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In the mid-nineteenth century, a sector of Asturian society related to the intellectual elites that espoused romantic regionalism, established clothing stereotypes of that would become known as regional or Asturian costume. These would later be identified with folklore and popular traditions, conveying a territorial and identity unity inherited from a heroic past. Emigrants to Latin America reformulated the aesthetic expression of these outfits in line with local customs, creating a hybrid costume which combined customs remembered from distant Asturias and the cultural expressions of the host countries. Thus clad, Asturian emigrants posed for the picture, leaving graphic testimony of the new mixed identities that emerged in the aftermath of Spanish colonialism overseas. A mediados del siglo XIX un sector de la sociedad asturiana, relacionada con las élites intelectuales vinculadas al regionalismo romántico, fijaron los estereotipos de una indumentaria que pasará a ser conocida como «traje del país o traje asturiano», con el que se identificarán tanto el folclore y las tradiciones populares, como una idea de unidad territorial e identitaria heredera de un heroico pasado. Los emigrantes en Latinoamérica reformularon la expresión estética de estos atuendos de acuerdo con las costumbres locales, generando un traje híbrido en el que se aunaron las costumbres recordadas de la lejana Asturias y las expresiones culturales de los países de acogida. Así ataviados, los asturianos en la emigración posaron para la fotografía, dejando testimonio gráfico de las nuevas identidades mixtas surgidas en las postrimerías del colonialismo español allende el mar.

Este artigo propõe uma interpretação do romance Orlando: uma biografia3 , publicado por Virginia Woolf em 1928, o qual narra a vida da/o protagonista homônima ao título desde os seus 16 anos, no século XVI, até os 36 anos de idade, no século XX. Diante de três séculos de história, Orlando tem seu sexo mudado de homem para mulher por encantamento. Este fato ocorre no campo textual e se torna aparente devido à troca de substantivos e pronomes, embora esta mudança altere também, significativamente, sua existência sócio-histórica. Para tal análise, apoiamo-nos em teorias desenvolvidas por Kate Millett (1970), Germaine Greer (1971) e Susan Bordo (1997), entre outras, buscando demonstrar de que modo a indumentária de Orlando sinaliza a mutação em seu corpo e modifica também as formas de representação e tratamento da personagem no âmbito social, pois estabelece as figurações dos papéis sexuais. A imposição da socialização feminina a partir da materialidade da personagem fica evidente. O romance enfatiza a necessidade de abolir a sistematização tradicional de gênero. The purpose of this article is to interpret the novel Orlando: a biography, published by Virginia Woolf in 1928. The novel is about the homonymous protagonist ́s life from his/her 16 years, in the XVI century until his/her 36 years of age, in the XX century. By facing three centuries of history, Orlando has his/her sex changed from man to woman due to enchantment. This fact happens within the textual field and appears due to the variation of nouns and pronouns, although it also alters significantly his/her social-historical existence. The analysis is based on Kate Millett ́s (1970), Germaine Greer ́s (1971) and Susan Bordo ́s (1997) theories, among others, in order to show how Orlando ́s attire signals the mutation in his/her body and also modifies the ways the protagonist is represented and handled in the social sphere, for it establishes the figurations of sexual roles. The imposition of the female socialization due to the character ́s materiality becomes clear. The novel highlights the need of suppressing the traditional systematization of gender.

Este proyecto está desarrollado en el campo de la moda, el cual incluye el dibujo, el diseño, la escultura y la fotografía. Es la creación de una colección de moda Nuestro objetivo es transgredir los cánones de la indumentaria valenciana de hombre del s.xviii, variando los diseños y estructuras de las prendas, para así poder sacar estas de su ámbito natural y llevando las al streetwear, y a su uso en la calle Aquest projecte està desenvolupat en el camp de la moda, el qual inclou el dibuix, el disseny, l'escultura i la fotografia. És la creació d'una col·lecció de moda El nostre objectiu és transgredir els cànons de la indumentària valenciana d'home del s.xviii, variant els dissenys i estructures de les peces, per a així poder traure aquestes del seu àmbit natural i portant les a el streetwear, i al seu ús al carrer This project is developed in the field of fashion, which includes drawing, design, sculpture and photography. It is the creation of a fashion collection. Our objective is to violate the canons of valencian men's clothing from the 18th century, varying the designs and structures of the garments, in order to take them out of their natural environment and take them to streetwear, and to their use on the street

A finales del siglo XIX la burguesía asturiana fijaría los estándares de lo que entonces se llamó el traje asturiano, traje regional o del país. Sobre aquellos cánones iniciales el traje identitario del Principado experimentó transformaciones estéticas que, si bien lo hicieron extrañarse cada vez más de sí mismo, no modificaron la esencia de las piezas que lo componían. En los años ochenta del pasado siglo, el movimiento de reivindicación cultural surgido de la desaparición del franquismo aportó un mayor conocimiento de las modas populares que le dieron origen, dando lugar a una valoración específica del traje como reconstrucción historicista. En la actualidad, la diversificación de los espectáculos de música tradicional o música folk, el desarrollo de las bandas de gaitas, la evolución de los grupos de baile y la interpretación de otros ciclos de la moda popular como traje asturiano que muchos de ellos están llevando a cabo, han propiciado un proceso de transformación en el cual los principales estándares del mismo si se están viendo afectados y sometidos a un proceso de cambio. At the end of the 19th century, the Asturian bourgeoisie set the standards of what then was called the Asturian garment, regional or national costume. From those initial canons, the self-defined Asturian costume underwent some aesthetical transformations that did not modify the essence of the pieces which made it up, though they changed it greatly. In the eighties of the last century, the movement of cultural vindication arisen from the disappearance of Francoism contributed to a greater knowledge of the popular fashions that gave rise to the regional costume, leading to a specific evaluation of it as a historicist reconstruction. Nowadays, the diversification of traditional or folk music shows, the development of pipe bands, the evolution of traditional dance groups and the interpretation of other popular fashion cycles as "Asturian costume", which many are carrying out, have fostered a transformation process in which the main standards of the Asturian costume are being affected and subjected to a process of change.

[EN] The present final degree project develops the technical study and interventionproposal of a monochrome silk shawl from the beginning of the 20th century. Textiles are very fragile, it can be said that they are the most delicate ofhistorical objects, they are frequently attacked by a multitude of factors:climatic such as humidity, biological such as fungi and insects, and man-made. The information that a fabric can give us is as valuable as that of a work of artsince through its study we can know its function, the social class of the personwho used it, its place of origin, the time in which it was made. , the culture of asociety, the economy, and the commerce of the country of origin. Restoration and conservation are essential for the protection of the textile heritage., [ES] El presente trabajo fin de Grado desarrolla el estudio técnico y propuesta deintervención de un mantón de seda monocromo de principio de siglo XX. Los textiles son muy frágiles, se puede decir que son los más delicados de losobjetos históricos, frecuentemente son atacados por multitud de factores:climáticos como la humedad, biológicos como los hongos e insectos, y por elhombre. La información que nos puede dar una tejido es tan valiosa como la de unaobra de arte ya que mediante su estudio podemos saber su función, la clasesocial de la persona que lo usaba, su lugar de origen, la época en la que fueconfeccionado, la cultura de una sociedad, la economía, y el comercio del paísde origen. La restauración y la conservación son fundamentales para la protección delpatrimonio textil.

A Carta Régia de D. João I marca, em 1395, o início de uma nova era no combate e prevenção dos incêndios. Estava criado o primeiro grupo Bombeiros e a primeira organização operacional. Após o início de uma nova era no combate e prevenção dos incêndios, no século XIX, a indumentária dos bombeiros mudou de acordo com a evolução tecnológica, urbana e humana. Através da evolução temporal da indumentária verificamos, igualmente, um desenvolvimento na proteção dos profissionais que combatem as chamas. Proteção essa que confere maior conforto e segurança e melhora a capacidade de socorro. Todos os anos se discute muito o tema dos incêndios Rurais. Fazem-se estudos, publicam-se livros brancos e até se criam Comissões Técnicas. Devido ao mediatismo do tema, existe inclusive um Dispositivo Especial de Combate aos Incêndios Rurais (DECIR). Contudo, existem outros tipos de incêndios com grande impacto socioeconómico. Só em 2019 os incêndios urbanos mataram mais de 40 pessoas em Portugal e causaram diversos danos materiais em habitações e em meios de socorro. Na sequência destes números, por vezes ignorados, pretende-se com este estudo recolher dados junto de entidades oficiais, nomeadamente, os registos de incêndios ocorridos no Distrito de Braga nos últimos 10 anos (2010 a 2019), analisar as necessidades, sensibilizar a população, bombeiros e poder politico para este flagelo, definir uma estratégia global e propostas para a melhoria do socorro, afim de contribuir para a diminuição deste tipo de ocorrência. Quanto aos resultados obtidos no período analisado (2010/2019), no Distrito de Braga, houve registo de 3921 incêndios urbanos, dos quais resultaram 24 mortos, 42 operacionais feridos, 270 feridos leves e 15 feridos graves, num total de 351 vítimas. Da análise realizada, cerca de 63% dos incêndios ocorrem na área do quadrilátero urbano: Braga, Guimarães, Barcelos e Vila Nova de Famalicão. Em média registaram-se 392,1 ocorrências por ano. Em conclusão, os bombeiros, como é normal, continuam a ser os principais intervenientes no combate aos incêndios urbanos. info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Fil: Fernández, Luciana. Pontificia Universidad Católica Argentina. Facultad de Ciencias Sociales; Argentina Resumen: La sociedad medieval tuvo un calendario de festividades y tradiciones que marcaron el ritmo de las personas y ordenaron el tiempo de la comunidad. En su mayoría las fiestas fueron de un marcado carácter religioso, pero las hubo vinculadas a los ciclos agrarios y no podemos olvidarnos de aquellas organizadas por los señores en las que los caballeros demostraban su valentía. Este fue el caso de las justas y torneos. Las fiestas a lo largo todo el medioevo, e incluso en nuestro presente, fueron un momento único de socialización. En este sentido es que presentaron la ocasión ideal para la creación y formalización de lazos entre los señores y de estos con sus vasallos. En estos eventos el traje que cada individuo usaba lo identificaba en su posición social, el rol que cumplía en esa sociedad y, avanzada la Edad Media, expresó la posibilidad de ascenso como fue el caso de la burguesía, mientras que otros utilizaron la vestimenta para reafirmar su condición.

The article highlights the uses of fifteenth-century poetry on different textual supports in order to inscribe the material world and endow it with meaning, forming a macro-sign. The connection between the book and material culture can be seen in particular in the inscription of public and private buildings, objects of daily use such as cups and plates, as well as clothing and jewelry. El artículo destaca la importancia de la poesía del siglo XV como vehículo comunicativo que se vale de diferentes soportes textuales para inscribir el mundo material, al que dota de significado y con el que forma un macro-signo. La conexión entre el libro y la cultura material puede verse en particular en la inscripción de edificios públicos y privados, objetos de uso cotidiano como copas y platos, así como de la indumentaria, entre la que se incluyen las joyas.

Fil: Fernández, Luciana. Investigador independiente Las guerras durante el período medieval tuvieron como principal objetivo la ocupación de tierras, la desestabilización política de los rivales y el control de sus riquezas, por esa razón fueron comunes la toma de castillos y ciudades, centros de prosperidad económica gracias al comercio que se efectuaba en ellas. En la batalla, las victorias eran de aquellos ejércitos que hicieran mejor uso de sus componentes: la infantería, la caballería y la arquería. Dentro de este escenario, la armadura fue el conjunto de piezas metálicas que conformaron la vestimenta apropiada para la guerra. Su función era proteger al soldado y estaba acompañada, y a su vez formaba parte, del armamento, por lo que el conjunto de ambas era indispensable y característico del combatiente. A lo largo de la Edad Media los soldados de las distintas zonas de Europa portaron una armadura similar, compuesta de piezas que se habían generalizado en todo el continente por su e cacia en la guerra: la cota de malla, la sobreveste colorida, el casco, el escudo y sus armas, que podían ser lanzas o espadas. Al igual que el caballo de guerra distinguía al soldado aristocrático de los que no lo eran, también los distinguía su armadura y su armamento, de esta forma, el soldado se convertía en el protagonista de la batalla y el productor de los cambios en la historia. Por esa razón, todas las mejoras en el equipo protector y sobre las armas fueron elaboradas con el objetivo de mejorar las tácticas y servir a sus necesidades...

Desde hace miles de años el primer lenguaje que han usado los seres humanos para comunicarse ha sido el de la indumentaria. Así, dos personas que se encuentran en la calle, mucho antes de que se lleguen a hablar, ya se están comunicando el sexo, la edad, la clase social, el estado anímico, entre otros. Por lo tanto, antes de entablar una conversación ya se ha hablado la lengua más antigua y universal que existe, la indumentaria. Así, desde que el vestido se inventó se ha utilizado para diferenciar hombres y mujeres, pero también para saber si les interesa el sexo y qué tipo. Asimismo, la ropa siempre se ha diseñado para mostrar o generar una posición determinada, de la misma forma que para diferenciar a una persona más joven de una más adulta. Además, uno de los aspectos más importante del lenguaje de la moda que puede ser leído por todo el mundo, indicando el estado anímico de la persona, es el color. Pero, toda esta información que se va registrando en la mente de manera inconsciente puede ir en mayor o menor medida disfrazada, por lo que esto puede ser una fuente de información o desinformación. Esto quiere decir que, aparte del camaleón, las personas son los únicos animales que pueden cambiar su piel para adaptarse al entorno, y lo deberán hacer si quieren tener éxito. For thousands of years, the first language that human have used to communicate has been clothing. Thus, two people who are on the street, long before they even speak, are already communicating sex, age, social class, mood, among others. Therefore, before starting a conversation, the oldest and most universal language that exists, clothing, has already been spoken. Thus, since the dress was invented it has been used to differentiate men and women, but also to know if they are interested in sex and what type of it. Likewise, clothing has always been designed to show or generate a certain position, in the same way as to differentiate a younger person from a more adult one. In addition, one of the most important aspects of the language of fashion that can be read by everyone, indicating the mood of the person, is color. But, all this information that is registered in the mind unconsciously can be more or less disguised, so this can be a source of information or disinformation. This means that, apart from the chameleon, people are the only animals that can change their skin to adapt to the environment, and they must do so if they want to be successful. Universidad de Sevilla. Grado en Publicidad y Relaciones Públicas

[ES] Este trabajo final de grado muestra el desarrollo de un producto a demanda de un cliente en una empresa1 . El encargo consiste en el diseño y producción de una prenda de vestir (blusón fallero) para las máximas representantes de las fiestas falleras en Valencia de 20212 . El resultado es un conjunto de 26 prendas coordinadas, a decisión conjunta entre la empresa y el cliente. Estas prendas se diseñan, analizan y desarrollan considerando tanto los requisitos de la licitación del Ayuntamiento de Valencia y Junta Central Fallera (cliente hipotético) como la normativa vigente aplicable a la prenda. El proceso de diseño se realiza mediante las herramientas digitales adecuadas a cada fase, ya que ofrecen mejor optimización en el trabajo al facilitar prácticamente la misma información invirtiendo menos tiempo y material que realizándolo por medios más tradicionales. Sólo se procede a materializar un prototipo cuando se tiene aprobación del diseño tras analizar las propuestas 3D y revisar la información técnica que estas herramientas digitales facilitan. La validación de las distintas propuestas planteadas se realiza mediante un estudio de neuromarketing basado en técnicas biométricas. El diseño definitivo, escogido por su mejor aceptación en el mercado, se muestra especificando dimensiones, formas, materiales, estampados, guarniciones, etc., en formatos de ficha técnica. Finalmente, se realiza un breve análisis del proceso de producción y de los costes con el fin de realizar una primera observación sobre la viabilidad técnica y económica necesaria para ser fabricado., [EN] This final degree project shows the development of a product, based on a client's demand, in a company1 . The order consists on the design and production of a garment (a tradicional valencian smock blouse, named "blusón fallero" in spanish) for the highest representatives of the "Fallas" festivities in Valencia in 20212 . The result is a set of 26 coordinated garments, on agreement between the company and the client. These garments are designed, analyzed and developed considering both the tender requisites of the Valencian local government and the "Junta Central Fallera" as well as the current regulation applicable to the garment. The design process is carried out using the appropriate digital tools for each stage, due to its streamlining in work, by facilitating the same information but reducing time and materials, comparing to other more traditional ways. A prototype is only materialized when the design is approved after analysing the 3D proposals and reviewing the technical information that these digital tools provide. The approval of the different proposals is carried out through a neuromarketing study based on biometric techniques. The final design, selected because of its best acceptance on the market, is shown specifying dimensions, shapes, materials, patterns, trimmings, finishes, etc., in the format of technical cards. Finally, a brief analysis of the production process and its costs is carried out in order to make a first observation about the technical and economic feasibility necessary to be manufactured, [CA] Aquest treball fi de grau mostra el desenvolupament d'un producte a petició d'un client a una empresa1 . L'encàrrec consisteix en el disseny i producció d'una peça de vestir (brusa fallera) per a les màximes representants de les festes falleres de València al 20212 . El resultat és un conjunt de 26 peces coordinades, a decisió conjunta entre l'empresa i el client. Aquestes peces es dissenyen, analitzen i desenvolupen considerant tant els requisits de la licitació de l'Ajuntament de València i Junta Central Fallera (client hipotètic) com la normativa vigent aplicable a la peça. El procés de disseny es realitza mitjançant les eines digitals adequades a cada fase, ja que ofereixen millor optimització en el treball al facilitar pràcticament la mateixa informació invertint menys temps i material que realitzant-ho per mitjans més tradicionals. Només es procedeix a materialitzar un prototip quan es té aprovació del disseny després d’analitzar les propostes 3D i revisar la informació tècnica que aquestes eines digitals faciliten. La validació de les diferents propostes plantejades es realitza mitjançant un estudi de neuromarketing basat en tècniques biomètriques. El disseny definitiu, triat per la seua millor acceptació al mercat, es mostra especificant dimensions, formes, materials, estampats, guarnicions, etc., en formats de fitxa tècnica. Finalment, es realitza un breu anàlisi del procés de producció i dels costos amb la finalitat de realitzar una primera observació sobre la viabilitat tècnica i econòmica necessària per a ser fabricat.

Contenido: Honrar la Navidad con los cinco sentidos : (Castilla, siglo XV) / Martina Magali Diaz Sammaroni.-- Del carnaval al risus paschalis: el actuar festivo en el Libro de buen amor / Cristina del Solar.-- Consideraciones para una lectura de la relación entre políticas aristocráticas y las fiestas de caballería en la Baja Edad Media / Lucas W. Girardi.-- Juegos de guerra en las fiestas castellanas del siglo XV / Álvaro Vázquez Cabrera.-- Reseña de película : the King / Julieta M. Béccar.-- No se puede pensar en las fiestas medievales sin tener en cuenta la música : Entrevista a Germán Pablo Rossi / Julieta Beccar ; Liliana Bucchieri ; Franco D´Acunto ; Lucía Gómez ; Cecilia Bahr.-- La ciudad y la fiesta : cultura de la representación en la sociedad medieval / Lucia Belén Gómez.-- Medievalismo 2.0 : let's go to the party! : recetas y festividades en la web / Alberto Asla.-- Indumentaria Medieval : el traje en las fiestas medievales / Luciana Fernández.

Contenido: Las mujeres nativas de América según la cosmovisión del hombre europeo de la Baja Edad Media / Paula D. Cava.-- Los sonidos de la guerra. Apreciaciones sonoras en la batalla de Crécy, 1346 / José Francisco Vera Pizaña.-- Reseña de serie: She-Wolves: England´s Early Queens / Miguel Ángel García Alfonso Historia y memoria: Entrevista a Mario Miceli. por Franco D´Acunto y Cecilia Bahr.-- Reseña de libro: Medicina Antigua. De Homero a la Peste Negra / Mazzotta Nicolás.-- Viajes a la Edad Media: Vikingos. La ruta nórdica / José Manuel Cerda.--Medievalismo 2.0: Un escaneo digital por el Mapamundi de Heresford / Alberto Asla.--Indumentaria Medieval: Cota de malla: distintivo clave en armaduras de la Edad Media / Luciana Fernández.

El presente trabajo se enfoca en el e-commerce en el mundo de la moda, más puntualmente sobre la venta de indumentaria. No se trata de una empresa en particular, sino aplicado a la industria en general, para construir de cero una empresa de venta online. Para ello es necesario mencionar como parte del objeto de estudio las tendencias y evolución del e-commerce, las tecnologías aplicables al negocio y el comportamiento del consumidor en la toma de decisiones de compra. Fil: Álvarez Ferreira, Andrés Raúl. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de CIencias Económicas; Argentina.

Estudia el vestido del pueblo limeño en el siglo XIX, centrado hacia mediados del mismo, luego del establecimiento de la República. Inicia con el análisis del traje en su contexto social y con base en la diferencia de tipos humanos, vigente en Lima decimonónica; del mismo modo establece la dialéctica entre el traje y el espacio público arquitectónico y la visión histórica artística de sus prendas más representativas y emblemáticas como el poncho, la pollera, el pantalón y los mantos. Plantea una teorización del vestido para entender los aspectos artísticos del vestido del pueblo, por último, aplica aspectos de la historia del arte y del diseño para entender el fenómeno desde sus aspectos formales y de contenido. El lenguaje plástico con el que estudia el traje son la silueta o el contorno; la anatomía y las proporciones de los cuerpos en relación a las prendas; la paleta cromática, las texturas y los diseños, el movimiento real de la prenda en cuanto está supeditada al cuerpo y el que sugieren los cortes, los frunces, los colores o detalles. Además, incorpora los significados de los distintos elementos de las prendas, para entender el fenómeno del traje en su conjunto. Tesis

El fomento de las obras públicas como recurso de desarrollo económico y comercial tiene en la Cuba decimonónica uno de sus ejemplos nacionales más destacados. En este proceso, la implementación de la tecnología de la nueva era industrial introdujo en la isla nuevas referencias que tuvieron un impacto destacable en varios ámbitos constructivos. Este trabajo tiene como objetivo proyectar este análisis sobre la evolución de la ingeniería de puentes de los dos primeros tercios del siglo XIX. Mediante la documentación de varios proyectos, algunos inéditos, se identifican cuáles fueron sus modelos de referencia, sus vías de introducción y los canales de transferencia que tuvieron lugar a partir del contacto de ingenieros procedentes de varias escuelas y experiencias constructivas.

The theatrical costumes, in the genesis of a scenic dance project, are considered one more element whose importance lies in its significance. The aim of this paper has been to verify the importance of it as a communicating tool of concepts and as a symbolic element that contributes a sense to the interpretation of Spanish Dance. The use of this costume has been studied from a professional perspective (National Ballet of Spain (BNE), renowned performers and choreographers) and from an educational perspective (Professional Dance Conservatories of Andalusia (Spain) (CPDA)), making a methodological triangulation that combines quantitative and qualitative research, using the questionnaire and previously validated interviews as basic instruments. As a conclusion, the importance given to the use of theatrical costumes in Spanish Dance as an intentional communicative tool stands out, as well as their contribution to the interpretation in the scenic representation, confirming the hypotheses raised., El vestuario teatral, en la génesis de un proyecto escénico de danza, se considera un elemento más cuya importancia radica en su significación. El objetivo general de este trabajo ha sido constatar la importancia del traje escénico como herramienta transmisora de conceptos y como elemento simbólico que aporta un sentido a la interpretación de la Danza Española. Se ha estudiado el uso de este vestuario desde una perspectiva profesional (Ballet Nacional de España (BNE), intérpretes y coreógrafos de reconocido prestigio) y desde una perspectiva educativa (Conservatorios Profesionales de Danza de Andalucía-España (CPDA)). Se ha realizado una triangulación metodológica combinando investigación cuantitativa y cualitativa utilizando como instrumentos básicos el cuestionario y entrevistas previamente validadas. Como conclusión, resalta la importancia otorgada al uso del vestuario teatral en la Danza Española como herramienta comunicativa intencional, así como su aportación a la interpretación en la representación escénica, confirmándose así las hipótesis planteadas.

Como revela su mismo título, el libro de Francesca Granata es profundamente bajtiniano y de hecho se abre con una cita del teórico ruso, procedente de las notas finales de su célebre tesis sobre Rabelais y la cultura europea: es interesante investigar la oposición entre lo clásico y lo grotesco en la historia del vestido y de la moda. Fil: Paz Gago, José María. Universidade da Coruña; España.

Este artículo gira en torno al ejemplo de gestión de un fondo textil con poca inversión por parte de las instituciones públicas, pero que busca salir a la luz y formar parte de un colectivo local e interesado por el patrimonio cultural y la investigación como es el que rodea a la institución del Museo Valenciano de la Fiesta. Se trata de una muestra de cómo a través del ingenio, la participación colectiva, el estudio y la investigación, se llega a dinamizar, rehabilitar y promover la conservación de una colección que llegó a Algemesí como parte de un remanente de la Diputación Provincial de Valencia en 2009, procedente del antiguo palacete del siglo XVI en la calle de Baix de Valencia, célebremente conocido como el ropero de Casa Insa. Una muestra de innovación y adaptación a la gestión cultural en un momento histórico, donde la inversión en cultura y más en los museos locales, es bastante reducida This article we discuss the example of management of a textile collection with low investment of the public institutions but looking forward to come to light and be part of a local collective interested in cultural heritage and research, that surrounds the institution of the Valencian Museum of the Fiesta. This is a sample of how, through inventiveness, collective participation, study and research, it is possible to energize, rehabilitate and promote the conservation of a collection that arrived to Algemesí as part of a remnant of the Provincial Council of Valencia in 2009, from the old palace of the 16th century in Baix street, Valencia, famously known as the closet of the Casa Insa. A sample of innovation and adaptation to cultural management in a historical moment where investment in culture and specially local museums, is quite small.

[ES] El presente trabajo consiste en la realización de vestuario y armamento de personajes de ficción de videojuegos y comics. Trataré el tema del cosplay como moda y fenómeno social actual con el cual, es posible llevar a un personaje de ficción a la vida real, combinando la indumentaria y la caracterización junto con la interpretación del rol del personaje. Lo relacionaré con un ámbito más profesional, el diseño de vestuario para adaptaciones cinematográficas de novelas de fantasía, videojuegos o comics. También haré alusión a varias figuras públicas pertenecientes al mundo del cosplay, creadores y diseñadores de su propia indumentaria basadas en videojuegos, comics y literatura fantástica. Expondré el proceso para la creación del vestuario tras realizar un estudio previo de los elementos que dotan de identidad y esencia al personaje, así como una búsqueda y sondeo de los materiales que resulten más adecuados para la realización de dicho vestuario y accesorios que lo complementan., [EN] This work exposes the making of costumes and weapons about fiction characters of videogames and comics. I will expose cosplay world as fashion and current social phenomenon. In cosplay, is possible to take a fictional character and bring him to real life, combining clothing and characterization along with the interpretation presented in character role. I will reseache, in a more professional term, the design of costumes for cinematographic adaptations of fantasy novels, videogames or comics. I will also introduce several widely recognized and prestigious figures from cosplay world. These persons are developers and designers of their own clothing based on videogames, comics and fantastic literature. After doing a preliminary study about the elements that provide identity and essence to the character, I will expose with detail the process to make its costumes. As well, I will do a research about most suitable materials for developing these garments and accessories.

Resumen: El presente artículo estudia la relación entre las prácticas corporales -en especial, las vestimentarias-, las identidades y roles de género. Primero, señala el sentido social que el traje otorga a los cuerpos mediante el género, categoría que rige los modos de vestir según los estereotipos de género impuestos por la cultura. Luego, analiza la vestimenta durante la modernidad en occidente en tanto disciplina corporal orientada a marcar las identidades de género binarias y jerárquicas configuradas en el orden social burgués. Por último, reflexiona sobre cómo los cuerpos son disciplinados en las sociedades de consumo, bajo nuevas modalidades que logran reproducir las identidades de género binarias y el estatuto subalterno de lo femenino. Abstract: This article analyzes the relation established between the bodily practices -especially, the dress practices- and the identities and gender roles. First, it emphasizes the social meaning that the clothes gives to the bodies through gender, category that determines the ways of dressing according to gender stereotypes imposed by the culture. Then, it analyzes the body dressed in the occidental modern society, as a corporal discipline oriented to mark the asymmetric and binary identities of gender configured in the bourgeois social order. Finally, reflects on how the bodies remain disciplined in consumer societies under new modalities that manage to reproduce traditional gender identities and the subordinate status of the feminine. Resumo: O presente artigo estuda a relação entre as práticas corporais -especialmente do vestir- e as identidades e os papéis de gênero. Primeiro, ressalta o significado social que as roupas entregan aos corpos através do gênero, categoria que rege as formas de vestir de acordo com os estereótipos de gênero impostos pela cultura. Depois, analisa as maneiras de vestir durante a modernidade no Ocidente, como uma disciplina corporal destinada a marcar identidades binárias e hierárquicas de gênero configuradas na ordem social burguesa. Finalmente, reflexiona sobre o modo em que os corpos continuam sendo disciplinados nas sociedades de consumo sob novas modalidades que conseguem reproduzir identidades de gênero tradicionais e o status subordinado do feminino.

Resumen: Este trabajo analiza una dimensión particular en la producción del diseño de indumentaria en Argentina: la difusión del término “diseño de autor”, a partir del año 2000, en un recorrido que muestra la difusión pública de un concepto mientras que el diseño de indumentaria se valoriza y consolida como espacio de producción. Se profundiza sobre el rol de la prensa como instancia de mediación que introduce novedades a sus lectores y construye interpretaciones. Por último, se trabaja sobre la perspectiva de los diseñadores y las tensiones que emergen a propósito de los usos del término desde lógicas diferentes. Abstract: This paper analyzes a particular dimension in the production of clothing design in Argentina: the dissemination of the term “signature design”, starting in 2000. The article showcases the public diffusion of a concept while fashion design is valorized and consolidates as a space of production. It explores on the role of the press as an instance of mediation that introduces novelties to its readers and constructs interpretations. Finally, it presents the perspective of designers and the tensions that emerge about the uses of the term from different logics. Resumo: Este trabalho analisa uma dimensão particular na produção de design de indumentária na Argentina: a difusão do termo “design de autor”, a partir do ano 2000, num percurso que mostra a disseminação pública de um conceito enquanto o design de roupa se valoriza e consolida como espaço de produção. O artigo aprofunda sobre o papel da imprensa como uma instância de mediação que apresenta novidades aos seus leitores e constrói interpretações. Finalmente, o trabalho se foca na perspectiva dos designers e as tensões que emergem em torno aos usos do termo a partir de diferentes lógicas.

Este estudio analiza los cambios y las permanencias experimentados por las sociedades del valle medio del Ebro y del Pirineo central a fines de la Edad Moderna, a través de su indumentaria. La influencia de las modas extranjeras, la necesidad práctica y los posibles de cada individuo son elementos a través de los cuales se calibran unas variaciones que progresivamente transportaron a aquellas gentes de unos usos modernos al mundo liberal decimonónico. This study analyzes the changes and continuities experienced by the societies of the Middle Valley of the Ebro and the Central Pyrenees at the end of the Early Modern Age through their clothing. The influence of foreign fashions, practical needs and individual means, are elements to calibrate the changes that little by little transported those people from modern uses to the nineteenth-century liberal world. Esta investigación forma parte de los estudios realizados por el proyecto de investigación «Del concejo a la familia en el Aragón moderno», HAR 2016-75899-P y del Grupo de Investigación de Referencia Blancas (de Historia Moderna) H01_17R.

Resumen: El objetivo de este artículo consiste en comprender de qué forma se desarrollan los procesos sociales de adscripción, en función de cómo un grupo de productores de indumentaria (prendas de vestir, calzado y accesorios) intervienen en eventos y exhibiciones bianuales de moda. El presente escrito está basado en el trabajo de campo etnográfico realizado para mi tesis de doctorado. Fue en el curso de dicho trabajo que advertí la relevancia de dos categorías: marca y diseñador. Estas categorías remiten a la forma en la cual esos productores se identifican públicamente. Constituye una identificación relativa al volumen de prendas que conforman su producción por temporada, los espacios sociales donde comercializan la indumentaria, así como las imputaciones morales respecto a la presencia de la copia. Esta copia expresa la mayor o menor influencia de tendencias internacionales de moda en un producto propio o la carencia de características propias del autor-diseñador. Quienes son reconocidos como diseñadores, pretenden estar alejados de estas tendencias. Por otra parte, sus colecciones incluyen menos prendas que las marcas, las cuales se caracterizan por venderse en shopping, centros comerciales ubicados en CABA y conurbano. Pero esta distinción se pone en cuestión en varios contextos llevando a que las categorías de marca y diseñador se articulen entre sí. Es una articulación que describiré en el escrito. Abstract: The goal of this article is to understand the development of social process identification. These dynamics are based on the way a group of clothing producers (garment, footwear and accessories) participate in biannual fashion events and exhibitions. This works builds upon my ethnographic fieldwork for my Phd thesis. Precisely during my fieldwork I noticed the relevance of two categories: brand and designer. These categories related to the way producers publicly identify among themselves. This identification is associated to the number of garments that conforms the season collection. Besides it is related to the social spaces where producers commercialize the garments and also to the moral imputations about the often-called copia. The copia presumably expresses more or less, the influence of global fashion trends. The producers recognized as designers would like to remain isolated for these trends. On the other hand, their collections include less garment that the brand´s collections. In addition, brands typically sell in shopping, mall located throughout CABA and the metropolitan area. But this distinction is questioned in several contexts, leading to the articulation between the categories of brand and designer. The present article describes this articulation. Resumo: O objetivo do presente artigo consiste em compreender de que forma se desenvolvem os processos sociais de atribuição na moda, em função de como um grupo de produtores de indumentária (vestimenta, calçado e acessório) intervém em eventos e exibições bianuais de moda. Este artigo baseia-se no meu trabalho de campo etnográfico realizado para a tese de doutorado. Foi durante a elaboração desse trabalho que entendi a relevância de duas categorias: marca e design. Estas categorias se remetem na forma em que os produtores se identificam publicamente entre eles. Constitui em uma identificação relativa ao volume de roupa incluída na produção de temporada, aos espaços sociais onde comercializam a roupa, assim como as imputações morais em relaçãoà presença da chamada cópia. Esta cópia expressa a maior ou menor influência das tendências internacionais da moda num produto próprio ou a carência das características próprias do designer. Aqueles que são reconhecidos como designers, pretendem estar distanciados dessas ten- dências. Por outro lado, suas coleções incluem menos prendas que as marcas, as quais se caracterizam por vender-se em shoppings, centros comerciais localizados em CABA e na área metropolitana. Más esta distinção esta sendo questionada em vários contextos, levando a que as categorias de marca e design se articulem entre si. Neste artigo descrevo a mencionada articulação.

O objetivo deste artigo é apresentar bordados que transcendem a noção de mercadorias, tornando-se um objeto singular e um bem cultural, fruto de sobreposições artísticas que unem materialidade e sensibilidade, mobilidades e diásporas, leituras pessoais e coletivas sobre as práticas artesanais de produção. Para isso, o ponto de partida deste ensaio são as narrativas das bordadeiras de Caicó-RN acerca dos discursos que elas organizam sobre as rotas estéticas de seus bordados e como se revelam nas representações estéticas dos tecidos. Por fim, propõe-se uma reflexão sobre a produção antropológica acerca de alguns elementos ligados à cultura material têxtil. The aim of this article is to present embroideries that transcend the notion of commodities, becoming a singular object and a cultural asset, fruit of artistic techniques that combine materiality and sensibility, mobilities and diasporas, personal and collective readings of the artisanal practices of production. The analysis is based on narratives of embroiderers of Caicó-RN, Brazil, and their discourses on the aesthetics of their embroideries, as revealed by the representations of the fabrics. The article proposes a reflection on the anthropological knowledge regarding a number of elements linked to textile material culture.

Este trabalho tem por objetivo examinar a retratação do vestir feminino realizada pelo artista francês Jean-Baptiste Debret no período em que esteve no Brasil, e a relação dessas vestes com o espaço e o papel da mulher dos diferentes extratos sociais e etnias na capital fluminense na sociedade oitocentista brasileira. Para tal, foi necessário entender o conceito de moda e suas relações interdisciplinares, bem como seu papel na configuração dos espaços. Fez-se necessário, também, buscar a compreensão dos fenômenos sociais, que, embora diretamente nada tivessem com o vestir, influenciaram-no diretamente, assim como a política e a economia do período estudado e a relação do artista em questão com o vestir e a sociedade brasileira que ele extensamente retratou. Assim, buscou-se compreender a relação entre os corpos e seus trajes e os centros urbanos, visto ser esse o cenário da maioria das gravuras analisadas. Um outro aspecto importante quanto à relação de Debret no vestir feminino no Oitocentos brasileiro diz respeito à sua proximidade com a família real, em que encontramos indícios de o artista ter influenciado diretamente na constituição desse vestir, chegando a criar trajes para alguns soberanos brasileiros e influenciando assim, os modos de vestir na capital fluminense. Sempre atento aos detalhes e às particularidades dos tipos residentes no Brasil, encontramos no trabalho do artista e nesta pesquisa uma análise sobre a indumentária africana e afro-brasileira, com seus costumes e especificidades. This study aims to examine the portrayal of the feminine way of dressing done by French artist Jean-Baptiste Debret in the period he lived in Brazil, and the relation of such clothing with the space and the role of women of different social classes and ethnicities in Rio de Janeiro, in the Brazilian society of the 1800s. Therefore, it was necessary to understand the concept of fashion and its interdisciplinary relations, as well as its role in the configuration of the spaces. It is also necessary to understand the social phenomena that directly influenced the way of dressing, in addition to the politics and the economy of the period, and the relationship of the artist with de way of dressing and the Brazilian society he extensively portrayed. For that reason, we tried to understand the connection between the bodies and their clothings, and the urban centers, once thats the scenario of most pictures analyzed. Another important aspect of Debrets relationship with the female way of dressing in the 1800s is his proximity with the royal family, in which evidence of his direct influence has been found he designed clothes to some Brazilian monarchs thus impacting on the dressing habits of the Fluminense capital. Always aware of the details and characteristics of the residents of Brazil, one can find in the artists work and also in this study an analysis of the African and African-Brazilian clothing, along with their practices and peculiarities.

Esta dissertação discute sentidos construídos historicamente através dos modos de vestir de mulheres negras no Brasil oitocentista e de mulheres Kalunga no século XXI. Partimos da observação de fotografias de mulheres da comunidade negra rural Kalunga, situada no nordeste de Goiás, que permitem a percepção de uma aproximação visual entre as formas de construção da indumentária destas e de mulheres negras retratadas em imagens do século XIX no Brasil. A metodologia adotada inclui a análise de fotografias e trabalho em campo na comunidade Kalunga. Para sustentar a discussão proposta, a pesquisa compreende uma abordagem interdisciplinar, transitando entre os estudos referentes à Moda e Indumentária; Cultura Material e Cultura Visual. No percurso de pesquisa, notamos a importância das imagens para o estudo da indumentária, por meio das quais foi possível traçar relações entre moda, tradição e sociabilidade. A partir de relatos de mulheres da comunidade Kalunga, pudemos compreender como a sua relação com a indumentária é plural e heterogênea, não podendo ser, portanto, simplesmente categorizada, mas sim problematizada. Os relatos coletados marcaram temas acerca do sentimento de resistência relativo à histórica desigualdade social, de pertencimento à comunidade e dos modos de vestir como um importante instrumento para lidar com essas questões. This dissertation discusses historically built meanings through the observation of black women's ways of dressing in the nineteenth century's Brazil and of Kalunga's women ways of dressing in the 21st century. We have started from the observation of photographs of women from the rural black Kalunga community, located in northeastern Goiás, that allow a perception of visual approximation between the construction of these women's clothing and that of black women portrayed in nineteenth-century images in Brazil. The adopted methodology includes photographs analysis and fieldwork, developed in the Kalunga community. To support the proposed discussion, the research comprehends an interdisciplinary approach, moving amongst the studies referring to Fashion and Clothing; Material Culture and Visual Culture. During the research, we noticed the importance of images for the study of clothing, through which it was possible to trace relations between fashion, tradition, and sociability. Based on reports from women in the Kalunga community, we could understand how their relationship with clothing is plural and heterogeneous, and should not, therefore, be simply categorized but rather problematized. The collected reports marked themes about the feeling of resistance related to historical social inequality, belonging to the community and ways of dressing as an important instrument to deal with these issues. Conselho Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq

Este texto resulta de um exercício etnográfico realizado junto a seguidores brasileiros da moda urbana Lolita, estilo japonês criado na década de 1970 e inspirado no vestuário de bonecas vitorianas combinado com elementos da cultura pop nipônica. A estética se difundiu a partir dos anos 1990. Exploro a experiência de vestir Lolita e, através desta, a percepção de si e a produção de individualidades associadas à performance de gênero. Procuro demonstrar como esta indumentária específica reitera o excesso como signo do feminino, mesmo quando usada sobre corpos de homens. This article is the result of an ethnographic exercise accomplished with Brazilian followers of Lolita urban fashion, a Japanese style created in the 1970s and inspired by Victorian doll clothing combined with rococo elements and Japanese pop culture. The aesthetics spread throughout the world from the 1990s. I explore the experience of dressing Lolita and, through it, the perception of self and the production of individualities associated with the performance of gender. I try to demonstrate how this specific outfit reiterates the excess as a sign of the feminine, even when used on men’s bodies.

El Nuevo Olimpo was a representation and a masquerade ball in honour of Phillip IV’s niece and new spouse Mariana of Austria. This nuptial bond should result in a descendant that legitimates the monarch, although Phillip already had a daughter, Maria Theresa, from his former wife Isabel of France. In 1665, the king dies and due to the weakness of successor Charles II, a political tournament starts in order to establish which of the two daughters would be the legitimate heiress of the Spanish throne in case of repentant death. The two candidates were Charles II’s half-sister Maria Theresa, Queen of France at that moment; or his sister Margaret Theresa, empress of the Holy Roman Empire. This legitimacy, besides existing in European conflicts, will take part as well in a real cold war when it comes to image: The two queens will portray a physical image through her costumes and appearance and an allegorical image with their royal husbands through grandiose feasts and court spectacles. El Nuevo Olimpo fue una representación y mascarada en honor del cumpleaños de Mariana de Austria, sobrina de Felipe IV y su flamante nueva esposa. Con este matrimonio se debía obtener la descendencia que legitimaba al monarca, aunque ya tuviera éste una hija de su anterior esposa, María Teresa, con Isabel de Borbón. En 1665 muere el Rey y con la debilidad de su sucesor Carlos II, empieza un torneo político por establecer quién de sus dos hermanas podría ser la legítima heredera al trono español en caso de que éste muera repentinamente: su medio hermana María Teresa, entonces Reina de Francia, o su hermana natural Margarita Teresa, emperatriz del Sacro Imperio Romano Germánico. Una legitimidad que, además de librarse en conflictos europeos, lo hará también en una auténtica guerra fría a través de la imagen; la que proyectan personalmente las mismas soberanas mediante el vestido y su apariencia; y la que proyectan alegóricamente en conjunto con sus reales esposos a través de los grandes fastos y espectáculos de corte.

Dissertação de mestrado em História, As santas casas da misericórdia, enquanto confrarias laicas de imediata proteção régia, desempenharam importantes funções de natureza assistencial na sociedade da Idade Moderna. Por força do seu compromisso e por inspiração no exemplo de Jesus Cristo, as santas casas praticavam as obras de misericórdia. A terceira obra corporal – “vestir os nus” – implicava que aquelas instituições transferissem para os pobres, a título de esmola, elementos de indumentária, nomeadamente tecidos, peças manufaturadas ou dinheiro. Indumentária é o conceito que prescreve o conjunto de objetos que vestem e adornam o corpo, a partir da sua estrutura biológica, no sentido de construir uma aparência, cujos significados são compreendidos socialmente. Esse conjunto de signos impõe considerações de poder e hierarquia, mas também apreciações sobre o género, a moralidade, noção de inclusão e/ou exclusão de grupo. Os elementos de indumentária são, por isso, recursos de distinção. A presente dissertação problematiza o conjunto de transferências entre os ricos (irmãos das Santas Casas) e os pobres (recebedores de esmola ou salário em indumentária) a partir do conjunto de despesas e decisões políticas institucionais na misericórdia de Braga. A partir de metodologias qualitativas, analisamos um conjunto alargado de fontes contabilísticas (livros de despesa) e acórdãos de mesa, no sentido de compreendermos as práticas consignantes a elementos de indumentária, que se estabelecem entre o decisor da esmola e o seu recebedor. Empreendemos a análise sobre a dimensão objetiva dessas transferências, problematizando e categorizando as tipologias de indumentária, os têxteis e o conjunto dos aspetos económicos, políticos, culturais e simbólicos na sua órbita. Pretendemos contribuir para a discussão em redor das relações entre a pobreza, os pobres, as institucionais que gerem e praticam assistência, no intuito de promover uma aproximação à dimensão material e social da aparência do pobre durante a Idade Moderna., Santas Casas da Misericórdia, as secular brotherhoods under immediate royal protection, carried out important functions of welfare nature on the Early Modern society. Through their commitment and through inspiration on the example set by Jesus Christ, Misericórdias practised works of mercy. The third work of corporal mercy – “to clothe the naked” – implied that those institutions transferred to the poor, as alms, elements of clothing, meaning: fabrics, manufactured garments or money. Clothing is the concept that prescribes the set of objects which clothe and adorn the body, from its biological structure, to construct a look, whose senses are socially understood. That collection of signs imposes considerations of power and hierarchy, but also appreciations about the gender, the virtue, the sense of belonging and/or of exclusion from a group. The elements of clothing are, for this reason, resources of distinction. This dissertation problematizes the set of transferences between the rich (brothers of Santas Casas) and the poor (receivers of alms or salary in clothing) from the range of expenses and institutional political decisions. From qualitative methodologies, we analyse a wide range of expenditure sources (expense books) and minutes of meetings, to understand the practises related to elements of clothing, established between the decider of the alms and its receiver. We undertake analysis on the objective dimension of those transferences, problematizing and categorizing the typologies of clothing, the textiles and the set of economic, political, cultural and symbolic aspects on its orbit. We want to contribute to the discussion about the relations between poverty, the poor, the institutions which manage and practise assistance, to promote an approximation to the material and social dimension of the figure of the poor during the Early Modern Age.