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La moda es un aspecto muy importante debido a que está presente en todos o casi todos los ámbitos de nuestro día a día. Lo que antiguamente una prenda servía para protegerse del frío, ahora es concebida como aquel método por el cual la mayoría de la población intenta expresarse pudiendo definir así su propio estilo. Esta evolución de la moda ha sido provocada por diversos cambios producidos gracias a la innovación y desarrollo de distintas tecnologías que han ido surgiendo a lo largo de la historia hasta nuestra actualidad. En este trabajo se hará un fuerte hincapié en la evolución del sector de la moda en España a partir de una serie de datos y gráficas, así como su importancia a lo largo de nuestra historia, y los baches a los que ha tenido que hacer frente este sector durante estos últimos años como consecuencia de la crisis sanitaria y económica del SARS- CoV-2 o COVID-19. Además de ello, se hablará de la importancia que está teniendo en la actualidad el comercio electrónico

The article analyses women's clothing by focusing in the pieces represented by Bartolomé Bermejo. The painting display many details that allow to study the fashion of the late 15th century. The article both addresses the symbols to which the choice of garments and the materials respond and the cultures that influenced their ornaments, and confirms the exceptionality of this painting, demonstrating how much information can be extracted through the analysis of the clothing., El artículo realiza un análisis de la indumentaria femenina a través de un estudio de las piezas representadas por Bartolomé Bermejo en la Piedad Desplà, haciendo hincapié en los detalles a través de los cuales puede percibirse la moda de finales de siglo XV. De forma paralela se procede a realizar un análisis tanto de los símbolos a los que responde la elección de las prendas representadas como de sus materiales, así como las influencias culturales que influyeron en su ornato. Estos aspectos muestran una nueva razón para avalar la excepcionalidad de esta pintura, ofreciendo un ejemplo de la contribución que el estudio iconográfico de la indumentaria puede aportar en la reconstrucción de la Historia de la moda.

The King Alphonse the Magnanimous’ triumphal entry into Naples on February 26, 1443 is one of those moments in History that were marked for posterity not only due to the importance of the event itself, but for the whole display of messages in symbolic key. Although analysed by various authors from different points of view, few interpretations of the codes implicit in the clothing of the participants in the ceremony have been provided to date. The present article provides an interpretation based on the different sources that described the entry, as well as on recent contributions of Dress History., La entrada triunfal de Alfonso el Magnánimo en Nápoles el 26 de febrero de 1443 es uno de esos momentos de la Historia que quedaron marcados para la posteridad, no solo por la importancia del hecho en sí, sino por todo el despliegue de mensajes en clave simbólica que en ese acto se llegaron a emitir. Analizado por diversos autores desde diferentes puntos de vista, se ha abordado bastante menos hasta la fecha una interpretación de los códigos implícitos en la indumentaria de quienes participaron en la ceremonia, que aquí se ha tratado de realizar en base a las variadas fuentes que la describieron y de los nuevos conocimientos que la historia del vestido pone hoy a nuestra disposición.

Neste traballo abordaremos o estudo histórico da evolución da vestimenta dos labregos galegos entre 1850 e 1940 en dous sentidos, a común e a idealizada folcloricamente. Nunha Europa, que cara mediados do século XIX vive o nacemento dos nacionalismos, elementos como o traxe serán recurrentes na procura de sinais de identidade, poñéndose en valor o folclore das clases populares como depositaria da verdadeira identidade colectiva que se quere construir. A sociedade galega, como a europea, era, neste periodo, maioritariamente rural. Un país de labregos que se vestían dun xeito propio, axeitado ao clima e aos traballos, con elementos herdados do pasado pero que viñeron incorporando novas prendas e materiais que se adaptaron perfectamente aos gustos e necesidades imperantes na sociedade rural. Tan só trocando unhas prendas por outras pero sen variar a súa funcionalidade. Así, por exemplo, os dengues, cofias ou monteiras foron paseniñamente trocados por panos de materiais industriais, chapeus e boinas, comezando para moitos autores a fin do xeito de vestir considerado tradicional naquela altura, En este trabajo abordaremos el estudio histórico de la evolución de la vestimenta de los labradores gallegos entre 1859 y 1940 en dos sentidos, la común y la idealizada folkloricamente. En una Europa, que hacia mediados del siglo XIX vive el nacimiento de los nacionalismos, elementos como el traje serán recurrentes en la búsqueda de señales de identidad, poníendose en valor el folklore de las clases populares como depositaria de la verdadera identidad colectiva que se quiere construir. La sociedad gallega, como la europea, era, en este período, mayoritariamente rual. Un país de labradores que se vestían de un modo propio, adaptado al clima y a los trabajos, con elementos heredados del pasado pero que fueron incorporando nuevas prendas y materiales que se adaptaronperfectamente a los gustos y necesidades imperantes en la sociedad rural. Tan sólo cambiando unas prendas por otras pero sin variar su funcionalidad. Así, por ejemplo, los dengues, cofias y monteiras fueron paulatinamente cambiados por paños de materiales industriales, sombreros y boinas, comenzando para muchos autores el fin del modo de vestir considerado tradicional en aquella altura, The present paper aims to approach the historical study of galician labourer´s clothing between 1850 and 1940, both ordinary and folklorically idealized elements. In the mid 19th century, Europe was living the rise of nationalism and items such as clothing would be recurring in the search of identity sings. Furthermore, the folklore of working classes would be enhanced as a depositary of the real collective identity. In that period, Galicia, a country of labourers who dressed in a certain way according to the weather and the work, was mainly rural. Those peasants used to dress with inherited elements, but also incorporated new clothes and materials that fitted their taste and needs perfectly. Not always changing their functionality, but just exchanging one piece of clothing for another. Thus dengues, cofias ( bonets) and monteiras ( cloth caps) were slowly replaced by manifactured shawls, hats and berets. As stated by many authors, that moment was the end of the traditional clothing.

In my ethnography on training women in an annual course to be Image Con-sultant, a large part of the classes were devoted to objects. Scarves, handbags and clothing items became central to account for a more or less “successful” training. These objects, which dared to have the name and surname of the person who made them, were not simply “accessories” but, after acquisition and use, they became inalienable for their wearers. In this writing, following the proposal of Annette Weiner in her book “Inalienable Possessions”, I propose to reflect on this inalienability, Na minha etnografia sobre a formação de mulheres em um curso anual para Consultoria de Imagem, grande parte das aulas era voltada para objetos. Lenços, bolsas e peças de roupa tornaram-se centrais para dar conta de um treinamento mais ou menos “bem-sucedido”. Esses objetos, que ousaram ter o nome e o sobrenome de quem os confeccionou, não eram simplesmente “acessórios”, mas, após sua aquisição e uso, tornaram-se inalienáveis para seus portadores.Neste escrito, seguindo a proposta de Annette Weiner em seu livro “Posses Inalienáveis”, proponho refletir sobre essa inalienabilidade., En mi etnografía sobre la formación de mujeres en un curso anual para ser Asesora de Imagen, gran parte de las clases estaban dedicadas a los objetos. Pañuelos, carteras y prendas de ropa se tornaban centrales para dar cuenta de una formación más o menos “exitosa”. Estos objetos, que osaban tener el nombre y apellido de quien los confeccionaba, no eran simplemente “accesorios” sino que a partir de la adquisición y el uso se tornaban en inalienables para sus portadoras. En este escrito, siguiendo la propuesta de Annette Weiner en su libro “Posesiones inalienables”, me propongo reflexionar sobre esta inalienabilidad.

La presente tesis analiza el vínculo entre indumentaria e identidad, a partir de la indagación de la vestimenta de las mujeres indígenas del pueblo chibuleo, ubicado en la provincia de Tungurahua, Ecuador, entre los años 1990 y 2016. Esta periodización abarca un conjunto de hitos históricos que expresan las transformaciones en los usos de la indumentaria de la mujer chibuelo, a partir de los cuales se han convertido en elementos de reivindicación de derechos y vehículos identitarios.

La vestimenta no solo favorece, también ayuda a transmitir una imagen deseada: denota poder, rango o presencia. Algunas investigaciones dan cuenta de cómo la ropa puede cambiar nuestras mentes, en función de las consecuencias cognitivas, sociales y emocionales de lo que se lleva puesto. Slepian et al., (2015) en un artículo para la revista Social Pychological and Personality Science señalan que estudios psicológicos realizados desde los años 80’s ratifican la relación entre la vestimenta y la percepción social y personal; es decir que la vestimenta que usamos no sólo impacta en la percepción de nosotros que tienen los demás, sino en la percepción de nosotros mismos.

¿Existe en la moda una dictadura impuesta por la élite establecida que obliga a los jóvenes a seguir un camino ya constituido? La respuesta es sí. La precariedad laboral es un hecho que está muy presente en los sectores más jóvenes de nuestra sociedad y los diseñadores de moda emergentes forman parte de esta problemática a no ser que un diseñador de renombre aparezca como mentor. A menudo, estos diseñadores han de recurrir a canales vinculados a las escuelas de moda que no tienen un gran impacto profesional en el entorno en el que se circunscribe, relegando las ideas novedosas al ámbito académico y no llegando a la esfera profesional. Bajo esta perspectiva, el proyecto reside en la construcción de una plataforma que de voz a quienes no la tienen y aglutine a todas las personas que se encuentren en un espacio de voluntad creativa, pertenezcan al ámbito de la moda y no encuentren los canales apropiados ni se sometan a las estructuras establecidas. De tal modo, la propuesta radica en la creación de Pissed off como un canal cómplice que tenga su manifestación en distintos formatos y promocione, promueva y divulgue la obra realizada por estos diseñadores de moda emergentes. Pissed off se constituye como un ejemplo de dinamismo y pluralidad reflejo de la sociedad., Is there in fashion a dictatorship imposed by the established elite that forces young people to follow an already established path? Yes is the answer. Job insecurity is a fact that is very present in the younger sectors of our society and emerging fashion designers are part of this problem unless an influential designer appears as a mentor. Often, these designers have to resort to channels linked to fashion schools that do not have a great professional impact on the environment in which they are circumscribed, relegating new ideas to the academic field and not reaching the professional. From this perspective, the project resides in the construction of a platform that gives voice to those who do not have it and brings together all the people who are in a space of creative will, belong to the field of fashion and do not find the appropriate channels or submit to established structures. Thus, the proposal lies in the creation of Pissed off as an accomplice channel that has its manifestation in different formats and promotes and disseminates the work done by these emerging fashion designers. Pissed off is constituted as an example of dynamism and plurality reflecting society.

[ES] El proyecto desarrollará una colección de indumentaria que tendrá como premisas el respeto con el medio ambiente, tanto en la selección de las materias componentes como en los procesos de producción. Se iniciará con un estudio de tendencias, a partir del cual se desarrollarán los diferentes modelos. Se analizará el mercado en el que tiene cabida dicho producto, definiendo a partir del mismo las características diferenciales de la colección. Se realizará un estudio de las posibles materias primas a utilizar, colorantes naturales, procesos de fabricación respetuosos con el medio ambiente, presentación al mercado, etc. Se desarrollarán diferentes pruebas a nivel de laboratorio, que conduzcan a la selección de las distintas materias, estructuras y procesos de fabricación. Se llevará a cabo el patronaje de la colección, estudio de la marcada, y el estudio del proceso de corte y confección del producto., [EN] In the project, a collection of clothing will be developed. A peculiarity of this collection will be the respect for the environment both in the selection of materials and in the production process. It will start with a trend study, from wich the different models will be developed. The market related to the product will be analyzed, defining the differential characteristics of the collection. A study about raw materials, natural dyes, environmentally friendly manufacturing processes and market presentation will be carried out. Different tests at the laboratory level will result in the selection of the different materials, structures and manufacturing processes. The pattern of the collection, study of the marking and the process of cutting and making the product

[ES] Mediante la ejecución de este proyecto se pretende analizar el impacto que tendría el empleo de los desinfectantes más comunes sobre los tejidos destinados a la fabricación de prendas de indumentaria. Para ello, en primer lugar, se realiza un Estado del Arte sobre los diferentes desinfectantes que se emplean para atacar a microorganismos. Finalmente, los tejidos caracterizarían en el laboratorio para determinar la influencia de estos productos en las propiedades más relevantes de los mismos., [EN] In this project, the aim is to analyze the impact the use of the most common disinfectants would have on fabrics of the manufacture of clothing. To do this, first of all, a State of the Art is carried out about the different disinfectants that are used to attack microorganisms. Finally, the fabrics are characterized in the laboratory to determine the influence of these products on their most relevant properties.

[EN] The present final degree project develops the technical study and interventionproposal of a monochrome silk shawl from the beginning of the 20th century. Textiles are very fragile, it can be said that they are the most delicate ofhistorical objects, they are frequently attacked by a multitude of factors:climatic such as humidity, biological such as fungi and insects, and man-made. The information that a fabric can give us is as valuable as that of a work of artsince through its study we can know its function, the social class of the personwho used it, its place of origin, the time in which it was made. , the culture of asociety, the economy, and the commerce of the country of origin. Restoration and conservation are essential for the protection of the textile heritage., [ES] El presente trabajo fin de Grado desarrolla el estudio técnico y propuesta deintervención de un mantón de seda monocromo de principio de siglo XX. Los textiles son muy frágiles, se puede decir que son los más delicados de losobjetos históricos, frecuentemente son atacados por multitud de factores:climáticos como la humedad, biológicos como los hongos e insectos, y por elhombre. La información que nos puede dar una tejido es tan valiosa como la de unaobra de arte ya que mediante su estudio podemos saber su función, la clasesocial de la persona que lo usaba, su lugar de origen, la época en la que fueconfeccionado, la cultura de una sociedad, la economía, y el comercio del paísde origen. La restauración y la conservación son fundamentales para la protección delpatrimonio textil.

El uso del color negro asociado a las prendas de luto es un aspecto que ha sido abordado en gran cantidad de estudios sobre indumentaria a lo largo del tiempo. En el presente trabajo, nos centramos en aquellas prendas que se pueden rastrear e identificar a través de la documentación notarial de la gobernación de Orihuela a finales de la Edad Media e inicios de la Modernidad, tratando de establecer las principales tipologías y usos sociales, así como las medidas adoptadas en relación a su adquisición y exhibición pública.

O presente artigo tem por objeto três contos de Machado de Assis publicados no periódico Jornal das Familias – “Brincar com fogo”, “Encher tempo” e “Um esqueleto”. Por meio de uma análise formal articulada com a pesquisa em fontes primárias, o trabalho organiza-se a partir de dois objetivos centrais: 1) avaliar a relevância que a descrição de itens da indumentária assume nas narrativas estudadas e 2) observar a relação entre a representação da indumentária e a linha editorial do suporte de publicação dos textos, um jornal voltado para o público feminino. Para tanto, são mobilizados, a título de referencial teórico, os estudos de Souza (1987), Pinheiro (2007) e Salomon (2010), além de outros autores. Entre os resultados obtidos, destaca-se o papel estrutural da descrição do vestuário na construção das personagens, cujas ações são refletidas em sua indumentária.

No Brasil do pós-Independência, os rumos que deveriam tomar o Estado e a sociedade imperial foram intensamente discutidos na esfera pública por meio dos jornais. Estes eram veículos de divulgação das novas ideias e estavam atrelados às diferentes cor-rentes políticas existentes. As vestimentas foram utilizadas e debatidas, da mesma forma, como instrumento de afirmação política, de maneira que se tentava fomentar uma nova cultura indumentária. Nesse processo, a importância do papel da mulher “patriótica” foi ressaltada. O objetivo do trabalho é analisar a visão difundida nos jornais do Primeiro Rei-nado e início da Regência sobre a atribuição feminina no sistema político.

Different women of the first half of the 19th century, mostly belonging to the Buenos Aires elite, wore various garments on their bodies, such as dresses, capes, robes, mantillas, which decades later were donated to one of the main historical museums of Argentina, the National Historical Museum. In this article, we intend to study these garments as objects that reflect not only the daily lives of the time in which they were used, but also how those objects became pieces worthy of being a testimony for national history. Another of our objectives with this article is to generate new knowledge about the women of the past, which enriches the current museological scripts. In addition, we seek to add a type of material source to the study of clothing that allows a different contribution on the circulation of these garments, as well as to inquire about symbolic and political dimensions that emerge from their use., Distintas mujeres de la primera mitad del siglo XIX, en su mayoría pertenecientes a la elite porteña, vistieron sobre sus cuerpos diversas prendas, como vestidos, capas, batas, mantillas, que décadas más tarde fueron donadas a uno de los principales museos históricos de Argentina, el Museo Histórico Nacional. En este artículo pretendemos estudiar esas prendas como objetos que reflejan no solo las vidas cotidianas de la época, en las que fueron usadas, sino también cómo esos objetos se convirtieron en piezas dignas de ser testimonio de la historia nacional. Otro de nuestros objetivos con este artículo es generar nuevos conocimientos sobre las mujeres del pasado, que logren enriquecer los guiones museológicos actuales. Además, buscamos sumar un tipo de fuente material al estudio de la indumentaria que permita hacer un aporte distinto sobre la circulación de estas prendas, como así también indagar sobre dimensiones simbólicas y políticas que se desprenden de su uso.

Desde hace miles de años el primer lenguaje que han usado los seres humanos para comunicarse ha sido el de la indumentaria. Así, dos personas que se encuentran en la calle, mucho antes de que se lleguen a hablar, ya se están comunicando el sexo, la edad, la clase social, el estado anímico, entre otros. Por lo tanto, antes de entablar una conversación ya se ha hablado la lengua más antigua y universal que existe, la indumentaria. Así, desde que el vestido se inventó se ha utilizado para diferenciar hombres y mujeres, pero también para saber si les interesa el sexo y qué tipo. Asimismo, la ropa siempre se ha diseñado para mostrar o generar una posición determinada, de la misma forma que para diferenciar a una persona más joven de una más adulta. Además, uno de los aspectos más importante del lenguaje de la moda que puede ser leído por todo el mundo, indicando el estado anímico de la persona, es el color. Pero, toda esta información que se va registrando en la mente de manera inconsciente puede ir en mayor o menor medida disfrazada, por lo que esto puede ser una fuente de información o desinformación. Esto quiere decir que, aparte del camaleón, las personas son los únicos animales que pueden cambiar su piel para adaptarse al entorno, y lo deberán hacer si quieren tener éxito., For thousands of years, the first language that human have used to communicate has been clothing. Thus, two people who are on the street, long before they even speak, are already communicating sex, age, social class, mood, among others. Therefore, before starting a conversation, the oldest and most universal language that exists, clothing, has already been spoken. Thus, since the dress was invented it has been used to differentiate men and women, but also to know if they are interested in sex and what type of it. Likewise, clothing has always been designed to show or generate a certain position, in the same way as to differentiate a younger person from a more adult one. In addition, one of the most important aspects of the language of fashion that can be read by everyone, indicating the mood of the person, is color. But, all this information that is registered in the mind unconsciously can be more or less disguised, so this can be a source of information or disinformation. This means that, apart from the chameleon, people are the only animals that can change their skin to adapt to the environment, and they must do so if they want to be successful.

The present study aims to demonstrate the use of fabrics and elements related to clothing and fashion in Basque artistic production from the last decades of the twentieth century to the present, mainly found in sculpture and new typologies such as art installations. The context generated in the Basque Country from the end of the 70s, will lead to the creation of an interesting artistic production that is currently part of the most important collections in Basque and state museums such as the Artium in Álava, the Guggenheim and the Museum of Fine Arts in Bilbao, the Reina Sofía Museum in Madrid, etc. The quantity and formal diversity surrounding its use, makes it necessary to create a chronological as well as material and conceptual approach, to understand its evolution and significance in the Basque artistic context, El presente estudio tiene como objetivo evidenciar el uso de tejidos y elementos relacionados con la indumentaria y la moda en la producción artística vasca desde las últimas décadas del siglo XX hasta la actualidad, que encontramos principalmente en la escultura y en nuevas tipologías como las instalaciones. El contexto que se genera en el País Vasco a partir de finales de los años setenta, dará lugar a la creación de una interesante producción artística que forma parte actualmente de importantes colecciones en instituciones museísticas vascas y del estado como el Artium en Álava, el Guggenheim y el Museo de Bellas Artes en Bilbao, el Museo Reina Sofía de Madrid, etc. La cantidad y diversidad formal entorno a su empleo, hace que resulte necesario realizar un acercamiento tanto cronológico como a nivel material y conceptual para entender su evolución y significancia en el contexto artístico vasco.

Clothing, as a design artifact worn by indigenous women during the 1990s, has political inscriptions that transform the social body of these women into a political body, which denounces oppression and demands rights. In this sense, clothing is analyzed, on the one hand, as an interface that communicates the fight for the claim of ethnic rights. And, on the other hand, as a prosthesis that expands the capacities of the body to occupy public space, during the indigenous uprisings that occurred in Ecuador in the 1990s.That era was decisive regarding indigenous representation in Ecuadorian politics; a pro-cess that was similar to that occurring in other Latin American countries. The uprisings and the consolidation of the indigenous social movement record the importance of this group in the history of the construction of the Nation-State. The actions taken by this eth-nic minority are based on the constitutional recognition of their rights in the 1998 Magna Carta. In this scenario, indigenous women register their presence through clothing, which they wear in both, public and private spheres. Clothing identifies the town where the women belong; it also endows these people with a collective identity that is strengthened in the daily use of the design artifact.Identity is re-signified in concomitance with clothing. The Chibuleo women's clothed body, which at first highlights their rural work in the community, is transformed into a political body, whose clothing makes women visible in the urban public space, and with this, the existence of this same people in the framework of the fight and demand for rights of indigenous peoples and nationalities in Ecuador. Clothing constitutes the design ar-tifact with a political imprint, which represents the re-signified identity of the people in particular and of ethnic minorities in general., A indumentária, como artefato de design usado por mulheres indígenas durante os anos 90, possui inscrições políticas que transformam o corpo social dessas mulheres em um corpo político, que denuncia opressão e exige direitos. Nesse sentido, o vestuário é analisado aqui, por um lado, como uma interface que comunica a luta pela reivindicação dos direitos do grupo étnico; por outro lado, como uma prótese que expande as capacidades do corpo para ocupar o espaço público, durante as revoltas indígenas ocorridas no Equador na década de 1990. Essa era foi decisiva em relação à representação indígena na política equatoriana, processo semelhante ao ocorrido em outros países da América Latina. As revoltas e a consolidação do movimento social indígena registram a importância desse grupo na história da construção do Estado-Nação. As ações tomadas por essa minoria étnica baseiam-se no reconhecimento constitucional de seus direitos na Carta Magna de 1998. Nesse cenário, as mulheres indígenas registram sua presença através das roupas que elas usam tanto na esfera pública quanto na privada. A roupa identifica o grupo onde as mulheres pertencem; da mesma forma, confere a elas uma identidade coletiva que é fortalecida no uso diário da indumentária. A identidade é ressignificada em concomitância com as roupas. O corpo vestido das mulheres chibuleo, que inicialmente destaca seu trabalho rural na comunidade, é transformado em um corpo político, cujas roupas tornam as mulheres visíveis no espaço público urbano e, com ele, a existência do grupo étnico no âmbito da luta e da demanda pelos direitos dos povos e nacionalidades indígenas no Equador. A indumentária constitui o artefato desenhado com uma intenção política, que representa a identidade ressignificada da população em particular e das minorias étnicas em geral., La indumentaria, como artefacto de diseño portado por las mujeres indígenas durante la década de 1990, tiene inscripciones políticas que transforman el cuerpo social de estas mujeres en un cuerpo político, que denuncia opresiones y demanda derechos. En este sentido, se analiza la vestimenta, por una parte, en tanto interfaz que comunica la lucha por la reivindicación de los derechos de la etnia. Por la otra, como prótesis que amplía las capacidades del cuerpo para ocupar el espacio público, durante los levantamientos indígenas acontecidos en Ecuador en la década de 1990. Esa época fue decisiva respecto de la representatividad indígena en la política ecuatoriana; proceso similar al que se producía en otros países de Latinoamérica. Los levantamientos y la consolidación del movimiento social indígena, registran la importancia de este grupo en la historia de la construcción del Estado-Nación. Las acciones tomadas por esta minoría étnica, decantan en el reconocimiento constitucional de sus derechos en la Carta Magna de 1998. En este escenario, las mujeres indígenas inscriben su presencia a través de la indumentaria, que portan tanto en la esfera pública como privada. La vestimenta identifica el pueblo de pertenencia de las mujeres; asimismo dota a estas personas de una identidad colectiva que se fortalece en el uso cotidiano del artefacto de diseño. La identidad se resignifica en concomitancia con la indumentaria. El cuerpo vestido de las mujeres chibuleo, que en un primer momento pone en evidencia su trabajo rural en la comunidad, se transforma en un cuerpo político, cuya vestimenta visibiliza a las mujeres en el espacio público urbano, y con ello, la existencia del pueblo mismo en el marco de la lucha y demanda de derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas en Ecuador. La indumentaria se constituye en el artefacto de diseño con impronta política, que representa la identidad resignificada del pueblo en particular y de las minorías étnicas en general.

The present article attempts an analysis and consideration of the role played by fashion and the practice of adorning oneself as a political act as well as a means of protest by encompassing. The following topics from the role of historical suffragettes and the arrival of the revolutionary Coco Chanel to the present moment with Maria Grazia Chiuri, creative director for the Dior brand and the first woman to head the firm , who decided to launch her first collection on the catwalk under the motto “We should all be feminist”, taken from an essay by the nigerian activist Chimamanda Ngozi Adichie Starting with a tour of diverse feminist currents throughout history, an attempt will be made to connect fashion, power and politics as alles in channeling social change., Este artigo tem como objetivo analisar e refletir sobre o papel da moda e o exercício do vestir-se como ato político e protesto, cobrindo diferentes temas: do papel das sufragistas históricas e do surgimento do revolucionário Coco Chanel até o presente lado a lado por María Grazia Chiuri, diretora criativa da marca Dior e primeira mulher à frente da empresa que decidiu lançar sua primeira coleção na passarela com o slogan “Todos devemos ser feministas” extraído do ensaio da ativista nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie. Além disso, a partir de uma jornada histórica por várias correntes feministas, serão feitas tentativas de vincular moda, poder e política como aliados para canalizar mudanças sociais., El presente artículo se propone analizar y reflexionar sobre el rol de la moda y el ejercicio de ataviarse como acto político y de protesta abarcando diferentes tópicos: desde el rol de las históricas sufragistas y el surgimiento de la revolucionaria Coco Chanel hasta la actualidad de la mano de María Grazia Chiuri , directora creativa de la marca Dior y primer mujer al frente de la firma quien decidió lanzar su primer colección en pasarela bajo el lema “We should all be feminist” (Todos deberíamos ser feministas) extraído del ensayo de la activista nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie. Asimismo, a partir de un recorrido histórico por diversas corrientes feministas se intentará vincular la moda, el poder y la política como aliados para encauzar cambios sociales.

This work is part of the studies of the history of fashion and the significances of clothing. A socio-historical survey of the symbology of the female tailor suit and its link with the female emancipation discourse will be made. On the one hand, the origin of the male tailor suit and its adoption in female silhouettes are briefly explained. On the other, the status of the symbolism of the female tailor suit is investigated in the current fashion contexts, analyzing the clothing that certain female celebrities used in their oral narratives about female emancipation. From these arguments, it is possible to reflect on the symbolic burden of the tailor suit from its beginnings to the present, considering the importance of the study and analysis of clothing to support political, economic and social ideologies. Also reflect on the current symbologies of clothing in the male and female gender., Este trabalho faz parte dos estudos de história da moda e significados da roupa. Será feita uma pesquisa sócio-histórica da simbologia do traje feminino e sua ligação com o discurso da emancipação feminina. Por um lado, a origem do traje de alfaiate masculino e sua adoção em silhuetas femininas são brevemente explicadas. Por outro lado, o status do simbolismo da alfaiataria é investigado nos contextos atuais da moda, analisando o vestuário que certas celebridades femininas usavam em suas narrativas orais sobre a emancipação feminina. A partir desses argumentos, é possível refletir sobre a carga simbólica do alfaiate desde o início até o presente, considerando a importância do estudo e análise de roupas para apoiar ideologias políticas, econômicas e sociais. Reflita também sobre as simbologias atuais de itens de vestuário no gênero masculino e feminino., El presente trabajo se inscribe en los estudios de historia de la moda y significaciones del vestir. Se realizará un relevamiento socio-histórico de la simbología del traje sastre femenino y su vínculo con el discurso de emancipación femenina. Por un lado, se explica brevemente el origen del traje sastre masculino y la adopción del mismo en siluetas femeninas. Por el otro, se indaga el estado de la simbología del traje sastre femenino en los actuales contextos de la moda, analizando la vestimenta que utilizaron ciertas mujeres celebridades en sus narrativas orales sobre la emancipación femenina. A partir de estos argumentos, es posible reflexionar sobre la carga simbólica del traje sastre desde sus inicios hasta en la actualidad, considerando la importancia del estudio y análisis de la indumentaria para sostener ideologías políticas, económicas y sociales. Asimismo reflexionar sobre las simbologías actuales de las prendas de indumentaria en los géneros masculinos y femeninos.

El presente estudio tiene como objetivo evidenciar el uso de tejidos y elementos relacionados con la indumentaria y la moda en la producción artística vasca desde las últimas décadas del siglo XX hasta la actualidad, que encontramos principalmente en la escultura y en nuevas tipologías como las instalaciones. El contexto que se genera en el País Vasco a partir de finales de los años setenta, dará lugar a la creación de una interesante producción artística que forma parte actualmente de importantes colecciones en instituciones museísticas vascas y del estado como el Artium en Álava, el Guggenheim y el Museo de Bellas Artes en Bilbao, el Museo Reina Sofía de Madrid, etc. La cantidad y diversidad formal entorno a su empleo, hace que resulte necesario realizar un acercamiento tanto cronológico como a nivel material y conceptual para entender su evolución y significancia en el contexto artístico vasco.