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En el artículo expongo el modelo teórico Diseño Masivo y Diseño Disidente que construyo a partir de las teorías críticas del diseño, y lo sitúo en relación con la cuarta ola feminista en Argentina. Este marco me permite indagar sobre las particularidades del Diseño Disidente de indumentaria en el país. Para ello, presento aquí una investigación colaborativa con dos emprendimientos autogestivos y sus fundadores. Basada en una serie de visitas, entrevistas y observaciones presento la filosofía y las prácticas disidentes de los emprendimientos, planteando sus contradicciones y tensiones. Por último, exploro el nexo —a veces incómodo, a veces productivo— entre la indumentaria y el activismo contemporáneo.

By discussing decolonial and contemporary transfeminist theories, this article analyzes the practices of dissident design within the fashion circuit in Argentina. In particular, this paper questions how activist designers inhabit digital media in a context where technology is a main tool for social entrepreneurs. Based on interviews and observations both online and offline, the case Cooperativa de Trabajo Protesta Limitada allows us to showcase the tensions and contradictions between activism and fashion. The article focuses on the critique Protesta articulates through visual content production and delves into two central themes: images of the “other” or alternative bodies and representations of popular culture. Finally, I reflect on the limits, contradictions and successes of these dissident designers that maintain disruptive and activist practices but, simultaneously, recognize themselves as part of the mainstream fashion circuit., Desde los pensamientos descoloniales y las teorías transfeministas contemporáneas, el artículo analiza las prácticas del diseño disidente y activista dentro del circuito de la moda en Argentina. Especialmente, indaga sobre cómo habitan los medios digitales en un contexto en donde la expansión masiva de la tecnología se presenta como escenario oportuno para difundir emprendimientos autogestivos. Para ello, tomo el caso Cooperativa de Trabajo Protesta Limitada que me permite, a partir de visitas a su espacio laboral, entrevistas y observaciones tanto online como offline, investigar empíricamente las tensiones y contradicciones que se generan entre activismo y moda. El articulo hace foco en el contenido visual crítico que produce la cooperativa y profundiza en dos temáticas centrales: los cuerpos otros como protagonistas y la visualización de lo popular en redes sociales. Por último, reflexiono sobre los límites, contradicciones y aciertos de este colectivo que mantiene prácticas disruptivas y activistas, pero en simultáneo, se reconoce dentro del circuito de la moda.

El presente artículo analiza y reflexiona sobre la indumentaria presente en el cuadro de Velázquez, Las meninas. A partir de él se describe el espacio de representación como un espacio escénico en el que se muestran a los tipos sociales y personajes caracterizados por su forma de indumentaria, así como los roles básicos que seguían dentro de la corte. A partir de ellos el artículo se establecen comparaciones con otras obras, a fin de mostrar el conjunto de indumentaria presente y su importancia en la escala social. Se analiza por orden de importancia social, desde la Infanta Margarita, su séquito acompañante, funcionarios de palacio y bufones, así como la posición del perro y la del propio pintor, para terminar con la relación entre los reyes y el propio artista y la reivindicación de la pintura como Arte Liberal mediante un elemento simbólico en el traje., This article analyzes and reflects on clothing, which is present at Velázquez’s painting, Las Meninas. From here, the representational space is described as theatre space in which social types and characters are depicted by their way of clothing, as well as the basic roles that they followed within the court. Based on them, the article makes comparisons between other artworks, in order to show the clothing present as a whole, and its social status. It is analyzed by social significance’s order, from Infanta Margarita, her accompanying entourage, palace’s civil servants and jesters, as well as the dog’s standing and the painter himself, so ending with the relationship between the kings and the artist and the painting’s demand of white collar-profession, by using a symbolic form on suit., Depto. de Dibujo y Grabado, Fac. de Bellas Artes, TRUE, pub

L’arquitectura i el disseny d’indumentària, són dues disciplines que podem considerar paral·leles per el fet que persegueixen un objectiu comú; emboliquen el cos per tal de regular les seves condicions tèrmiques, controlar-lo energèticament i el protegeixen dels agents externs, també tenen un significat de barrera d’intimitat i d’imatge davant allò públic. Són extensions de la nostra pell. L’arquitectura, per assolir aquests objectius, treballa des d’una escala llunyana al cos, des de la permanència, la rigidesa; el hardware. La indumentària, al contrari, treballa des d’una escala propera al cos, des de la efimeritat, des d’allò suau i tou; el software. Però què ocorre en aquell espai terra de ningú, allà on la arquitectura redueix la seva escala acostant-se al cos, guanyant mobilitat i allà on la indumentària, al contrari, es projecta més enllà dels seus límits creant un espai habitable entre cos i vestit? És aquest espai entre disciplines el que es pretén estudiar en aquest treball. Al tractar-se d’un camp extens, s’aborda l’estudi de certs projectes, per una banda, les arquitectures vestibles que planteja l’arquitecte Michael Webb, als anys 60; els projectes Cushicle i Suitaloon, i per altra banda l’obra de la dissenyadora de moda i artista Lucy Orta plantejada els anys 90 que es composa d’una sèrie de projectes concebuts com a indumentàries habitables., La arquitectura y el diseño de vestimenta, son dos disciplinas que podemos considerar paralelas por el hecho de perseguir un objetivo común; envuelven el cuerpo para regular sus condiciones térmicas, controlarlo energéticamente y lo protegen de los agentes externos, y también tienen un significado de barrera de intimidad y de imagen delante de lo público. Son extensiones de nuestra piel. La arquitectura, para lograr estos objetivos, trabaja desde una escala lejana al cuerpo, desde la permanencia, la rigidez; el hardware. La vestimenta, al contrario, trabaja desde una escala cercana al cuerpo, des de la efimeridad, desde aquello suave y blando; el software. Pero qué ocurre en ese espacio tierra de nadie, ¿dónde la arquitectura reduce su escala acercándose al cuerpo, ganado movilidad y dónde la vestimenta, al contrario, se proyecta más allá de sus límites creando un espacio habitable entre cuerpo y vestido? Es este espacio entre disciplinas el que se pretende estudiar en este trabajo. Al ser un campo extenso, se aborda el estudio de ciertos proyectos, por un lado, las arquitecturas vestibles que plantea el arquitecto Michael Webb, en los años 60; los proyectos Cushicle y Suitaloon y por otro lado la obra de la diseñadora de moda y artista Lucy Orta planteada en los años 90 que se compone de una serie de proyectos concebidos como vestimentas habitables., Architecture and clothing design are two disciplines that can be considered parallel as they both seek a common objective, that of surrounding the body in order to regulate its thermal conditions, control it energetically and protect it from external agents as well as being significant in providing privacy and creating an outward image to the public. They are essentially both extensions of our skin. To attain these objectives architecture works on a scale far from the body, from a place of permanence, rigidity, the hardware. Clothing, by contrast, works on a scale close to the body, from the ephemeral, from a place of softness, of smoothness the software. But what happens in that space of no man’s land, where architecture reduces its scale approaching the body, gaining mobility and where clothing on the other hand is projected beyond its normal limits creating a habitable space between body and clothes? It is this space between disciplines that is the focus of this project. As it is such an extensive field, this project will address only the study of certain projects: on the one hand, the wearable architectures proposed by Michael Webb in the 60s, Cushicle and Suitaloon; and on the other, the work by fashion designer and artist Lucy Orta proposed in the 90s comprised of a series of projects conceived as habitable clothing.

This curricular integration project aims to develop a collection of illustrations to be applied to cowboy shirts. These graphics consist of a combination of animals and fruit plant arabesques from different regions of the country, which will be based on traditional rodeo and cockfighting events in Ecuador. The main goal of this project is to pay tribute to the Ecuadorian western culture through graphics that reflect the style of these events. Additionally, it aims to ensure the quality and durability of the product. Introducing an innovative product to the Ecuadorian market contributes to the country’s economy and cultural promotion. To develop this project, the Design Thinking methodology proposed by David Kelley has been followed, which consists of five stages: the first is to collect information to create a brief and document the problem through images. The second is to analyze the data and visualize it in a simple and graphic way to establish relationships and organize complex concepts. The third is to carry out the design and generate a brainstorm, separating and classifying the most viable ideas to work on the development of sketches. The fourth is to develop prototypes using product/service plans, highlighting new features and shaping possible solutions; followed by layout, where products are created according to what was proposed. Finally, the fifth and last stage is to validate the user experience regarding the use of the product and reflect on the lessons learned during the project’s development.

Goalball is the only non-adaptive Paralympic sport, it was developed specifically for people with visual impairments. The objective of this research is to develop a uniform for the male Paralympic goalball team, from the Social Service of Industry (SESI) in the city of Mogi das Cruzes. The shirt proposed by this research will be used in team training and during competitions. The target audience is professional para-athletes who have some visual impairment and train every day. The methodology used in this research is of an exploratory nature, bibliographic research, interviews with para-athletes and usability tests were carried out with current sports shirts and those proposed by this research. The results showed that para-athletes prefer to use the uniforms proposed by this research, but to increase the thermophysiological comfort of the clothing, it was proposed to make prototypes using seamless technology (without side seams)., O goalball é o único esporte paralímpico não adaptado, foi desenvolvido especificamente para pessoas com deficiência visual. O objetivo desta pesquisa é desenvolver um uniforme para a equipe paralímpica masculina de goalball, do Serviço Social da Indústria (SESI) da cidade de Mogi das Cruzes. A camisa proposta por esta pesquisa será utilizada nos treinos da equipe e durante as competições. O público-alvo são os paratletas profissionais que possuem alguma deficiência visual e treinam todos os dias. A metodologia utilizada nesta pesquisa é de caráter exploratório, foram realizadas pesquisas bibliográficas, entrevistas com os paratletas e teste de usabilidade com as camisas esportivas atuais e as propostas por esta pesquisa. Os resultados mostraram que os paratletas preferem usar os uniformes propostos por esta pesquisa, para aumentar o conforto termofisiológico da vestimenta foi proposto a confecção de protótipos utilizando a tecnologia seamless (sem costura lateral)., Goalball es el único deporte paralímpico no adaptado, fue desarrollado específicamente para personas con discapacidad visual. El objetivo de esta investigación es desarrollar un uniforme para el equipo Paralímpico de Goalball del Servicio Social de la Industria (SESI) de la ciudad de Mogi das Cruzes. Una camiseta propuesta por esta investigación será utilizada durante las competencias. El público objetivo son paratletas profesionales que tienen alguna discapacidad visual y entrenan todos los días. Una metodología utilizada en esta investigación es de carácter exploratorio, se realizaron investigaciones bibliográficas, entrevistas a los para-atletas y pruebas de usabilidad con las camisetas deportivas antiguas y las propuestas de esta investigación. Los resultados muestran que los paratletas prefieren usar los uniformes propuestos por esta investigación.

The article intends to analyze the vestimentary systems that Quito woman used to wear during the XIX century and its relationship with the social class which she belonged to, with this purpose, the documentary sources collected from travelers fragments, documentary files and historical documents at that time contextualize and describe the study object, then, in other instance, it’s useful artistic sources such as manner paintings and photographic files which the costume realistically is represented. The objective of this work proposes a theoretical reflection about dress as a hierarchizing body and who wears it and symbolizing the social position about who wears it., O artigo pretende analisar os sistemas vestimentários que a mulher de Quito usou durante o século XIX e sua relação com a classe social a que ela pertencia. Para esse fim, as fontes documentais coletadas dos fragmentos de viajantes, arquivos documentais e documentos históricos do tempo contextualizam e descrevem o objeto de estudo. Então, em segunda instância, são usadas fontes artísticas, como pinturas costumbristas e arquivos fotográficos, com os quais o traje é realistamente representado. O objetivo deste trabalho propõe uma reflexão teórica sobre vestuário como uma forma de hierarquizar o corpo que o transporta e simboliza a posição social da pessoa que o usa., El artículo analiza los sistemas vestimentarios que la mujer quiteña usaba durante el siglo XIX y su relación con la clase social a la que pertenecía. Con ese fin, las fuentes documentales recabadas de fragmentos de cronistas, archivos documentales, y documentos históricos de la época contextualizan y describen el objeto de estudio. Luego, en una segunda instancia, se utilizan fuentes artísticas como pinturas costumbristas y archivos fotográficos con las cuales se representa de manera realista el traje. En suma, el presente trabajo propone una reflexión teórica acerca de la indumentaria como una forma de jerarquización simbólica del cuerpo y de la posición social de quien lo porta.

[Resumen] En esta situación de pandemia global el sistema de la moda necesita más que nunca la constitución de un nuevo imaginario más sostenible y diferente. Donde la propuesta de Bruno Latour sobre la hibridez se enriquece con su teoría del actor red. El objetivo de este trabajo es desafiar el pensamiento convencional del estudio de la moda, a través de la teoría del actor red (ANT Actor-Network Theory) y la teoría de las prácticas sociales (TPS). Estos enfoques nos dan la oportunidad de ver las continuidades entre las prácticas de vestir y su amplio impacto ambiental y al mismo tiempo nos permite comenzar a pensar de forma más radical acerca de cómo nos conectamos con la naturaleza y la cultura, y de esta forma ensamblar las relaciones entre nuestra ropa y el medio ambiente., [Abstract] In this situation of a global pandemic, the fashion system needs more than ever the constitution of a new, more sustainable and different imaginary. Where Bruno Latour’s proposal on hybridity is enriched with his theory of the actor network. The objective of this work is to challenge the conventional thinking of the study of fashion, through the actor network theory (ANT) and the theory of social practices (TPS). This approach gives us the opportunity to see the continuities between dress practices and their broad environmental impact and at the same time allows us to begin to think more radically about how we connect with nature and culture, and in this way assemble the relationships between our clothing and the environment., [Resumo] Nesta situação de pandemia global, o sistema da moda necessita mais do que nunca da constituição de um imaginário novo, mais sustentável e diferente. Onde a proposta de Bruno Latour sobre o hibridismo é enriquecida com sua teoria da rede de atores. O objetivo deste trabalho é desafiar o pensamento convencional do estudo da moda, por meio da teoria da rede de atores (ANT Ator-Rede Teoria) e da teoria das práticas sociais (TPS). Essas abordagens nos dão a oportunidade de ver as continuidades entre as práticas de vestuário e seu impacto ambiental mais amplo e, ao mesmo tempo, nos permitem começar a pensar mais radicalmente sobre como nos conectamos com a natureza e a cultura e, dessa forma, montamos. As relações entre nossos roupas e meio ambiente.

This article adopts an analytical-comparative, as well as argumentative, methodological approach. The arguments are grounded on the historiographical treatment of notarial and epistolary sources for popular material culture in Spain and Latin America, and draw from the evidence collected by several consolidated research projects. In essence, the article examines and compares Spanish and Brazilian dress during the 18th century, with special emphasis on public appearance as a civilizational link in operation in both sides of the Atlantic during the final phase of the Ancient Régime. By that time, domestic material culture was changing, family and individual appearance being a central part of social organization. Western civilization advanced vigorously, and the dependences-impositions and contrasts of these intertwined perspectives, still within a highly sacralized context, must not be understood as an arrest of progress and cultural advancement. The article examines various instances of these differences and commonalities, showing the different paces of the collective advance towards contemporaneity, in which tradition and modernizing trends combined., El artículo se centró en una revisión analítica-comparativa, además de propositiva, en sus argumentaciones metodológicas. Parte de la historiográfica creada en torno a diversas fuentes notariales y epistolares que dan cuenta de la cultura material popular en España e Iberoamérica, y se apoyó en otros estudios en curso producto de varios proyectos de investigación consolidados. Fundamentalmente, se analizó y comparó la vestimenta castellana y brasileña durante el siglo XVIII para destacar las principales líneas de trabajo para reconstruir cómo las apariencias públicas, lucidas por la vestimenta, definieron los nexos civilizatorios que actuaron a ambos lados del Atlántico durante la quiebra del Antiguo Régimen. Para entonces, la cultura material doméstica estaba cambiando, al tiempo que la evolución de las apariencias familiares e individuales formaban parte consustancial de su organización social, donde el impacto de la civilización occidental se abría paso con energía; y, aun así, las dependencias-imposiciones y contrastes de estas miradas cruzadas, todavía dentro de un marco sacralizado, no deben plantearse como meros retrasos y falta de progresos o avances culturales. A manera de ejemplo, desde la vida cotidiana y el simbolismo indumentario se pone de manifiesto, con mayor rapidez y nitidez, tales diferencias y pertenencias contrastadas; al igual que muestran la diversa velocidad del tránsito colectivo hacia una contemporaneidad donde las herencias se imbricaban con la mudanza modernizadora., O artigo teve como foco uma revisão analítico-comparativa, bem como propositiva, em seus argumentos metodológicos. Parte da historiografia criada em torno de várias fontes notariais e epistolares que dão conta da cultura material popular na Espanha e na América Latina, e foi apoiada por outros estudos em andamento resultantes de vários projetos de pesquisa consolidados. Fundamentalmente, a indumentária castelhana e brasileira durante o século XVIII foi analisada e comparada para destacar as principais linhas de trabalho para reconstruir como as aparições públicas, vestidas pela indumentária, definiram os vínculos civilizacionais que atuaram nos dois lados do Atlântico durante a ruptura do Antigo Regime . A essa altura, a cultura material doméstica estava mudando, enquanto a evolução das aparências familiares e individuais eram parte consubstancial de sua organização social, onde o impacto da civilização ocidental avançava com energia; e, mesmo assim, as dependências-imposições e contrastes desses olhares cruzados, ainda dentro de um quadro sacralizado, não devem ser considerados meros atrasos e falta de progressos ou avanços culturais. Como exemplo, da vida cotidiana e do simbolismo do vestuário, tais diferenças e pertencimentos contrastantes são revelados de forma mais rápida e clara; assim como mostram a velocidade diversa do trânsito coletivo em direção a uma contemporaneidade onde os legados se entrelaçavam com o movimento modernizador.

In the 1520s-1530s Christoph Weiditz, an artist from the Upper Rhine, undertook a journey through the Spain of Emperor Charles V, which resulted in the creation of Trachtenbuch, a book in which he recorded the places he visited. In this volume, Weiditz's many drawings are striking, and he is meticulous in the execution of the types he depicts. The main aim of this text is to approach costume, specifically women's dress, and to analyse the particularities of Spanish costume in early 16th- century Spain. We will also look at the figure of the artist, the reasons that prompted him to undertake the journey and the results he obtained from it: the creation of his book. We will also examine the problems surrounding the volume and offer different readings beyond the simple label of travel book that it has received over the years. In short, we intend to use the Trachtenbuch as a documentary and visual source for the study of women's clothing of the period., En la década de 1520-1530 Christoph Weiditz, artista del Alto Rin, realizó un viaje por la España del emperador Carlos V que daría como resultado la creación del Trachtenbuch, un libro donde recoge los sitios que visita. En este volumen llama la atención los múltiples dibujos que Weiditz elabora, siendo minucioso en la ejecución de los tipos que representa. El objetivo principal de este texto es realizar un acercamiento a la indumentaria, concretamente a los vestidos femeninos, y analizar las particularidades del traje español en la España de comienzos del siglo XVI. De igual modo, pretendemos acercarnos a la figura del artista, los motivos que le impulsaron a emprender el viaje y los resultados que obtuvo con él: la creación de su libro. Asimismo, examinaremos la problemática existente en torno al volumen y ofreceremos distintas lecturas más allá de la simple etiqueta de libro de viajes que ha recibido durante años. En síntesis, nos proponemos utilizar el Trachtenbuch como una fuente documental y visual para estudiar la indumentaria femenina de la época.

Recent perspectives developed in the field of Art History have relied on clothing as a vehicle to study tastes, fashion, and mentalities. However, the amount of research that focuses on the artisans who manufactured the clothes represented in royal paintings remains very scarce. Drawing on records of payments made to Philip IV's cloakroom attendant, this paper aims at exploring the identity of these artisans., Las últimas tendencias y perspectivas de la Historia del Arte han evolucionado hacia el estudio de la indumentaria histórica como fuente de gustos, modas y mentalidades. Una de sus carencias, sin embargo, ha sido la falta de estudios en conocer quiénes fueron los encargados de realizar las manufacturas representadas en las pinturas regias. A través de los pagos del guardarropa de Felipe IV se pretende dar nombre a estos artesanos.

The main objective of this article is to make an approximation to the vision that Madame d’Aulnoy made of Spain in her travel book Travels into Spain. In her diary she gathers information about the country that catches her attention, but what interests us most is her description of the women’s customs, clothing and jewellery. Through his story we will analyze the clothes that were used in Spain, as well as the similarities and differences that there were with respect to France., El objetivo principal de este artículo es realizar una aproximación a la visión que Madame d’Aulnoy hizo de España en su libro de viajes Relación del viaje de España. En su diario recopila información que le llama la atención del país, pero lo que nos interesa fundamentalmente es que describe las costumbres de las mujeres, la indumentaria y las joyas. A través de su relato analizaremos las prendas que se utilizaban en España, así como las semejanzas y diferencias que había respecto a Francia.

This article adopts an analytical-comparative, as well as argumentative, methodological approach. The arguments are grounded on the historiographical treatment of notarial and epistolary sources for popular material culture in Spain and Latin America, and draw from the evidence collected by several consolidated research projects. In essence, the article examines and compares Spanish and Brazilian dress during the 18th century, with special emphasis on public appearance as a civilizational link in operation in both sides of the Atlantic during the final phase of the Ancient Régime. By that time, domestic material culture was changing, family and individual appearance being a central part of social organization. Western civilization advanced vigorously, and the dependences-impositions and contrasts of these intertwined perspectives, still within a highly sacralized context, must not be understood as an arrest of progress and cultural advancement. The article examines various instances of these differences and commonalities, showing the different paces of the collective advance towards contemporaneity, in which tradition and modernizing trends combined., O artigo teve como foco uma revisão analítico-comparativa, bem como propositiva, em seus argumentos metodológicos. Parte da historiografia criada em torno de várias fontes notariais e epistolares que dão conta da cultura material popular na Espanha e na América Latina, e foi apoiada por outros estudos em andamento resultantes de vários projetos de pesquisa consolidados. Fundamentalmente, a indumentária castelhana e brasileira durante o século XVIII foi analisada e comparada para destacar as principais linhas de trabalho para reconstruir como as aparições públicas, vestidas pela indumentária, definiram os vínculos civilizacionais que atuaram nos dois lados do Atlântico durante a ruptura do Antigo Regime . A essa altura, a cultura material doméstica estava mudando, enquanto a evolução das aparências familiares e individuais eram parte consubstancial de sua organização social, onde o impacto da civilização ocidental avançava com energia; e, mesmo assim, as dependências-imposições e contrastes desses olhares cruzados, ainda dentro de um quadro sacralizado, não devem ser considerados meros atrasos e falta de progressos ou avanços culturais. Como exemplo, da vida cotidiana e do simbolismo do vestuário, tais diferenças e pertencimentos contrastantes são revelados de forma mais rápida e clara; assim como mostram a velocidade diversa do trânsito coletivo em direção a uma contemporaneidade onde os legados se entrelaçavam com o movimento modernizador., El artículo se centró en una revisión analítica-comparativa, además de propositiva, en sus argumentaciones metodológicas. Parte de la historiográfica creada en torno a diversas fuentes notariales y epistolares que dan cuenta de la cultura material popular en España e Iberoamérica, y se apoyó en otros estudios en curso producto de varios proyectos de investigación consolidados. Fundamentalmente, se analizó y comparó la vestimenta castellana y brasileña durante el siglo XVIII para destacar las principales líneas de trabajo para reconstruir cómo las apariencias públicas, lucidas por la vestimenta, definieron los nexos civilizatorios que actuaron a ambos lados del Atlántico durante la quiebra del Antiguo Régimen. Para entonces, la cultura material doméstica estaba cambiando, al tiempo que la evolución de las apariencias familiares e individuales formaban parte consustancial de su organización social, donde el impacto de la civilización occidental se abría paso con energía; y, aun así, las dependencias-imposiciones y contrastes de estas miradas cruzadas, todavía dentro de un marco sacralizado, no deben plantearse como meros retrasos y falta de progresos o avances culturales. A manera de ejemplo, desde la vida cotidiana y el simbolismo indumentario se pone de manifiesto, con mayor rapidez y nitidez, tales diferencias y pertenencias contrastadas; al igual que muestran la diversa velocidad del tránsito colectivo hacia una contemporaneidad donde las herencias se imbricaban con la mudanza modernizadora.