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How is organizing accomplished in contexts that require coordination to be balanced with creative freedom? The paper addresses this question by building on literature that highlights the active role of objects in coordination and organizing processes as well as the recent turn to visual objects in organization studies. Using empirical data from a design process in artistic perfumery, the paper shows how independent actors and their sub-products are coordinated by means of a visual mood board that is able to maintain plurality while also having a directing and aligning effect. We discuss the potential of mood boards as an example of the wider phenomenon of aesthetic objects, connecting senses and emotion and providing a link across people in the creative industries and elsewhere.

Poussant naturellement dans les zones de moyenne montagne en Haute-Provence, la lavande est devenue une activité agricole importante pour répondre aux besoins de l’industrie grassoise des parfums. L’essence de lavande est d’abord et avant tout distillée par les producteurs locaux, mais dans les années 1920, face à l’envolée des prix, nombreux sont les industriels grassois qui se lancent eux-mêmes dans la production, faisant du village de Barrême, dans les Alpes-de-Haute-Provence, une petite annexe de Grasse pour la lavande. Au lendemain de la seconde guerre mondiale, cet investissement direct prend fin, et les Grassois préfèrent diversifier leur approvisionnement. The cultivation of lavender, which grows naturally in the Haute-Provence region, has become an important agricultural activity designed to meet the needs of the Grasse perfume industry. Lavender oil is for the most part distilled by local producers. However in the 1920s, faced with soaring prices, many Grasse industrialists also became involved in this production, transforming the village of Barrême in the Alpes-de-Haute-Provence into a small annex of the Grasse perfume industry that specialized in the production of lavender. After the Second World War, this direct involvement in production came to an end and the perfumeries of Grasse chose to diversify the origins of their lavender.

Dans le contexte d’expansion coloniale française, l’industrie des matières premières aromatiques grassoises s’est implantée dans de nombreuses colonies pour y faire fructifier les essences à parfum dont la consommation est grandissante en Occident durant la première moitié du xxe siècle. De grands noms de la Capitale des Parfums tels les Chiris, les Roure et d’autres disséminent des unités de distillation ou appuient des producteurs locaux à travers le monde afin d’approvisionner ensuite le marché mondial. Dans ce contexte, Madagascar et ses dépendances apparaissent comme une opportunité majeure pour étendre les plantations de plantes tropicale pour des consommateurs ; à la recherche de fragrances nouvelles. Comment s’est déroulée cette introduction dans l’océan Indien ? Quelle en a été l’évolution ? Quel rôle a joué Grasse dans cette expansion ? Cet article tente de répondre à ces problématiques. In the context of France’s colonial expansion, Grasse’s industry of aromatic raw materials branched out into many colonies, to expand a line of production for which demand had grown in the West in the first half of the twentieth century. The capital of perfume’s greatest names, including the likes of Chiris and Roure, disseminated distillation plants or supported local producers around the world in order to cater for the global market. In this context, Madagascar and its dependences appeared as a major opportunity to extend the cultivation of tropical perfume plants for consumers in search of new fragrances. This article attempts to answer the following questions: how was this penetration into the Indian Ocean orchestrated? How did it evolve? What was the part played by Grasse in this expansion?

À la fin des années 1970, dans un contexte de profonde restructuration de l’industrie de la parfumerie mondiale, le bassin grassois, leader historique de la production de matières premières aromatiques, connaît de profondes mutations. Ces changements conduisent à la fermeture de sites de production souvent centenaires. Face à la menace de disparition de ce patrimoine industriel singulier les services culturels de la ville de Grasse, soutenus par leurs partenaires institutionnels et notamment le service régional de l’Inventaire et du Patrimoine de Provence-Alpes-Côte d’Azur, entame à partir de 2005 un cycle d’études historiques et d’inventaires des différents sites patrimoniaux. L’étude s’achève en 2015 par la publication d’un ouvrage restituant les résultats de ces années de recherches. La présente contribution propose de revenir sur les différentes étapes qui ont jalonné cette enquête historique et d’en synthétiser les principaux acquis. In the late 1970s, in the context of an in-depth restructuring of the global perfume industry, the region of Grasse, a historical leader in the production of aromatic raw materials, underwent major changes. These changes led to the closure of century-old production sites. In 2005, faced with the growing threat posed by the disappearance of this unique industrial heritage, the city of Grasse’s cultural services supported by institutional partners (including the Provence-Alpes-Côte d’Azur region’s Inventory and Cultural Heritage services) launched a historical study and an inventory of the perfume industry’s various heritage sites. This study was completed in 2015 with the publication of a book presenting the outcomes of several years’ worth of research. This contribution reviews the various stages of this historical investigation and summarizes its key findings.

[ES] Proyecto de investigación donde se llevará a cabo el diseño de un souvenir para la ciudad de València, concretamente un ambientador con el aroma de esta ciudad. Para ello se estudiarán diversos campos de la perfumería, neurociencia y neuromarketing., [EN] Research project where the design of a souvenir for the city of Valencia will be carried out, specifically an air freshener with the aroma of this city. For this, several fields of perfumery, neuroscience and neuromarketing will be studied.

The combination of genotypic selection, targeted and improved cultivation, and processing techniques for specific applications gives C. ladanifer the potential to be used as a valuable resource in Mediterranean areas with poor agronomic advantages. Cistus ladanifer (rockrose) is a perennial shrub, well adapted to the Mediterranean climate and possibly to upcoming environmental changes. As a sequence to a thorough review on taxonomic, morphological, chemical and competitive aspects of C. ladanifer, the research team focuses here on the economic potential of C. ladanifer: from production to applications, highlighting also known biological activities of extracts and their compounds. The use of this natural resource may be a viable solution for poor and contaminated soils with no need for large agricultural techniques, because this species is highly resistant to pests, diseases and extreme environmental factors. In addition, this species reveals interesting aptitudes that can be applied to food, pharmaceutical, phytochemical and biofuel industries. The final synthesis highlights research lines toward the exploitation of this neglected resource, such as selection of plant lines for specific applications and development of agronomic and processing techniques.

Cet article présente la typologie du flaconnage de parfumerie découvert dans l’épave du Casimir. Ce brick de commerce havrais fit naufrage le 27 avril 1829 sur la côte septentrionale d’Haïti (aujourd’hui située en République dominicaine). L’étude morphométrique des contenants, pots en faïence et flacons en verre, est enrichie de l’analyse vibrationnelle de ces derniers par spectroscopie infra-rouge (IRTF) et leur analyse chimique par la méthode PIXE (Particule Induced X-Ray Emission) afin de préciser leurs compositions. Les résultats sont utilisés pour rechercher le fabricant de ces flacons et tenter d’identifier les initiales « D.R. » présentes sur presque tous ces récipients. Entre 1825 et 1829, seule la faïencerie Robert Le Demandé est en activité à Sanvic, en banlieue du Havre mais ce faïencier, qui signe ses productions du monogramme « D.R. », n’est pas verrier. L’explication proposée à la présence du monogramme sur la panse des flacons serait qu’il fut aussi négociant-verrier. Les résultats de cette recherche enrichissent d’éléments factuels l’histoire économique du Havre et de la région Normandie pour le début de l’ère industrielle. Ils illustrent les exportations « d’articles de Paris » vers Haïti à la fin de la seconde Restauration (1815-1830). This article presents the typology of the perfume bottle production discovered in the shipwreck of the French Brig Casimir. This commercial brig registered in Le Havre, sailed from France and sunk on the April 27, 1829 at 11.30pm on the northern coast of Hispaniola (Isle of Santo Domingo) (today the Dominican Republic). The morphometric study of the containers, faienceware pots and glass bottles, was forensically examined by the vibrational analysis of infra-red spectroscopy (IRTF) and its chemical analysis by the PIXE method (Particle Induced X-Ray emission) to clarify its composition. The results were used to search for the manufacturer of these glass vials and try to identify the initials “D.R.” embossed on almost all of these containers. Between 1825 and 1829, the faience factory Robert Le Demandé is the only one in activity at Sanvic, in the suburb of Le Havre. This faience-maker, which signed its productions with the monogram “D.R.”, was not a glassmaker. The explanation proposed to the presence of his badge on the bottles was that he was also dealer-glassmaker. The results of this forensic research, supported by factual elements of the economic history of Le Havre and the Normandy region in the beginning of the Industrial Age, illustrate the exports of “articles de Paris” to Haiti at the end of the second Restoration (1815-1830). Dieser Beitrag präsentiert eine Typologie von Parfümfläschchen, die im Wrack der französischen Brigg Le Casimir gefunden wurden. Der in Le Havre registrierte Handelssegler verunglückte am 27. April 1829 an der Nordküste der Insel Hispaniola, einem heute zur Dominikanischen Republik gehörenden Küstenabschnitt. Die morphometrische Analyse der Parfümfläschchen – es handelt sich um Töpfchen aus Fayence sowie aus Glas gefertigte Flakons – wird durch Ergebnisse der Infrarot-Spektroskopie sowie von chemischen Analysen nach der Methode PIXE (Particle Induced X-Ray Emission / Protoneninduzierte Röntgen-Emissions-Spektrometrie) ergänzt, die zum Ziel hatten, die Materialzusammensetzung der Gefäße genauer zu untersuchen. Die Analysenergebnisse dienten dazu, den Hersteller der Parfümflakons zu finden sowie die Initialen „D.R.“ zu identifizieren, die sich auf fast allen Gefäßen befanden. Zwischen 1825 und 1829 arbeitete ausschließlich die Fayencemanufaktur Robert Le Demandé in Sanvic bei Le Havre, aber diese Manufaktur, die ihre Produkte mit den Initialen „D.R.“ kennzeichnete, stellte keine Glasprodukte her. Die mögliche Erklärung dafür, dass sich das Monogramm auch auf dem Bauch der aus dem Wrack stammenden Glasflakons findet, ist, dass die Manufaktur Gläser zum Weiterverkauf bezog. Die Ergebnisse der hier präsentierten Untersuchungen tragen neue Erkenntnisse zur materiellen Kultur und zur Wirtschaftsgeschichte von Le Havre und der Normandie zu Beginn der frühneuzeitlichen Industrialisierung bei. Sie illustrieren die Exporte von sogenannten „Pariser Produkten“ nach Haiti am Ende der Zweiten Restauration (1815-1830). Este artículo presente la tipología del conjunto de frascos de perfumería descubierto en el resto del Casimir. Este bergantín de comercio de Le Havre (Francia) naufragio el 27 de abril 1829 en la costa septentrional de Haití (hoy situada en la República Dominicana). El estudio tipológico de los recipientes, tarros de mayólica y viales de vidrio, ha enriquecido con el análisis vibraciónal de este último por espectroscopia infrarrojos (IRTF) y su análisis químico con el método PIXE (Particle Induced X-Ray emission) a fin de precisar su composición. Los resultados se utilizan para buscar el fabricante de estos viales y tratar de identificar las iniciales “D.R.” presentes en casi todos estos recipientes. Entre 1825 y 1829, sólo la fabrica de mayólica Robert Le Demandé es en actividad a Sanvic, en el suburbio de Le Havre, pero este alfarero que signo sus producciones del Monograma “D.R.”, no es fabricante de vidrio. La explicación propuesta a la presencia de su Monograma sobre casi todos los recipientes sería que fue también comerciante-vidrio. Los resultados de esta investigación enriquecen de elementos fácticos la historia económica de Le Havre y de la región de Normandía para el comienzo de la Era industrial. Se ilustran las exportaciones “de artículos de París” a Haití al fin de la segunda Restauración (1815-1830).

In 2012, the European Commission announced the conclusion of a study performed par the ScientificCommittee on Consumer Safety (SCCS), which proposed to extend the list of the 26 suspected fragrancesallergens to 82 ingredients of which chemically defined substances and extracts. Waiting for the official voteof the European Commission, the perfume industry tackled this challenge and is currently developing a methodenabling the quantification of the chemically defined substances present in both natural raw ingredients andfragrance compositions.Two main difficulties are associated to the dosage of these suspected fragrance allergens: the number ofanalytes and the complexity of the matrix itself. The targeted limit allowed for each substance (10ppm) requiresa methodology associating selectivity and quantitative performances.Different GC-MS methods are presented and discussed in this report. All are based on internal standardizationmethodology. Each of them differs in terms of detection mode and by the number of runs for achievingsatisfactory performance goals.The best analytical methodologies are validated by their accuracy profiles and enabled, depending on thematrix complexity, to quantify more than two third of the substances with a recovery rate between 70 and130%:‐ one was performed by running analyses in SIM/Scan mode on three different stationary phases (polar,intermediate, and non-polar);‐ the second by running two analyses in MRM mode on orthogonal stationary phases.A third analytical strategy was tested using Q-TOF MS in high resolution. The quality of the results was judgedunsatisfactory for the time being.The two methodologies proposed either in SIM/scan or in MRM modes present advantages and drawbacks.They allow meeting customer expectations. The SIM/scan strategy is identified as the optimal solution forstudying unknown samples. On the other hand, the MRM strategy seems more dedicated for investigatingsamples of which composition is known.Methods developed for the dosage of suspected fragrances allergens must be simple and efficient for beingused on a daily basis by QC laboratories. The analytical strategy presented in this work fulfills these criteria; La Commission européenne a rendu publique en 2012 les conclusions d’une étude réalisée par son comitéscientifique pour la sécurité du consommateur proposant l’étendre l’actuelle liste de 26 substances suspectéesallergisantes dans les produits cosmétiques à 82 références étiquetables composées de molécules chimiquementdéfinies et d’extraits naturels. Dans l’attente d’une décision du législateur sur ce sujet, l’industrie de laparfumerie doit envisager une solution analytique permettant de répondre à cette problématique en quantifiantdans les extraits aromatiques naturels et dans les compositions parfumantes près d’une soixantaine decomposés potentiellement allergisants.Le dosage des molécules suspectées allergisantes représente une difficulté majeure tant par le nombred’analytes que par la complexité des matrices à étudier. Le seuil de quantification de chaque substance fixé à10ppm par la profession nécessite une solution analytique alliant sélectivité et performances quantitatives.Plusieurs méthodes développées en chromatographie gazeuse couplée à la spectrométrie de masse sontprésentées et discutées dans ce rapport. Chacune repose sur une quantification par étalonnage interne maisdiffère par le mode de détection employé et par le nombre d’analyses nécessaire pour atteindre des objectifsde performance satisfaisants.Deux propositions analytiques jugées pertinentes sont validées par le profil d’exactitude et permettent dequantifier, en fonction de la complexité de la matrice analysée, plus des deux tiers des composés avec des tauxde recouvrement compris entre 70 et 130% :- la première consiste à réaliser trois analyses en mode SIM/Scan sur des colonnes capillaires de polaritédifférente (polaire, apolaire et de polarité moyenne) ;- la seconde repose sur deux analyses en mode MRM effectuées sur des colonnes capillaires de polaritéorthogonale.Une troisième stratégie analytique en haute résolution a été initiée avec un analyseur hybride Q-TOF sanstoutefois parvenir à des résultats satisfaisant.Les méthodes proposées en mode SIM/Scan et en mode MRM présentent chacune des avantages et desinconvénients et permettent de répondre aux attentes des clients. La stratégie SIM/Scan est identifiée commel’outil le plus à même d’étudier les échantillons inconnus alors que celle développée en mode MRM s’avèrepertinente pour mener des investigations sur les matrices de composition connue.Les méthodes de dosage des substances suspectées allergisantes développées pour l’industrie de la parfumeriedoivent être simples et efficaces afin de répondre aux besoins des laboratoires de contrôle qualité. Les stratégiesanalytiques proposées dans ce mémoire satisfont ces critères.

In 2012, the European Commission announced the conclusion of a study performed par the ScientificCommittee on Consumer Safety (SCCS), which proposed to extend the list of the 26 suspected fragrancesallergens to 82 ingredients of which chemically defined substances and extracts. Waiting for the official voteof the European Commission, the perfume industry tackled this challenge and is currently developing a methodenabling the quantification of the chemically defined substances present in both natural raw ingredients andfragrance compositions.Two main difficulties are associated to the dosage of these suspected fragrance allergens: the number ofanalytes and the complexity of the matrix itself. The targeted limit allowed for each substance (10ppm) requiresa methodology associating selectivity and quantitative performances.Different GC-MS methods are presented and discussed in this report. All are based on internal standardizationmethodology. Each of them differs in terms of detection mode and by the number of runs for achievingsatisfactory performance goals.The best analytical methodologies are validated by their accuracy profiles and enabled, depending on thematrix complexity, to quantify more than two third of the substances with a recovery rate between 70 and130%:‐ one was performed by running analyses in SIM/Scan mode on three different stationary phases (polar,intermediate, and non-polar);‐ the second by running two analyses in MRM mode on orthogonal stationary phases.A third analytical strategy was tested using Q-TOF MS in high resolution. The quality of the results was judgedunsatisfactory for the time being.The two methodologies proposed either in SIM/scan or in MRM modes present advantages and drawbacks.They allow meeting customer expectations. The SIM/scan strategy is identified as the optimal solution forstudying unknown samples. On the other hand, the MRM strategy seems more dedicated for investigatingsamples of which composition is known.Methods developed for the dosage of suspected fragrances allergens must be simple and efficient for beingused on a daily basis by QC laboratories. The analytical strategy presented in this work fulfills these criteria, La Commission européenne a rendu publique en 2012 les conclusions d’une étude réalisée par son comitéscientifique pour la sécurité du consommateur proposant l’étendre l’actuelle liste de 26 substances suspectéesallergisantes dans les produits cosmétiques à 82 références étiquetables composées de molécules chimiquementdéfinies et d’extraits naturels. Dans l’attente d’une décision du législateur sur ce sujet, l’industrie de laparfumerie doit envisager une solution analytique permettant de répondre à cette problématique en quantifiantdans les extraits aromatiques naturels et dans les compositions parfumantes près d’une soixantaine decomposés potentiellement allergisants.Le dosage des molécules suspectées allergisantes représente une difficulté majeure tant par le nombred’analytes que par la complexité des matrices à étudier. Le seuil de quantification de chaque substance fixé à10ppm par la profession nécessite une solution analytique alliant sélectivité et performances quantitatives.Plusieurs méthodes développées en chromatographie gazeuse couplée à la spectrométrie de masse sontprésentées et discutées dans ce rapport. Chacune repose sur une quantification par étalonnage interne maisdiffère par le mode de détection employé et par le nombre d’analyses nécessaire pour atteindre des objectifsde performance satisfaisants.Deux propositions analytiques jugées pertinentes sont validées par le profil d’exactitude et permettent dequantifier, en fonction de la complexité de la matrice analysée, plus des deux tiers des composés avec des tauxde recouvrement compris entre 70 et 130% :- la première consiste à réaliser trois analyses en mode SIM/Scan sur des colonnes capillaires de polaritédifférente (polaire, apolaire et de polarité moyenne) ;- la seconde repose sur deux analyses en mode MRM effectuées sur des colonnes capillaires de polaritéorthogonale.Une troisième stratégie analytique en haute résolution a été initiée avec un analyseur hybride Q-TOF sanstoutefois parvenir à des résultats satisfaisant.Les méthodes proposées en mode SIM/Scan et en mode MRM présentent chacune des avantages et desinconvénients et permettent de répondre aux attentes des clients. La stratégie SIM/Scan est identifiée commel’outil le plus à même d’étudier les échantillons inconnus alors que celle développée en mode MRM s’avèrepertinente pour mener des investigations sur les matrices de composition connue.Les méthodes de dosage des substances suspectées allergisantes développées pour l’industrie de la parfumeriedoivent être simples et efficaces afin de répondre aux besoins des laboratoires de contrôle qualité. Les stratégiesanalytiques proposées dans ce mémoire satisfont ces critères.

Depuis les années 1990, les plantes à parfum du bassin grassois sont des productions rares et originales qui se déclinent en plusieurs exploitations Elles constituent de ce fait des filières d’excellence mais qui demeurent marginalisées. Elles sont actuellement, au cœur des préoccupations des consommateurs et des parfumeurs. En effet, malgré une concurrence intense menée par les autres pays producteurs (Afrique, Asie du sud-est, Amérique du sud) le pays de Grasse reste, dans l’imaginaire sociale, le fleuron de la parfumerie française contemporaine du fait que les pratiques culturales comme les techniques d’extraction sont intimement liées à son histoire. Jusque-là, ces savoirs-faires multigénérationnels ont été peu appréciés à leur juste valeur. C’est ainsi que depuis le début du xxie siècle, nous observons une accélération de la mise en valeur de ce patrimoine assez remarquable pour que l’on s’y intéresse et pour que l’on y consacre notre réflexion. Due to a drastic reduction of cultivated land in the 1970s, the production of perfume plants in the Grasse region and the use of these plants for the production of perfume has become a rare and exceptional practice since the 1990s. However, despite its marginality, the sector is celebrated for its excellence and has in recent years attracted the attention of both consumers and perfumers. In spite of tough competition due to the emergence of new production countries (Africa, South-East Asia, South America), the Pays de Grasse remains the jewel of the modern French perfume industry, with a rich heritage of agricultural practices and extraction processes. These know-hows, which were transmitted from generation to generation, have not so far been appreciated at their fair value. However, since the beginning of the twenty-first century, this remarkable heritage is increasingly being revisited and is well-worth exploring in more detail.

Industriels de renom, la famille Chiris occupe durant deux siècles (1768-1968) la scène économique et politique française. À l’origine de la plus importante société de parfumerie grassoise, les descendants d’Antoine Chiris (1748-1816), Anselme (1781-1842), Edmond (date inconnue - 1896) et surtout Léon (1839-1900) et Georges (1872-1953) Chiris agrandissent successivement l’aire d’influence de l’entreprise familiale et investissent tant la politique locale que nationale et coloniale. Par le biais d’un réseau politique dense et diversifié, liés par des alliances matrimoniales notamment avec la famille Carnot, et soutenue par une communication maitrisée ; les Chiris accèdent à différentes charges politiques telles que maire, sénateur, conseiller général ou encore délégué au conseil supérieur des colonies. Cette insertion dans le monde politique diffère suivant les protagonistes et résulte de motivations diverses. Intérêt économique ou industriel, idéal politique paternaliste, atavisme, pression sociale ou engagement spontané sont autant de pistes qui expliquent l’investissement de la « Dynastie Chiris » dans la sphère politique. A renowned industrial family, the Chiris were at the forefront of France’s economic and political scene for two centuries (1768-1968). The descendants of Antoine Chiris (1748-1816) –Anselme (1781-1842), Edmond (d-1896) and in particular Léon (1839-1900) and Georges (1872-1953)–, founded Grasse’s largest perfume company, while working their way into local, national and colonial politics. Aided by dense and diverse networks, consolidated by matrimonial alliances (most notably with the Carnot family) and by a smart use of communication, the Chiris family reached key political functions: Mayor, Senator, département Councillor or delegate at the council of colonies. Members of the “Chiris dynasty” became involved in the political sphere in diverse capacities, with motivations ranging from economic or industrial interest to paternalism, atavism, social pressure or spontaneous interest.

L’iconographie touristique grassoise offre un aperçu intéressant de l’identité qu’acquiert la ville auprès du public et au fil du temps. Les affiches touristiques anciennes, d’une part, et les cartes postales contemporaines, d’autre part, contribuent à créer et nourrir l’imaginaire touristique. Les regarder sous l’angle anthropologie permet de comprendre comment certains symboles ont émergé peu à peu de ces images et se sont ancrés dans l’imaginaire collectif. Ces représentations reflètent les préoccupations sociales et les mœurs d’une période donnée. Cette iconographie touristique met en exergue les caractéristiques qui sont venues façonner l’image touristique contemporaine de la ville dont le parfum en est le fil conducteur. Pendant le xxe siècle, le parfum prend une place croissante dans la publicité touristique. L’inscription récente du savoir-faire lié au parfum à l’inventaire de patrimoine culturel immatériel français témoigne par ailleurs de son autorité et de la place qui lui est accordée par la cité dans la singularisation de son identité locale. Grasse’s touristic iconography provides an interesting insight into the identity acquired by the city over time in the eyes the public. Old travel posters and contemporary postcards have all contributed to the development of touristic representations. By studying these documents in anthropological terms, we can understand how a number of symbols have emerged gradually from these images and become anchored in collective imaginations. These representations reflect the social concerns and customs of a given period. Touristic iconography highlights the characteristics that have come to shape the city’s contemporary image, based on the central theme of perfume. During the twentieth century, perfume became increasingly important in tourism advertising. The recent inclusion of skills related to the fragrance industry also reflects this sector’s influence, together with the role it has been given by the city in shaping a distinctive local identity.

Loyalty programs are one of the tools that serve to create customer loyalty. The aim of this thesis is to determine whether loyalty programs of perfumeries and satisfaction with their impact on customer loyalty. The theoretical research summarizes the available knowledge about consumer behavior, loyalty and loyalty programs. The parfumeria market analysis in the Czech Republic and the content analysis of the MML TGI provide sufficient information about the established loyalty programs and the target group of perfumeries. The practical part, in the form of a questionnaire survey, examines in particular the advantages of the loyalty program and customer satisfaction. Based on the results of the work are in the final part recommendations for more effective loyalty program.

This paper examines the techniques for preparing perfumes and cosmetics contained in Castilian recipe books belonging to 15th and 16th centuries. These recipe books are kept in the National Library of Spain, the Royal Palace Library in Madrid and the Palatine Library in Parma. Only the text kept in this Italian library has been studied and edited. These recipe books contain about fifty recipes that specify the purpose of the perfumes and cosmetics mentioned, the ingredients used in making them and the technical processes developed for preparation of substances and the application of the compounds. All this highlights a littlestudied aspect of daily life in the Middle Ages, related to medicine and health, aesthetics and beauty, and body care.El presente trabajo analiza las técnicas de elaboración de perfumes y cosméticos contenidas en recetarios castellanos de los siglos XV y XVI. Dichos recetarios se conservan en la Biblioteca Nacional de España, la Biblioteca del Palacio Real de Madrid y la Biblioteca Palatina de Parma; de ellos, sólo el conservado en esta biblioteca italiana ha sido estudiado y editado. En dichos recetarios aparecen medio centenar de recetas que especifi can la finalidad de los perfumes y cosméticos citados, los ingredientes utilizados en su elaboración y los procesos técnicos seguidos para la preparación de las sustancias y la aplicación de los compuestos. Todo ello pone de relieve una faceta poco estudiada de la vida cotidiana en la Edad Media, relacionada con la medicina y la salud, con la estética y la belleza, y con el cuidado del cuerpo.

International audience

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In numerous respects Chanel no. 5 is a mythical product of French perfumery. Ninety years after it was created, it remains one of the best-selling perfumes in the world. The reasons for such long-lasting success are worthy of analysis. To do so, the communication of the perfume, and the adaptation of its particularly malleable image were studied over a forty year period. Twelve television advertising campaign films produced from 1973 to 2012 were studied to highlight the discourses and “motifs” favoured by the brand. The explanations given by the brand itself for the success of its no. 5 were investigated to emphasize the success factors of the perfume. The first of them was the choice of an abstract noun as a form of strong symbolism that was likely to accompany the perfume for decades and to evolve over time. In addition, it was able to construct an intricate image, capable of integrating any “motif”, of which only the most relevant are allowed to remain over time., Le N˚ 5 de la maison chanel fait figure à bien des égards de parfum mythique de la parfumerie française. Plus de 90 ans après sa création, il reste l’un des parfums les plus vendus au monde. Cet article s’interroge sur les fondements d’une réussite aussi durable, en s’intéressant tout particulièrement à la communication dont ce parfum fait l’objet, et à la façon dont elle remodèle au fil du temps une image particulièrement malléable. L’analyse de douze films publicitaires pour le N˚ 5 réalisés entre 1973 et 2012 aide à mettre en évidence les discours et les motifs privilégiés par la marque. Après avoir déconstruit des explications apportées par la maison chanel elle-même au succès de son numéro 5, nous avons dégagé les facteurs de la réussite durable de ce parfum, au premier rang desquels intervient le choix d’un nom abstrait – un simple numéro – porteur d’un symbolisme fort. Ce dernier permit au parfum de traverser le temps et d’évoluer avec son époque tout en se forgeant une image composite, où tous les motifs puissent s’agréger, mais où ne se déposent durablement que les éléments les plus pertinents.

International audience; Eaux de toilette, de Cologne, poudres de riz, savons parfumés, huiles capillaires… Autant de produits, synonymes de beauté et de raffinement, dont s’emparent les dandys et élégantes des dernières décennies du XIXe siècle. À l’heure où l’hygiène se fait vertu, le parfum ’affranchit peu à peu du soupçon de péché qui a longtemps pesé sur lui ; il n’est plus seulement perçu comme un instrument de séduction réservé à une élite aristocratique mais devient, pour la société bourgeoise de l’époque, un incontournable agent de distinction.Dans les salons, les bals, au théâtre, la femme comme il faut exhale, avec mesure, un suave parfum de violette, de rose ou d’héliotrope… Tandis que Paris devient l’arbitre du bon goût et de l’élégance. Au cœur de la capitale, les cosmétiques envahissent les grands magasins et de luxueuses boutiques fleurissent, arborant sur leur devanture les noms de Piver, Houbigant, Guerlain ou Bourjois…La grande aventure des parfumeurs et industriels français, celle de leurs innovations et de leur savoir-faire technique et commercial, n’avait encore jamais fait l’objet d’une étude aussi approfondie.

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This thesis aims to study raw materials for perfume manufactury's cluster in western Mediterranean and focuses on its ability to enhance natural resources. Over the last decade, natural substances are attracting growing interest from both perfumes and cosmetics manufacturers and consumers, in a context that favoured sustainable development. They also enhance territorial matters such as landscapes, industrial technology, local practices. Furthermore, actors's network ensure the competitiveness of each productive system, as regards new environmental standards. This "network effect" generates economic and cultural externalities ; then, we hypothesize that these externalities generated by the productive systems of western Mediterranean may be vectors of innovation. In order to show the dynamics and the relationships which link the actors of the cluster, and symbolizing the core of territories's dynamics, the thesis focuses on a comparative approach in relying on the concepts of productive system, innovative "milieu" and cultural economy. It also borrows elements of heritage and landscape analysis. The study concerns five countries of western Mediterranean in which we selected representative samples : the french region Provence- Alpes-Côte d'Azur, cradle of industrial perfume, the Mediterranean coast of Spain and the Madrid-Murcia axis, the Rabat-Fez axis and the Dades Valley in Morocco, Cap Bon in Tunisia, and the italian region of Calabria. Then, this study provides refections on interregional cooperation in a Mediterranean approach. This work is conducted in partnership with FranceAgriMer Volx (Alpes-de-Haute-Provence, France), former Office National et Interprofessionel des plantes à parfum, aromatiques et médicinales, Cette thèse a pour objet d'étude la filière des plantes à parfum en Méditerranée occidentale et s'intéresse à sa capacité à valoriser les ressources naturelles. Depuis une dizaine d'années, les matières premières naturelles suscitent autant l'intérêt des fabricants de parfums et de cosmétiques que celui des consommateurs, dans un contexte proprice au développement durable. Elles font également l'objet de mises en valeur territoriales : paysages, techniques industrielles, pratiques locales. Autour de ces ressources naturelles s'agrègent des réseaux d'acteurs dont le rôle est d'assurer la compétitivité des systèmes productifs, face à la demande des utilisateurs et face aux nouvelles normes environnementales. Cet effet de réseau engendre des externalités économiques et culturelles ; nous formulons l'hypothèse que ces effets externes, générées par les systèmes productifs de la Méditerranée occidentale, peuvent être des vecteurs d'innovation. Afin de démontrer les synergies et les rapports de force qui se nouent entre les acteurs, et qui sont au cœur de la dynamique des territoires, la thèse propose une démarche comparative en s'appuyant sur les concepts de système productif, de milieu innovateur et d'économie culturelle. Elle emprunte aussi des éléments d'analyse patrimoniale et paysagère. L'étude concerne cinq pays de la Méditerranée occidentale à l'intérieur desquels nous avons sélectionné des territoires d'échantillon : la région française Provence-Alpes-Côte d'Azur, berceau de la parfumerie industrielle, la côte méditerranéenne de l'Espagne et l'axe Madrid-Murcie, l'axe Rabat-Fès et la Vallée du Dadès au Maroc, le Cap Bon en Tunisie, et la Calabre en Italie. Par ailleurs, cette thèse fournit des pistes de réflexion sur la coopération interrégionale selon une approche transméditerranéenne. Ce travail est mené en partenariat avec FranceAgriMer à Volx (Alpes-de-Haute-Provence, France), ex-Office National et Interprofessionnel des plantes à parfum, aromatiques et médicinales.

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International audience; More than twenty French ferns were investigated for their volatile organic compound (VOC) content. Some of them were used by perfumers in the Fougere note. While the "Fougère" fragrance wellknown in perfumery, cosmetics and hygiene products is claimed by the perfumers to be a fantasyscent, coumarin, (E)-2-hexenal, (Z)-3-hexenol and 1-octen-3-ol are the main odorous components of the perfumes belonging to the fougere accord family. This suggests that the fougere scent from the perfumers’ imagination is a natural fragrance.; Les composés organiques volatils ont été identifiés chez une vingtaine de fougères françaises. Certains d’entre eux ont été reliés à l’ "accord fougère" décrit par les parfumeurs. Bien que la dénomination « fougère » très prisée en parfumerie, en cosmétique et dans les produits d’hygiène se réfère à uneodeur qualifiée de fantaisiste par les parfumeurs, la coumarine, le (E)-2-hexénal, le (Z)-3-hexénol et le 1-octèn-3-ol sont couramment utilisés dans les parfums appartenant à l’accord fougère. Cela démontre que l’imagination des parfumeurs rejoint en fait la nature et que leur représentation olfactive de "la fougère" est finalement proche de la réalité.

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Straipsnyje, remiantis etnografiniais lauko tyrimais ir etnologų, parfumerijos tyrinėtojų darbais, periodinės spaudos straipsniais, nagrinėjami XX a. pirmaisiais dešimtmečiais valstiečių buityje buvę kvapai ir bandoma išsiaiškinti, kaip nuo būdų panaikinti nepageidaujamus kvapus buvo pereita prie kvepinimosi. Todėl straipsnyje išskiriami du pagrindiniai klausimai: pirmas, kaip buvo naikinami nepageidaujami kvapai, ir antras – kvepinimasis. Lauko tyrimai rodo, kad kvapų naikinimas prisidėjo prie blogų kvapų patalpose mažinimo per gyventojų buities sąlygų gerinimą. Svarbi sąlyga nepageidaujamiems kvapams naikinti buvo kūno ir drabužių švaros palaikymas. Iki XX a. vidurio įvairios asmeninės higienos formos kaime plito palaipsniui, tačiau tai buvo svarbiausia nepageidaujamų kvapų naikinimo priemonė. Kvepinimesi išskiriami kvapnių žolynų ir dirbtinių kvapų naudojimas. Liaudiškais kvapniais žolynais grįstas drabužių kvepinimas neturėjo sisteminio ir visuotinio pobūdžio. Po I pasaulinio karo atsiranda naminių kvepalų gaminimas, o XX a. 4-ajame dešimtmetyje prasideda pirktinių kvapų vartojimas. Pamažu atsiranda tikslinis drabužių bei kūno kvepinimas ir pradedant XX a. 6-uoju dešimtmečiu įvairūs kvapai tampa kultūriniu reiškiniu, demografine žmonių įvaizdžio dalimi kasdienybėje. Tačiau dėl darbo kaime specifikos kvapai išsaugo socialinio ženklo pobūdį ir tik pradedant XX a. paskutiniaisiais dešimtmečiais galima kalbėti apie socialiai orientuotos kvepinimosi kultūros formavimąsi kaime. Paper draws on ethnographic studies, works of ethnologists, research and articles on fragrance in periodicals and examines use of perfumes by peasantry since the beginning of the 20th century. The author overviews the process of using perfume, from removing undesirable odors to wearing scent and focuses on two aspects: firstly, what means were used to remove undesirable odors, and, secondly, wearing scent. Study showed that bad odor in premises was removed by improving living conditions. It was also important to keep the body and clothes clean. Before the middle of the 20th century, various personal hygiene products gradually started appearing in rural life. Wearing scent is use of fragrant grasses and artificial perfumes. Clothes were rarely perfumed with demotic fragrant grasses. After World War I manufacturing of perfumes began and since the 1940s it became common to wear scent. A need to wear scent, perfume clothes and the body gradually rose and since the 1950s various perfumes became a cultural phenomenon, part of a person's image in daily life. Perfuming is a social signal, but only since the 1980s we can speak about a social character of using perfume in rural life.

IRG_AXE3; International audience

We argue that the process of perfume design would be enhanced if it was developed with greater understanding of the communicative value of the underlying body odour of the individual who uses it? Evolutionary psychology has, and will continue to, produce insights into the informative capacity of body odour in human perception and its role in social interactions, in five main areas: individual recognition cueing and kin-related behaviour, cues of current state, mediation of female reproductive physiology, cues of underlying good-genes, and cues of complementary genes in partner choice. Since these cues have been shaped by selection over evolutionary time, and play a role in co-ordination of key social interactions, incorporation of this knowledge into perfume design could potentially provide a springboard for transforming the success of specific perfumes. We discuss several promising possible avenues to take this process forward, as well as possible problems with the approach. On balance, we see potential to harness insights from evolutionary psychology to increase both the potency of perfume function and the strategies employed in its marketing.

En 1867, à l’occasion de l’exposition universelle de Paris, le chimiste Georges de Laire écrit : « Nous ne sommes plus au temps où une industrie exigeait de longues années pour se créer, de plus longues encore pour se développer et se répandre au loin. […] De nos jours, à peine une découverte utile est-elle faite, une application heureuse est-elle trouvée, qu’elles sont publiées, décrites dans les journaux scientifiques, les revues techniques et autres ouvrages périodiques, et surtout dans le...

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El presente trabajo analiza las técnicas de elaboración de perfumes y cosméticos contenidas en recetarios castellanos de los siglos XV y XVI. Dichos recetarios se conservan en la Biblioteca Nacional de España, la Biblioteca del Palacio Real de Madrid y la Biblioteca Palatina de Parma; de ellos, sólo el conservado en esta biblioteca italiana ha sido estudiado y editado. En dichos recetarios aparecen medio centenar de recetas que especifi can la fi nalidad de los perfumes y cosméticos citados, los ingredientes utilizados en su elaboración y los procesos técnicos seguidos para la preparación de las sustancias y la aplicación de los compuestos. Todo ello pone de relieve una faceta poco estudiada de la vida cotidiana en la Edad Media, relacionada con la medicina y la salud, con la estética y la belleza, y con el cuidado del cuerpo. This paper examines the techniques for preparing perfumes and cosmetics contained in Castilian recipe books belonging to 15th and 16th centuries. These recipe books are kept in the National Library of Spain, the Royal Palace Library in Madrid and the Palatine Library in Parma. Only the text kept in this Italian library has been studied and edited. These recipe books contain about fi fty recipes that specify the purpose of the perfumes and cosmetics mentioned, the ingredients used in making them and the technical processes developed for preparation of substances and the application of the compounds. All this highlights a littlestudied aspect of daily life in the Middle Ages, related to medicine and health, aesthetics and beauty, and body care.

International audience; The production of perfumery articles became an industry in the nineteenth century, and their broader social diffusion invites questions about the accuracy of perfume’s identification at that time as a luxury product. The innovations generated or adopted by perfumers, whether they involved new extraction methods or the use of synthetic compounds, not only introduced new creative possibilities but also allowed wider margins on sales. The shift from artisanal fabrication to industrial manufacturing accompanied relatively steep increases in the price of perfumes. Nineteenth-century perfumers developed marketing strategies to build the value of their products and to position them as luxury goods.

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