce de la mode et les préférences textiles et chromatiques des reines.

La investigació que presentem a continuació té per objectiu descobrir la figura del col·leccionista català Lluís Tolosa Giralt (1905 - 1973) qui va atresorar al llarg de la seva vida una de les col·leccions d’indumentària històrica més destacades del país. Després de la seva mort va llegar aquesta i altres col·leccions a la Diputació de Barcelona però, tot i això, és un col·leccionista pràcticament desconegut. Tolosa va néixer el 1905, en plena expansió del col·leccionisme tèxtil a Catalunya que, des de la segona meitat de segle XIX havia estat afavorit i impulsat per diversos factors que van suposar una valorització de l’objecte tèxtil dins el món de l’art. Encara que molts col·leccionistes catalans procedien de famílies burgeses industrials el cas de Tolosa és peculiar ja que el seu pare va ser el pintor Aureli Tolosa i perquè va destacar per col·leccionar indumentària, una tipologia poc habitual entre els col·leccionistes tèxtils. Aquesta investigació està estructurada en tres grans blocs: en el primer pretenem donar a conèixer facetes de la seva vida personal i professional i quins objectes formen part del seu llegat, que actualment està repartit entre diverses institucions, principalment la Diputació de Barcelona, el Museu Tèxtil de Terrassa i el Museu Romàntic Can Llopis de Sitges. Entre ells destaca la indumentària històrica i els accessoris, però també va col·leccionar vidres, pintures, devocionaris, nines, figurins i publicacions relacionades amb la moda i el tèxtil. Volem destacar la importància de la col·lecció d’indumentària en el segon bloc, fent un recorregut a través de les peces que la formen, datades entre el segle XVII i la dècada de 1940. Són peces principalment femenines, però també masculines, infantils i fins i tot alguns vestits per a imatges religioses, a més d’un gran grup d’accessoris. L’objectiu és conèixer la varietat i importància qualitativa de la col·lecció i quins van ser els interessos col·leccionistes de Lluís Tolosa, ja que no es conserva cap escrit ni cap testimoni que ens ho puguin explicar. El tercer bloc està dedicat a l’estudi d’un grup reduït de peces d’indumentària històrica i accessoris, a més d’una nina. Hi ha pocs estudis acadèmics a Espanya on es descrigui amb detall com estan tallades i cosides les peces d’indumentària històrica i hem analitzat en detall un grup representatiu de la col·lecció a través de nombroses imatges per mostrar com són els teixits i com és la construcció dels vestits per aconseguir la silueta de moda. També hem contextualitzat cada objecte per tal de comprendre millor la seva rellevància i el motiu pel qual van constituir icones de moda en la seva època. L’objectiu de dedicar gran part d’aquesta investigació a la col·lecció d’indumentària i accessoris ha estat el de posar en valor aquest tipus de peces com a objecte artístic i com a reflex dels moviments estètics i de tot un seguit de factors socials, econòmics, tècnics, artístics i fins i tot de gènere. Lluís Tolosa va ser un col·leccionista discret que va mostrar poques vegades la seva col·lecció públicament però, al final dels seus dies, va tenir la generositat de llegar-la a una institució pública per a augmentar i enriquir el patrimoni de les generacions futures. La investigación que presentamos a continuación tiene por objetivo descubrir la figura del coleccionista catalán Lluís Tolosa Giralt (1905 - 1973) quien atesoró a lo largo de su vida una de las colecciones de indumentaria histórica más destacadas del país. Tras su muerte legó esta y otras colecciones a la Diputación de Barcelona pero, a pesar de ello, es un coleccionista prácticamente desconocido. Tolosa nació en 1905, en pleno auge del coleccionismo textil en Cataluña que, desde la segunda mitad del siglo XIX había sido favorecido e impulsado por diversos factores que supusieron una revalorización del objeto textil dentro del mundo del arte. Aunque muchos coleccionistas catalanes procedían de familias burguesas industriales el caso de Tolosa es peculiar ya que su padre fue el pintor Aureli Tolosa y porque destacó por coleccionar indumentaria, una tipología poco habitual entre los coleccionistas textiles. Esta investigación está estructurada en tres grandes bloques: en el primero pretendemos dar a conocer facetas de su vida personal y profesional y qué objetos forman parte de su legado, que actualmente está repartido entre diversas instituciones, principalmente la Diputación de Barcelona, el Museu Tèxtil de Terrassa y el Museu Romàntic Can Llopis de Sitges. Entre ellos destaca la indumentaria histórica y los accesorios, pero también coleccionó vidrios, pinturas, devocionarios, muñecas, figurines y publicaciones relacionadas con la moda y el textil. Queremos destacar la importancia de la colección de indumentaria en el segundo bloque, haciendo un recorrido a través de las prendas que la forman, datadas entre el siglo XVII y la década de 1940. Son prendas principalmente femeninas, pero también masculinas, infantiles e incluso algunos vestidos para imágenes religiosas y un gran grupo de accesorios. El objetivo es conocer la variedad e importancia cualitativa de la colección y cuáles fueron los intereses coleccionistas de Lluís Tolosa, ya que no se conserva ningún escrito ni ningún testimonio que nos lo puedan explicar. El tercer bloque está dedicado al estudio de un grupo reducido de prendas de indumentaria histórica y accesorios, además de una muñeca. Existen pocos estudios académicos en España donde se describa con detalle cómo están cortadas y cosidas las prendas de indumentaria histórica y hemos analizado en detalle un grupo representativo de la colección a través de numerosas imágenes para mostrar cómo son los tejidos y cómo es la construcción de los trajes para conseguir la silueta de moda. También hemos contextualizado cada objeto con el fin de comprender mejor su relevancia y el motivo por el cual constituyeron iconos de moda en su época. El objetivo de dedicar gran parte de esta investigación a la colección de indumentaria y accesorios ha sido el de poner en valor este tipo de piezas como objeto artístico y como reflejo de los movimientos estéticos y de toda una serie de factores sociales, económicos, técnicos, artísticos e incluso de género. Lluís Tolosa fue un coleccionista discreto que mostró pocas veces su colección públicamente, pero al final de sus días, tuvo la generosidad de legarla a una institución pública para aumentar y enriquecer el patrimonio de las generaciones futuras. The research presented below aims to discover the figure of the Catalan collector Lluís Tolosa Giralt (1905-1973), who during his life treasured one of the most outstanding collections of historical costumes in the country. After his death he bequeathed this and other collections to the Diputación de Barcelona, but despite this he is a practically unknown collector. Tolosa was born in 1905, at the height of the textile collecting boom in Catalonia, which since the second half of the 19th century had been favored and promoted by various factors that led to a revaluation of the textile object within the art world. Although many Catalan collectors came from industrial bourgeois families, Tolosa’s case is peculiar because his father was the painter Aureli Tolosa and because he stood out for collecting clothing, an unusual typology among textile collectors. This research is structured in three main contents block: in the first one we intend to show facets of his personal and professional life and which objects are part of his legacy, which is currently distributed among various institutions, mainly the Diputación de Barcelona, the Museu Tèxtil, in Terrassa, and the Museu Romàntic Can Llopis, in Sitges. Among them, historical clothing and accessories stand out, but he also collected glass, paintings, devotionals, dolls, fashion plates and publications related to fashion and textiles. We want to highlight the importance of the clothing collection in the second content block, making a tour through the garments that form it, dating from the seventeenth century to the 1940s. They are mainly women’s garments, but also men’s, children’s and even some dresses for religious images and a large group of accessories. The aim is to know the variety and qualitative importance of the collection and what were the collecting interests of Lluís Tolosa, since no written or any testimony is preserved that can explain it. The third content block is dedicated to the study of a small group of historical clothing and accessories, as well as a doll. There are few academic studies in Spain that describe in detail how historical costume garments are cut and sewn, and we have analyzed in detail a representative group of the collection through many images to show how the fabrics are woven and how the costumes are constructed to achieve the fashionable silhouette. We have also contextualized each object to better understand their relevance and why they were fashion icons in their time. The aim of devoting a large part of this research to the collection of clothing and accessories has been to highlight the value of this type of pieces as artistic objects and as a reflection of aesthetic movements and a whole series of social, economic, technical, artistic, and even gender factors. Lluís Tolosa was a discreet collector who rarely showed his collection publicly, but at the end of his days, he had the generosity to bequeath it to a public institution to increase and enrich the heritage of future generations. Universitat Autònoma de Barcelona. Programa de Doctorat en Història de l'Art i Musicologia

Em Warburg a indumentária é fundamental: os gestos, legíveis no movimento dos cabelos e nas roupas, eram sintomas do mundo antigo. Na vestimenta do gaúcho da arte do século XIX isso se verifica. Apresentado como mouro: assim se vê na pintura dos “orientalistas”, permitindo pensar, a respeito desse trânsito entre o mundo oriental e o rioplatense, que a memória existe mediante imagens recuperadas. Stoichita propõe o turbante como índice do Oriente e da alteridade. No caso do gaúcho, a identidade é dada pelo chiripá ou pela bombacha. Ornellas, em Gaúchos e Beduínos,insiste na origem árabe do gaúcho. Mediante a escolha da montagem de Warburg queremos invocar o gaúcho de Monvoisin e Pallière para encontrá-lo em Ornellas, comparando as imagens de uns com a narrativa do outro, partindo dos panos/roupas descritos pelo último para remontarmos às pinturas como fontes possíveis que discutem uma tradição.

Con el propósito de orientar a una empresa Colombiana, dentro del grupo de pequeña y mediana empresa del sector confección textil, en la búsqueda de nuevos proveedores de tela y tener una ruta clara enmarcada en alcance, tiempo y costo para una producción de colección de jeans; se desarrolló el presente trabajo. Se realizó un análisis de la empresa en sus aspectos comerciales, estratégicos, técnicos, legales y financieros, así como se estableció el marco referencial enfocado en la metodología para la gestión de proyectos. Para luego realizar un estudio de mercado donde se podría definir aspectos de oferta, estrategia y mercadeo, que bajo un análisis de información financiera se romperá establecer la inversión requerida y con análisis de flujo de caja de demanda del proyecto se obtendrán resultados que podrán definir con criterio sobre el proyecto y con este insumo crear un plan que le permita a la empresa tener una ruta de actividades a contemplar para lograr el lanzamiento de una nueva colección de jeans con calidad y buscando un liderazgo en costos dentro del mercado. With the purpose of guiding a Colombian company, within the group of small and medium-sized companies in the textile manufacturing sector, in the search for new fabric suppliers and having a clear route framed in scope, time and cost for a jeans collection production; the present work was developed. An analysis of the company was carried out in its commercial, strategic, technical, legal and financial aspects, as well as the reference framework focused on the methodology for project management was established. To then carry out a market study where aspects of supply, strategy and marketing could be defined, which under an analysis of financial information will be broken to establish the required investment and with a cash flow analysis of the project's demand, results will be obtained that will be able to define with criteria on the project and with this input, create a plan that allows the company to have a route of activities to contemplate to achieve the launch of a new collection of quality jeans and seeking leadership in costs within the market. Maestría Magíster en Gestión y Evaluación de Proyectos de Inversión

La interpretación del sentimiento de nostalgia mediante la creación de un conjunto de estilismos que se originan en desde las experiencias y recuerdos del artista con un trasfondo estético y ligado al comportamiento de la juventud alrededor de la década de los 2000, Con la utilización de la añoranza por el pasado como medio de expresión para la creación de una obra que busca representar dicho sentimiento como motor creativo y usarlo para utilizar tanto los buenos recuerdos como los traumas de la infancia y pre adolescencia del artista en ideas y proyectos artísticos La interpretació del sentiment de nostàlgia mitjançant la creació d'un conjunt d'estilismes provinents de les experiències i records de l'artista amb un rerefons estètic i lligat al comportament de la joventut al voltant de la dècada dels 2000. Amb la utilització de l'enyorança pel passat com a mitjà d'expressió per a la creació d'una obra que busca representar aquest sentiment com a motor creatiu i fer-lo servir per utilitzar tant els bons records com els traumes de la infància i preadolescència de l'artista en idees i projectes artístics Interpretation of the feeling of nostalgia through the creation of a set of styles from the experiences and memories of the artist with an aesthetic background and linked to the behavior of youth around the 2000s, with the use of longing for the past as a means of expression for the creation of a work that seeks to represent said feeling as a creative engine and use it to use both the good memories and the traumas of the artist's childhood and pre-adolescence in ideas and artistic projects

Traballo Fin de Grao en Historia da Arte. Curso 2021-2022 El presente trabajo pretende llevar a cabo un breve estudio de aquellos elementos que conformaron la indumentaria y el adorno personal en la civilización minoica o cretense y el mundo micénico, empleando para ello los diferentes restos arqueológicos que nos han llegado hasta hoy en día, como joyas o figurillas, y especialmente los frescos que decoran las arquitecturas minoicas y micénicas. Este estudio permitirá establecer una clasificación y una evolución de la indumentaria tanto masculina como femenina en la Edad del Bronce Egea, conocer el funcionamiento de la industria textil de la época, así como realizar un acercamiento a la vestimenta desde un plano simbólico. O presente traballo pretende levar a cabo un breve estudo daqueles elementos que conformaron a indumentaria e o adorno persoal na civilización minoica ou cretense e no mundo micénico, empregando para iso os diferentes restos arqueolóxicos que chegaron ata os nosos días, como xoias ou figurinas, e especialmente os frescos que decoran as arquitecturas minoicas e micénicas. Este estudo permitirá establecer unha clasificación e unha evolución da indumentaria tanto masculina como feminina na Idade do Bronce Exea, conecer o funcionamento da industria téxtil da época, así como realizar un achegamento á vestimenta desde un plano simbólico. The following study aims to carry out a brief study of the elements that made up clothing and personal adornment in the Minoan or Cretan civilisation and the Mycenaean world, using the different archaeological remains that have come down to us today, such as jewellery or figurines, and especially the frescoes that decorate Minoan and Mycenaean architecture. This study will make it possible to establish a classification and evolution of both male and female clothing in the Aegean Bronze Age, to learn about the functioning of the textile industry of the period, and to approach clothing from a symbolic point of view.

[ES] El presente trabajo de final de grado (TFG), se centra en el estudio y proceso de intervención del conjunto de indumentaria de Santa Eulalia del siglo XVIII, realizada sobre una tela muarizada de color propio de la seda, perteneciente a Santa Eulalia de Mérida, ubicada en la basílica martirial de Santa Eulalia, en la provincia de Badajoz. La obra presenta suciedad superficial sobre el tejido base, además de manchas en el interior de las mangas, concretamente sobre el forro de ésta, provocadas por la policromía de la propia escultura. Debido a las patologías que presenta, se procedió a su intervención en el Instituto de Restauración del Patrimonio, en el taller de textiles. La restauración se enfocó en el desmontaje y limpieza del tejido base, en el bordado metálico, además de la consolidación de algunas pérdidas de trama y urdimbre, por medio de un tejido de consolidación., [EN] The present end of grade Project (TFG) focuses on the study and intervention process of the set of clothing of Santa Eulalia from the 18th century, made on a pearly White moorized fabric, belongig to santa Eulalia de Mérida; located in the martyrdom Basílica of Santa Eulalia, in the province of Badajoz. The work presents superfiial dirt on the base fabric, as well as stains on the inside of the sleeves, specifially on its lining, caused by the polychromy of the sculpture itself. Due to the pathologies that the textile workshop. The restoration focused on the dismantling and cleaning of the base fabric, on the metallic embroidery of the base fabric, on the metallic embroidery, in adittion to the consolidation of some weft and warp losses, by means of a consolidation fabric.

Ecuadorian craftsmanship immersed in textiles and clothing focused on the development of traditional products, that have shown a decline due to the industrialization of production processes, to obtain products where the craft skills and their essence have been fading Due to the influence of mass production, environmental exploitation and the limited knowledge about the benefits of its raw materials, one of them is alpaca fiber, which could be exploited thanks to its versatility and value appreciated since the time of the Incas who worked this fiber only for royalty, and it ruined due to Spanish intervention. On the other hand, this raw material is not well known in the elaboration of clothing products under factors such as added value, dynamics of alpaca production, and the improvement of the ecosystem, the rural areas are not managed with the due legal, political and social argument. The objective of the research is to elaborate design processes applied to the stylization of clothing based on alpaca fiber, through the strengthening of assembly sequences to revalue the handicraft work in the community of Palacio Real, because there are antecedents that review this problem from the point of view of fiber production and large-scale marketing of existing products. To clarify the dynamic of this research is sought to combine a qualitative methodology that directs explorative, explanatory, and quasi-experimental research to correlate artisan work with manufacturing processes and obtain the benefits for artisans who maintain the culture and tradition of its people. RESUMEN La artesanía ecuatoriana inmersa en los textiles e indumentaria se basa en el desarrollo de productos tradicionales, los mismos que han demostrado un declive debido a la industrialización de procesos de producción, para la obtención de productos donde las habilidades artesanales y su esencia se han ido desvaneciendo debido a la influencia de la producción en masa, la explotación ambiental y el escaso conocimiento sobre los beneficios de sus materias primas, uno de ellos es la fibra de alpaca, que puede ser explotada gracias a su versatilidad y valor apreciado desde la época de los incas quienes trabajaban esta fibra solo para la realeza, y se fue perdiendo debido a la intervención española. Por otra parte, esta materia prima es poco conocida en la elaboración de productos de vestir bajo factores como es el valor agregado, dinámica de producción de alpacas y el mejoramiento del ecosistema, al manifestarse en zonas rurales no son tratados con el debido argumento legal, político y social. El objetivo de la presente investigación es elaborar procesos de diseño aplicado a la estilización de indumentaria en base a la fibra de alpaca, mediante el fortalecimiento de secuencias de ensamble para revalorizar el trabajo artesanal en la comunidad de Palacio Real, debido a que existen antecedentes que revisan esta problemática desde el punto de vista producción de fibra y comercialización a gran escala de productos ya existentes. Para esclarecer la dinámica de trabajo se busca combinar una metodología cualitativa la misma que direccione una investigación explorativa, explicativa, y cuasi experimental para poder correlacionar el trabajo artesanal con procesos de confección y obtener como resultado la innovación de productos, viabilizando beneficios para artesanos que mantienen la cultura y tradición de su pueblo. UNACH, Ecuador

¿Existe en la moda una dictadura impuesta por la élite establecida que obliga a los jóvenes a seguir un camino ya constituido? La respuesta es sí. La precariedad laboral es un hecho que está muy presente en los sectores más jóvenes de nuestra sociedad y los diseñadores de moda emergentes forman parte de esta problemática a no ser que un diseñador de renombre aparezca como mentor. A menudo, estos diseñadores han de recurrir a canales vinculados a las escuelas de moda que no tienen un gran impacto profesional en el entorno en el que se circunscribe, relegando las ideas novedosas al ámbito académico y no llegando a la esfera profesional. Bajo esta perspectiva, el proyecto reside en la construcción de una plataforma que de voz a quienes no la tienen y aglutine a todas las personas que se encuentren en un espacio de voluntad creativa, pertenezcan al ámbito de la moda y no encuentren los canales apropiados ni se sometan a las estructuras establecidas. De tal modo, la propuesta radica en la creación de Pissed off como un canal cómplice que tenga su manifestación en distintos formatos y promocione, promueva y divulgue la obra realizada por estos diseñadores de moda emergentes. Pissed off se constituye como un ejemplo de dinamismo y pluralidad reflejo de la sociedad. Is there in fashion a dictatorship imposed by the established elite that forces young people to follow an already established path? Yes is the answer. Job insecurity is a fact that is very present in the younger sectors of our society and emerging fashion designers are part of this problem unless an influential designer appears as a mentor. Often, these designers have to resort to channels linked to fashion schools that do not have a great professional impact on the environment in which they are circumscribed, relegating new ideas to the academic field and not reaching the professional. From this perspective, the project resides in the construction of a platform that gives voice to those who do not have it and brings together all the people who are in a space of creative will, belong to the field of fashion and do not find the appropriate channels or submit to established structures. Thus, the proposal lies in the creation of Pissed off as an accomplice channel that has its manifestation in different formats and promotes and disseminates the work done by these emerging fashion designers. Pissed off is constituted as an example of dynamism and plurality reflecting society.

Pretendemos com o presente trabalho fazer uma análise sobre a forma como a indumentária foi utilizada enquanto elemento de distinção social pelas elites políticas angolanas no período de 1975-2002. Através do levantamento e análise de uma fonte particular, as imagens fotográficas captadas e difundidas no período em análise, procura-se definir e descrever as indumentárias escolhidas pelas elites angolanas para se apresentarem em público, tendo em conta que o “vestuário é um elemento fundamental na representação de identidades sociais (Altaf, Troccoli, & Moreira, 2013, p.p. 2, 3)”. Procuramos compreender o posicionamento da elite política angolana, saída do processo de independência concretizado em 1975, a forma como se afirmava e se queria ver representada perante o mundo, considerando a observação de fatores que remetem para o simbolismo, a identidade, para os grupos de pertença, tendo em conta que as opções pelo uso de determinadas indumentárias são reveladoras de valores socioculturais, políticos e económicos. Estes fatores constituirão os pontos fundamentais de análise nesta dissertação. Assim sendo, ao longo da dissertação são apresentadas e exploradas diversas imagens fotográficas, com início no primeiro ato cerimonial público, concretizado no dia 11 de novembro de 1975, marcado por ser a primeira aparição oficial de Angola para o mundo como uma nação independente. Entende-se que a partir deste momento inaugural, a elite governamental angolana foi sendo exposta e marcou presença em diversas aparições públicas, tanto a nível nacional, como a nível internacional. Procura-se aqui descrever e analisar como e de que forma a indumentária foi utilizada como estratégia de manifestar a sua identidade nacional e a sua cultura, ou ainda de que forma foi afirmando a sua pertença social através do traje com que escolhia para se apresentar em público. With this work, we intend to analysed the way in which clothing was used as an element of social distinction by the Angolan political elites in the period 1975-2002. Through the survey and analysis of a particular source, the photographic images captured and disseminated in the period under analysis, we seek to define and describe the clothing chosen by the Angolan elites to present themselves in public, taking into account that "clothing is a fundamental element in the representation of social identities (Altaf, Troccoli, & Moreira, 2013, pp 2, 3)”. We seek to understand the positioning of the Angolan political elite, as a result of the independence process implemented in 1975, the way in which it asserted itself and wanted to see itself represented before the world, considering the observation of factors that refer to symbolism, identity, to groups of belonging, bearing in mind that the options for the use of certain garments reveal sociocultural, political and economic values. These factors will constitute the fundamental points of analysis in this dissertation. Thus, throughout the dissertation, several photographic images are presented and explored, starting with the first public ceremonial act, carried out on November 11, 1975, marked by being the first official appearance of Angola to the world as an independent nation. It is understood that from this inaugural moment, the Angolan government elite has been exposed and has been present in various public appearances, both nationally and internationally. The aim here is to describe and analyse how and in what way clothing was used as a strategy to express its national identity and culture, or how it was asserting its social belonging through the costume with which it chose to present itself in public.

This article is an approach to the theme “objects-as-memories” (clothes in special) associal relations, and aims to present a methodological procedure for clothing analysis. Themethodological approaches here included were specially based on an 1950’s coat and intendto raise discussions about memory, clothing and material culture. Artefact and magazineadvertising analytical tools, which help us understanding the highly important role of materialfeatures of clothes for research in the fields of fashion, design and culture, are described aswell. The text focus thereby in the comprehension of clothing as a document, offering thereader methodological processes of analysis for this purpose. Este artículo aborda la tematica de los objetos-como-memoria, especialmente la ropa,como agentes de relaciones sociales y tiene como objetivo presentar un procedimientometodológico para el análisis de las indumentarias. Los enfoques aquí contemplados sebasan en el ejemplo de un abrigo elaborado en la década de 1950, con el fin de discutirtemas sobre la memoria, la vestimenta y la cultura material. Se describen herramientasde análisis de el artefacto, así como de anúncios publicados en periódicos dirigidos amujeres de la época em que el abrigo há sido confeccionado, considerando el papel quelos aspectos materiales de la ropa pueden tener en investigaciónes en los campos de lamoda, el diseño y la cultura. El enfoque del texto está, por lo tanto, en la comprensión dela ropa como documento, presentando al lector la metodología para ese fin. Este artigo trata da temática dos objetos-como-memória, em especial as roupas, enquantoagenciadores de relações sociais, e objetiva apresentar um procedimento metodológicode análise de indumentárias. As abordagens aqui contempladas partem do exemplo de umcasaco confeccionado na década de 1950, a fim de discutir questões acerca de memória,roupa e cultura material. São descritas ferramentas de análise do artefato, bem como deanúncios publicados em revistas voltadas ao público feminino da época em que esse foiconfeccionado, considerando o protagonismo que os aspectos materiais das roupas podemter em pesquisas nos campos da moda, design e cultura. O foco do texto consiste, portanto,na compreensão das indumentárias como documento, apresentando ao leitor os processosmetodológicos de análise para esse fim.

This paper aims at discussing the socio-cultural-historical relations that brokered and determined the visual narrative in the blues culture, in order to develop a collection of tailored clothing. It is assumed that fashion, as a carrier of symbolic meaning, is intrinsically linked to the individual thinking and its manifestations through the visual narrative. This analysis is guided by the associations between the communication signals of personality – under the perspective of cultural phenomena. O presente artigo tem como intento discorrer acerca das relações histórico-socioculturais que mediaram e determinaram o texto visual na cultura do blues, objetivando desenvolver uma coleção de alfaiataria. Pressupõe-se que a moda, como um veículo simbólico, esteja de maneira intrínseca ligada com o pensar do indivíduo e suas manifestações, por intermédio de seus textos visuais. Assimilar esses sinais de comunicação de personalidade exteriorizados por meio da moda, sob o viés dos fenômenos culturais é o norte da análise.