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National audience; On discute des façons de verifier les approches objectiviste (de Platon par exemple) ou subjectiviste (de Locke par exemple) de l'esthétique par des techniques modernes : neuro-biologie ou psychologie expérimentale.

National audience

Introduction par Rossella Froissart Cet ouvrage volumineux, qui prétend être la première synthèse des activités de l’Union centrale, ne fait que refléter les positions contradictoires de la Société, partagée entre la défense d’un art industriel et social – soutenue essentiellement par Jules Klagmann et Gabriel Davioud (Davioud 1982) – et la promotion de l’unité de l’art, notion qui devait permettre à l’ornemaniste et au décorateur de se hisser au rang d’artiste. Édouard Guichard (1815-1889), ...

Introduction par Neil McWilliam S’inspirant des lois de l’attraction matérielle découvertes par Leibnitz et Newton, Charles Fourier expose sa théorie de l’attraction passionnelle dans son ouvrage La Théorie des quatre mouvements, publié en 1808. Au cours des années 1830, les « découvertes » de Fourier, longtemps ignorées, commencent à attirer des disciples qui, en 1832, publient Le Phalanstère, la première revue s’inspirant des idées du maître. La mort de Fourier en 1837, une année après le d...

Introduction par Catherine Méneux La création de la Société internationale d’art populaire et d’hygiène en juillet 1903 est indissolublement liée à son fondateur, Jean Lahor, alias Henri Cazalis (1840-1909). Ce dernier en expose les ambitions dès 1902 dans son livre L’Art pour le peuple, à défaut de l’art par le peuple (1902, p. 27-28), puis il développe son vaste programme en 1903 dans son nouvel opuscule Les habitations à bon marché et un art Nouveau pour le peuple (p. 78 et suivantes). Pré...

Introduction par Catherine Méneux Lié à la Fédération des Universités populaires, le groupe de L’Art pour tous est fondé le 11 avril 1901 à l’initiative de l’ouvrier mécanicien et secrétaire de la Jeunesse socialiste du XIIIe arrondissement, Édouard Massieux, et de l’écrivain anarchiste Louis Lumet (1870-1923). Il a pour activité principale d’offrir à un public populaire des conférences dans des lieux culturels divers. Le groupe publie en 1904 un ouvrage réunissant un florilège des conférence...

Introduction par Catherine Méneux En 1913, Roger Marx (1859-1914) publie un livre ambitieux L’Art social, préfacé par Anatole France. Dans cet ouvrage, seule la longue introduction est inédite et le reste des textes ne sont que des reprises remaniées d’articles rédigés à partir des années 1890. Depuis 1909, Roger Marx milite en faveur d’une Exposition d’art social et sa campagne de presse aboutit en juillet 1912 lorsque la Chambre des députés adopte ce projet. Néanmoins les députés n’envisage...

Introduction par Neil McWilliam S’inspirant des lois de l’attraction matérielle découvertes par Leibnitz et Newton, Charles Fourier expose sa théorie de l’attraction passionnelle dans son ouvrage La Théorie des quatre mouvements, publié en 1808. Au cours des années 1830, les « découvertes » de Fourier, longtemps ignorées, commencent à attirer des disciples qui, en 1832, publient Le Phalanstère, la première revue s’inspirant des idées du maître. La mort de Fourier en 1837, une année après le d...

Introduction par Anne-Marie Bouchard Rares sont les militants politiques ne se préoccupant pas des arts sous la Troisième République, mais la nature et la portée de cet intérêt sont sources de contrastes et de polémiques. Ce texte de Lucien Pissarro (1863-1944) témoigne de l’acceptabilité relative d’une large part du discours fondamental sous-tendant l’art social dans le milieu des arts visuels. Dans sa lettre, Pissarro réagit à un article de Charles-Albert paru dans le précédent numéro des T...

Introduction par Anne-Marie Bouchard Le recours fréquent à des références internationales, tel Walter Crane (1845-1915), dans les réflexions sur l’art social en France manifeste une volonté d'un changement profond des paradigmes esthétiques de l'art de la fin du xixe siècle, mais la réception critique des références étrangères et leur intégration dans le discours critique sur les arts inquiètent certains artistes et critiques français qui s’y opposent de crainte de voir leur travail être mesu...

Introduction par Anne-Marie Bouchard Rares sont les militants politiques ne se préoccupant pas des arts sous la Troisième République, mais la nature et la portée de cet intérêt sont sources de contrastes et de polémiques. Ce texte de Lucien Pissarro (1863-1944) témoigne de l’acceptabilité relative d’une large part du discours fondamental sous-tendant l’art social dans le milieu des arts visuels. Dans sa lettre, Pissarro réagit à un article de Charles-Albert paru dans le précédent numéro des T...

Introduction par Neil McWilliam Après une carrière de chirurgien de marine, Auguste de Gasperini (1825-1868) devient critique musical dans des journaux républicains, tels La Nation et La Liberté. Sous le Second Empire, il acquiert une certaine notoriété, grâce à sa défense de l’œuvre de Richard Wagner. La brochure publiée en 1850 annonce les idées démocratiques proclamées par le publiciste dans la revue L’Esprit nouveau qu’il éditera brièvement en 1867. Dans cette brochure, Gasperini élabore ...

Introduction par Florent Perrier Fourier est parfois contraint de ramasser sa pensée en de brèves notices comme en témoignent ses Manuscrits. La rue-galerie ne devient alors presque plus qu’un réceptacle pour salles de concert, opéras, bals ou fêtes, un lieu de parades et de banquets, de spectacles vivants qui convergent pour finir vers l’orgie de Musée, intrication permanente entre relations publiques et relations esthétiques. Pour “une population exercée toute entière aux arts comme les har...

Introduction par Neil McWilliam Après une carrière de chirurgien de marine, Auguste de Gasperini (1825-1868) devient critique musical dans des journaux républicains, tels La Nation et La Liberté. Sous le Second Empire, il acquiert une certaine notoriété, grâce à sa défense de l’œuvre de Richard Wagner. La brochure publiée en 1850 annonce les idées démocratiques proclamées par le publiciste dans la revue L’Esprit nouveau qu’il éditera brièvement en 1867. Dans cette brochure, Gasperini élabore ...

Introduction par Catherine Méneux Parallèlement aux réflexions sur le mobilier et l’habitation à bon marché, la Société Le Nouveau Paris concentre une partie des nouvelles idées dans le domaine de l’urbanisme. Elle a d’abord pour origine la création d’un groupe d’architectes, d’artistes et de journalistes, désireux de donner un aperçu des améliorations qui pourraient être apportées à certains quartiers parisiens, notamment à ceux qui bordent la zone des fortifications et à ceux qui auraient b...

Introduction par Catherine Méneux Lié à la Fédération des Universités populaires, le groupe de L’Art pour tous est fondé le 11 avril 1901 à l’initiative de l’ouvrier mécanicien et secrétaire de la Jeunesse socialiste du XIIIe arrondissement, Édouard Massieux, et de l’écrivain anarchiste Louis Lumet (1870-1923). Il a pour activité principale d’offrir à un public populaire des conférences dans des lieux culturels divers. Le groupe publie en 1904 un ouvrage réunissant un florilège des conférence...

Introduction par Rossella Froissart Cet ouvrage volumineux, qui prétend être la première synthèse des activités de l’Union centrale, ne fait que refléter les positions contradictoires de la Société, partagée entre la défense d’un art industriel et social – soutenue essentiellement par Jules Klagmann et Gabriel Davioud (Davioud 1982) – et la promotion de l’unité de l’art, notion qui devait permettre à l’ornemaniste et au décorateur de se hisser au rang d’artiste. Édouard Guichard (1815-1889), ...

Introduction par Anne-Marie Bouchard Pour le critique et militant anarchiste Charles-Albert (alias Charles Daudet) (1869-1957), une des questions les plus urgentes posées par le débat sur l’art social concerne la distance entre les arts et les hommes à laquelle il oppose une nécessaire intégration des arts à la vie quotidienne. Dans ce texte, extrait d’une conférence du Groupe de l’art social en juin 1896 publié dans la revue L’Art social en décembre de la même année, Charles-Albert propose l...

Introduction par Florent Perrier Fourier est parfois contraint de ramasser sa pensée en de brèves notices comme en témoignent ses Manuscrits. La rue-galerie ne devient alors presque plus qu’un réceptacle pour salles de concert, opéras, bals ou fêtes, un lieu de parades et de banquets, de spectacles vivants qui convergent pour finir vers l’orgie de Musée, intrication permanente entre relations publiques et relations esthétiques. Pour “une population exercée toute entière aux arts comme les har...

Introduction par Catherine Méneux La création de la Société internationale d’art populaire et d’hygiène en juillet 1903 est indissolublement liée à son fondateur, Jean Lahor, alias Henri Cazalis (1840-1909). Ce dernier en expose les ambitions dès 1902 dans son livre L’Art pour le peuple, à défaut de l’art par le peuple (1902, p. 27-28), puis il développe son vaste programme en 1903 dans son nouvel opuscule Les habitations à bon marché et un art Nouveau pour le peuple (p. 78 et suivantes). Pré...

The aesthetic value of landscapes and species is a central element for the conservation of biodiversity, since it involves the emotional and emotional dimensions of our relationship to nature. However, the links between biodiversity and aesthetic perception remains poorly studied and recognized within the ecosystem services framework.Following a first critical review, that described the conceptual and methodological bases of landscape aesthetics, three studies on underwater systems at different scales have been computed in order to better understand the link between the different facets of biodiversity and aesthetic perception.The results revealed that the link between biodiversity and aesthetic preferences is dependent on the scale of perception: at a multi-specific scale, biodiversity and species composition have a positive effect on aesthetic preferences, while preferences at a specific scale are disconnected to the ecological functioning of ecosystems.These results confirm the importance of aesthetic value in our perception of biodiversity, which could have major consequences in the way we protect our environment. The aesthetic experience based on the understanding of ecological functioning is proposed and described in order to promote an aesthetic perception relevant to ecological processes. Education to biodiversity based on engaged aesthetic is also proposed, in order to reconnect ecological needs and aesthetic preferences.; La valeur esthétique des paysages et des espèces est un élément central de la conservation de la biodiversité, puisqu’elle fait intervenir les dimensions affectives et émotionnelles de notre rapport à la nature. Le lien entre biodiversité et perception esthétique demeure cependant peu étudié dans le cadre des services écosystémiques. Suite à un premier travail de synthèse ayant permis de poser les bases conceptuelles et méthodologiques de l’esthétique des paysages, trois études menées sur des systèmes sous-marins à différentes échelles ont permis de mieux comprendre et de quantifier le lien entre les différentes facettes de la biodiversité et la perception esthétique. Les résultats ont permis de mettre en évidence que la nature du lien entre biodiversité et préférences esthétique est dépendante de l’échelle de perception : à une échelle multi-spécifique, la biodiversité et la composition en espèces ont un effet positif sur les préférences esthétiques, tandis que les préférences à l’échelle spécifiques sont déconnectées du fonctionnement écologique des écosystèmes. Ces résultats confirment l’importance de la valeur esthétique dans notre perception de la biodiversité, qui pourrait avoir des conséquences majeures sur la façon dont nous protégeons notre environnement. L’approche fonctionnaliste de l’expérience esthétique est proposée et décrite afin de promouvoir une perception esthétique basée sur la compréhension et la reconnaissance des processus écologiques. Des pistes d’éducation à la biodiversité basée sur une expérience esthétique engagée sont également proposées, afin de reconnecter les besoins écologiques et les préférences esthétiques.

Depuis toujours les sociétés occidentales ont effectué un travail sur l’apparence. Ce sont les normes du beau qui codifient ce travail et qui structurent ce qu’on peut appeler le champ de la beauté, selon la définition qu’en faisait Bourdieu. En tant que champ la beauté admet des acteurs, une hiérarchie mais aussi des conflits internes qui visent à établir qui aura la légitimité de véhiculer les normes structurantes. À chaque grand évènement social le champ de la beauté a évolué impliquant alors un changement de paradigme dans notre conception commune du beau. En m’appuyant sur des ouvrages académiques, des analyses sémiologiques mais aussi des études quantitatives et qualitatives étudiant l’évolution de la beauté, j’ai voulu déterminer quel impact avait pu avoir l’introduction des nouvelles technologies, et donc de leur imaginaire, dans le champ de la beauté ?La révolution numérique porte avec elle des mythes bien spécifiques – mythe libertaire, égalitaire, de parole libérée, d’épanouissement personnel – qui ont contribué à modifier le rapport entre les consommateurs et les marques. Appliquée au champ de la beauté, cette évolution a fait apparaître de nouvelles pratiques, de nouvelles expériences clients mais aussi de nouveaux acteurs comme les hommes égéries. Cependant loin d’avoir profondément modifié la hiérarchie du champ du beau, il semble que ces mythes aient avant tout été rapidement intégrés par les acteurs traditionnels du champ à savoir les marques de beauté. Ces dernières en incluant cette nouvelle mythologie dans leurs stratégies de marques ont réussi à conserver et accentuer leurs pouvoirs normatifs : on voit ainsi apparaître de nouvelles cibles pour les marques traditionnelles, les hommes par exemple, mais aussi de nouveaux temps où l’injonction au beau peut s’établir légitimement comme le sport ou le réveil.Sans avoir modifié le champ du beau, c’est-à-dire ses codes et sa hiérarchie, la révolution numérique a tout de même eu un impact sur la définition de la beauté. En effet, il semble que l’inclusion des nouvelles technologies dans les stratégies des marques de beauté conduit peu à peu à l’apparition d’un nouveau paradigme que l’on pourrait qualifier de Beauty Technology, soit l’instauration de nouvelles normes toujours plus irréelles qui incitent au contrôle permanent et total de soi.

Le texte traite des banlieues du point de vue de l’architecte, pour ensuite élargir le champ à toute la ville. Nous racontons l’expérience italienne du groupe de travail G124 de l’architecte Renzo Piano, nommé sénateur à vie en 2013. On y décrit spécialement le travail accompli dans le quartier de Librino, banlieue difficile de la ville de Catane. Nous terminons sur le désir d’une attention à la beauté en tant que fin et moyen de régénération des lieux, surtout publics, car l’espace qu’on habite influence fortement la conduite sociale des citoyens. The article discusses the theme of the suburbs from the point of view of the architect. This perspective is considered important since the work of the architect and town planner has a significant impact on the welfare of the citizens as the spaces designed and then made, have the responsibility to influence the social behavior of people. This sense of responsibility has characterized the working group G124, coordinated by the architect Renzo Piano in the role of Senator for life from 2013, who has worked with public awareness and critical consciousness on the theme of the peripheries. In particular, it describes the work carried out in the district of Librino, periphery complex of the city of Catania. The plan area of Librino was designed by the Japanese architect Kenzo Tange which had imagined a beautiful and efficient city. Unfortunately this utopia is then transformed into a bitter reality in which live more than 70,000 people without places of aggregation and with poor services. The work done in the district has been intense and in synergy with different professional figures. At the time of the initial, investigation was followed by a listening phase from which is derived a process of involvement that ended with the delivery of the result. It is the treaty of a mending of urban parts of the district and mending social between citizens and the administration. The article concludes with a defense of beauty which is an instrument for a regeneration of the places especially public.

Le magazine de mode Vogue français est lancé le 15 juin 1920 à Paris sur le modèle de Vogue (1892) et de Vogue anglais (1916). Destiné à la classe aisée, vitrine des couturiers, il accompagne aussi l’essor des cosmétiques. Durant les années 1920, marquées par la figure de la garçonne et une nouvelle attention portée au corps et à la beauté, le magazine joue en effet un rôle essentiel dans la construction de l’image de la femme moderne. Objet du quotidien qui crée des habitudes d’achat pour ses lectrices ainsi que des nouveaux gestes de beauté, le magazine s’impose aussi un agent économique dans lequel les industriels cosmétiques se pressent de faire paraître des publicités. La presse joue dès lors un rôle ambigu auprès des femmes : vendant l’idée d’une libération (physique mais aussi sociale) par les cosmétiques et l’attention nouvelle portée au corps, elle est aussi dans le même temps responsable de la propagation de certaines prescriptions réduisant les femmes aux notions de jeunesse, de minceur et de beauté. En participant à une histoire sociale, économique et culturelle de la presse féminine et de ses relations avec l’industrie cosmétique, cet article entend ainsi, à travers le cas de la rhétorique publicitaire mise en place par Vogue français, revenir sur ce double visage du magazine et contribuer au débat sur la définition et les enjeux de sens de la beauté de l’entre-deux-guerres. The fashion magazine French Vogue is launched in Paris on 15 June 1920, based on the model of Vogue (1892) and British Vogue (1916). Read by the wealthy class, it is a showcase for the Parisian couturiers, while being also a showcase for the cosmetics industrials. During the twenties, marked by the flapper figure and a new attention dedicated to body and beauty, the magazine plays a key role in building the image of the modern woman. Everyday object which creates consumption habits as well as new beauty gestures for its readers, French Vogue also imposes itself as an economical media in which cosmetics industrials want to appear and to publish advertisement. Fashion press thus plays an ambiguous role with women: selling the idea of a liberation (both physical and social) thanks to the cosmetics and the new attention to the body, it is as the same time responsible for the dissemination of some prescriptions reducing women to the notions of youth, beauty and thinness. To take part in a social, economic and cultural history of the fashion press and of its relations with the cosmetics industry, this article intends, through the study of the advertising rhetoric developed by French Vogue, explore the double visage of the magazine, and hence contribute to the debate on the definition and on the stakes of meaning of the beauty of the interwar period.

International audience; Beginning in the 1930s, a new type of women’s magazine appeared in France, concentrating on the theme of female beauty. The concept of beauty, previously associated either with natural endowments or with clothing, was redefined by the editors of these new publications to be the result of regular use of beauty products. The earliest of these magazines, Votre Beauté, was created by Eugène Schueller, founder of the cosmetics conglomerate L’Oreal. This article focuses on how the new definition of beauty was developed in the pages of Votre Beauté, through both editorial content and commercial advertising; À partir des années 1930, émerge en France une nouvelle forme de presse destinée aux femmes où apparaît la thématique de la beauté. L’idée de beauté, qui était liée principalement au vêtement ou à la nature est redessinée par la ligne éditoriale de ces nouveaux périodiques qui la définissent désormais par les soins du corps. La plus ancienne de ces publications, Votre Beauté, est créée par Eugène Schueller, fondateur de L’Oréal. Cet article porte sur la manière dont est élaborée cette nouvelle définition de la beauté, à la fois dans le contenu éditorial et dans les publicités de ce magazine.

La plupart des sonnets malherbiens célébrent la beauté d’un objet du regard grâce à un dispositif de double vue reposant sur des systèmes de comparaison. Expression problématisante et problématique de ce processus, le concetto transforme cette beauté en objet de pensée, mais la dit en jouant avec les faux-semblants, miroitement d’une vérité cachée au cœur de l’apparence. Comme la parole prophétique, il dit quelque chose qui n’a pas été vu tant qu’il n’a pas été dit, et fait advenir l’objet dans l’espace du poème., Most of Malherbe’s sonnets celebrate the beauty of an object of the gaze thanks to a device of double vision which relies on systems of comparison. As a problematizing and problematic expression of this process, the concetto transforms this beauty into an object of thought, but declares this by playing with pretenses that gleam with a hidden truth at the heart of appearances. Like the words of a prophet, it says something which is not seen insofar as it was not said, and introduces the object into the space of the poem.

A travers les points de vue psychologique et juridique, nous avons voulu démontrer que la discrimination sur base de l’apparence physique, encore fortement taboue à l’heure actuelle, a un intérêt grandissant dans notre société et mérite par conséquent sa place dans un travail de fin d’étude. D’un point de vue économique, l’offre d’emploi est bien plus importante que la demande, ce qui permet aux employeurs d’avoir plus d’exigences quant au choix du candidat. Par conséquent, la détention d’un diplôme et l’expérience sont, certes, des critères objectifs qui ont leur importance mais ne sont plus suffisants. Les candidats doivent également pouvoir se vendre à travers un comportement, une apparence qui corrèle les attentes de l’employeur. D’une part, l’analyse psychologique a permis de dégager l’influence de l’apparence physique, et plus particulièrement de la beauté, sur le recruteur. Les préjugés et stéréotypes qu’il peut avoir à l’égard du candidat peuvent altérer son jugement objectif et, partant, l’influencer dans ses choix. Mal appréhendés, les stéréotypes peuvent être à l’origine de comportements discriminatoires à l’égard du candidat. D’autre part, l’analyse du critère protégé « caractéristique physique » de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination a permis de mieux comprendre la place accordée à l’apparence physique par le législateur. Le peu de jurisprudence qui existe actuellement en la matière montre qu’une victime de discrimination invoquera la caractéristique physique en l’associant avec un autre critère protégé. La portée de ce critère est encore faible mais tend à croître dans l’avenir. Ce travail a pour objet de faire le lien qui existe entre d’une part les stéréotypes qui affectent le jugement des recruteurs et d’autre part les moyens mis en place par le législateur belge pour lutter contre la discrimination à l’embauche. Master [60] en sciences du travail (horaire décalé), Université catholique de Louvain, 2017

National audience; Hans Jonas’ Principle of Responsibility argues that in order to prevent the ecological potential threats connected with the innovations made by techno-sciences, we have to anticipate these threats. This means that beyond simple mental representations of these threats, we have to really fear it ; in other words, we have to feel concerned by these possibilities. The aim of this article is to suggest that experiencing the beauty of natural living forms is a feeling, which is as, or even more, powerful as fear. As this experience doesn’t seem to be an evidence for everyone, we should think of an aesthetic education as an essential mean to preserve these natural living forms.; Le Principe responsabilité de Hans Jonas défend la thèse selon laquelle seule l’anticipation de la menace écologique potentielle représentée par des innovations dans le champ des techno-sciences est susceptible de nous en préserver ; mais afin qu’une telle anticipation puisse avoir de l’efficace, il faut, ajoute Jonas, se laisser affecter par elle, la craindre. La thèse défendue dans cet article, c’est que l’expérience de la beauté éprouvée face aux formes de la nature relève d’un affect dont l’efficace est aussi si ce n’est plus puissant, du fait que sa positivité suscite plus un enthousiasme que le recul propre à la crainte ; et comme cette expérience ne semble pas être la chose du monde la plus partagée, il faut donc, pour qu’elle le devienne, mettre en œuvre une éducation esthétique.

International audience; La beauté des corps dans l'art grec ancien se célèbre au British Museum. Jusqu'au 5 juillet au British Museum, Londres. Plongé dans une quasi-obscurité, le visiteur découvre objets et statues brillant sous la lumière artificielle comme des diamants sur un écrin de velours : le Discobole - lanceur de disque créé par Myron au Ve siècle av. J.-C. -, le Doryphore - porteur de lance imaginé par son contemporain Polyclète - ou l'Aphrodite accroupie (statue hellénistique représentée ici par une copie romaine du IIe siècle ap. J.-C.). Ainsi se dévoile, dans la belle exposition « Definiting Beauty: the Body in Ancient Greek Art », qui rassemble originaux et copies, un répertoire de modèles illustrant la perfection statuaire.

International audience; Quelle place faire à la beauté dans la pensée des œuvres et des pratiques artistiques - contemporaines ou anciennes - aujourd’hui ? Cette Beauté, entendue comme belle forme classique et harmonie, les « modernes » l’ont si bien injuriée ou rendue convulsive qu’il n’en resterait peut-être plus rien. Y a-t-il lieu de la restaurer ? de l’enterrer ? ou faut-il contre cet « oubli » de la beauté, en rappeler la nécessité, la possibilité, les formes nouvelles ? En donnant la parole aux artistes comme aux critiques, ce numéro de Textuel s’intéresse à l’évolution du statut accordé à la beauté comme critère dans les discours et les pratiques littéraires et artistiques, depuis les premiers emplois esthétiques de ce mot jusqu’à aujourd’hui, ainsi qu'aux valeurs qui lui sont associées en fonction des époques (dis-moi ce que tu trouves (encore) beau et je te dirai qui tu es) et à l’intensité des affects qu’elle suscite.Contributeurs: Michaël BISHOP, Cécile DE BARY, Céline FLÉCHEUX, Nathalie HEINICH, Laurent JENNY, Martin KALTENECKER, Gilbert LASCAULT, Marianne MASSIN, Jacqueline NACACHE, Albert PALMA, Gérard TITUS-CARMEL, Cyril VETTORATO20 illustrations en couleurs

La préférence donnée au cul sur le haut (le visage, les yeux, les larmes) et sur le devant du corps (les organes génitaux, la réciprocité) s’impose comme un choix moral, esthétique et économique. Justine et Juliette, les deux sœurs opposées, incarnent respectivement l’illusion du spiritualisme qui réduit l’être humain à son âme et l’objectivité du matérialisme qui dirait sa vérité organique. Dans ses livres revendiqués comme dans ceux qu’il ne signe pas, Sade légitime les plaisirs de la sodomie et s’attarde à décrire ses personnages de dos. Deux modèles dominent ces portraits : la statuaire antique et la chair faisandée, l’albâtre et la viande bariolée. Le refus de la procréation et de la succession des générations correspond à la coprophagie, épuisement des victimes et répétition cyclique. Sade apparaît comme « le dernier témoin de l’Ancien Régime des mœurs françaises » (Roger-Henri Guerrand). The preference accorded to the arse over the upper body (face, eyes, tears) and the front of the body (genetalia) was a moral choice, at once esthetic and economical. Justine and Juliette, two sisters, incarnate respectively the illusion of spirtualism that reduces man to his soul and the objectivity of materialism in which man is reduced to an organic truth. In his signed as well as his unsigned works, Sade legitimized the pleasures of sodomy and described his characters bottoms. Two models dominated his portraits : classical statuary and rotten flesh, alabaster and meat of varied colors. The refusal to procreate and with that to found future generations corresponds to coprophagy, the exhaustion of the victims and a cyclical repetition. Sade appeared as « the last witness of the French “mœurs” of the Old Regime » (Roger-Henri Guerrand).

En el presente trabajo se propone realizar una introducción al estudio del arte como una manera de encuentro con lo misterioso, lo inefable, basándose, por un lado, en los pensamientos de grandes artistas, filósofos y críticos de arte, tales como Tarkovski, Picasso, Unamuno y Steiner y, por otro, en los aportes realizados por la teología cristiana y la iconografía. Se realizará una lectura de la obra de arte en clave de esperanza: a través del silencio interior y la contemplación se puede encontrar la voz de aquella otra Belleza que atrae hacia Sí, mostrando cómo el Amor, la Belleza, la Bondad y la Verdad son diferentes caras de una misma realidad que supera la muerte, el dolor y la mentira In the present work we attempt to make an introduction to the study of art as a way of encounter with the mysterious and the ineffable. We will rely, on the one hand, on the thoughts of great artists, philosophers and critics of art, such as Tarkovsky, Picasso, Unamuno and Steiner, and, on the other hand, on the contributions made by Christian theology and Christian iconography. We will approach the work of art in the key of hope: through inner silence and contemplation we may find the voice of another Beauty which attracts us towards itself, showing us how Love, Beauty, Goodness and Truth are different sides of reality which transcends death, pain and lie

Esse texto busca compreender a exigência da beleza entre os brasileiros e, sobretudo, a construção histórica da imagem da brasileira, considerada sempre bela. Essa exigência possui uma história e suas críticas. Ela é reveladora de mitos antigos ligados ao sonho de uma natureza vigorosa e de uma vida repleta de riquezas e felicidade. Mas ela desvela também imperativos atuais ligados ao mercado da medicina estética e, sobretudo, à banalização das cirurgias plásticas. Ce texte cherche à comprendre l’exigence de la beauté parmi les Brésiliens et, notamment, la construction historique de l’image de la Brésilienne considérée comme étant toujours belle. Cette exigence a une histoire et ses critiques. Elle est révélatrice des mythes très anciens liés au rêve d’une nature vigoureuse et d’une vie pleine de richesses et de bonheur. Mais elle dévoile aussi les impératifs actuels liés au marché de la médecine esthétique et surtout à la banalisation des chirurgies esthétiques. This text seeks to understand the requirement of beauty among Brazilian and especially the historical construction of the image of the Brazilian seen as always beautiful. This requirement has a history and its critics. It reveals the ancient myths related to the dream of a strong nature and a life full of wealth and happiness. But it also reveals the current imperatives of the aesthetic medicine market and especially to the trivialization of cosmetic surgeries.

International audience

National audience; Le droit peut-il se mêler de beauté ? La beauté serait-elle présente dans le droit ou plus exactement dans l'examen du droit, comme nous autres juristes sommes convaincus qu'il y a une « beauté du droit » 1 ? Dans le premier mouvement de l'esprit : parce que le droit est épris de vérité, de justice et d'ordre et que la Beauté dans son acception philosophique fait classiquement appel à ces archétypes, on peut être porté à le croire. Il y a là, dans cette recherche d'absolu, un idéal platonicien (Idée du Beau = idée du Vrai, Idée du Beau = Idée du Bien) qu'aucun juriste n'est enclin à négliger ou dénier pour le plus grand bien de la Cité. Cependant s'il est indubitable qu'il y a de la beauté dans l'abstraction juridique, parce qu'elle est pour la société une oeuvre utile de reconstruction de la réalité ; que les concepts juridiques sont beaux dans leur affirmation d'une unité d'ordre portée par l'Etat et exprimée par l'intérêt général ou dans leur reconnaissance de l'essentialité des libertés individuelles et collectives ; il est néanmoins peu vraisemblable que la rigueur pratique des textes juridiques ait quelque chose à voir avec la beauté dans son sens commun, moins comme Idée que comme réalité sensible. En compulsant les lois et décrets autant que les livraisons jurisprudentielles, l'on a assurément peur d'être déçu. Non pas que les juristes et nos législateurs ne soient pas épris d'esthétique. Ils sont des femmes et des hommes comme les autres, réceptifs aux réalités sensibles. Mais leur esprit d'analyse semble a priori mal s'accorder avec la beauté. Et le risque encouru est sans doute celui du ridicule si l'objectif, dans cette mise en relation des données, est-comme on le fait communément en droit-de partir de définitions strictes et rigoureuses pour cerner ce qui le plus souvent est envisagé naturellement, sans presque y penser, par simples sentiments, sensations et impressions fugaces ; et qui n'est donc pas en tant que tel toujours rationalisable, en tout cas difficile à objectiver et à réduire à une technicité de l'analyse. Ainsi est-il possible de dire, même à regret, que la beauté se passe aisément du droit et de la loi. Sous l'angle du politique, l'on peut craindre également de rapprocher trop hâtivement beauté et politique. Certes, il y a parallélisme avec le droit. Ici aussi, à l'examen d'Aristote, 1 Cf. A.-M. Le Pourhiet, « La beauté du droit », in Maryse Deguergue (Dir.), L'art et le droit. Ecrits en hommage à Pierre Laurent, Paris, Publications de la Sorbonne, 2010. V. également J. Morand-Deviller, « Ordre du droit, ordre du beau », in L'art et le droit, précité.

International audience; A profusion of methods exist to evaluate image quality, often issued from the toolbox of the video industry. Signal processing modelling, information theoretic approaches, conformation with psycho-visual performances of human visual system, are among the useful theories to address the problem. In the last years a plethora of studies have adopted the machine-learning approach to gain access, beyond the objective quality criteria, to some subjective evaluation of the image attractiveness. These works reopen the door to two-thousand year old study about Aesthetics. However beside the contribution of philosophical authorities, this topic is also concerned by the most recent studies of neurophysiologists who suggest different explanations to justify the human interest to observe such or such image. Although the domain of Image Aesthetics is still quite controversial, it is of major importance in many emerging domains (data-base management, automatic image indexing, web browsing, archive exploring, etc.).

Cette thèse va chercher à répondre à plusieurs questions dont la principale est : quelle est la place des produits dermo-cosmétiques ? En effet, les dermo-cosmétiques sont en quelques sortes des produits intermédiaires entre les cosmétiques, par leur composition et entre les médicaments, par leur utilisation. Ce sont également des produits qui sont recommandés voire prescrits par des professionnels de santé pour soulager certaines pathologies de la peau, ils ne sont presque vendus qu’en pharmacie, leur communication est très scientifique… on peut déjà noter un certains nombres de similarités avec le milieu pharmaceutique, ce qui peut amener à se poser quelques questions. Ces produits de dermo-cosmétiques sont-ils plus des produits de santé ou des produits de beauté ? Ou une conjugaison des deux ? Et surtout ont-ils leur propre définition législative ? Si non, est-ce qu’ils n’en auraient pas besoin ? Ne serait-ce que pour mettre tous les laboratoires dermo-cosmétiques sur un même pied d’égalité et pour différencier ces produits des cosmétiques.

Mallarmé étaye sa création poétique sur l'autoreprésentation de la pensée créatrice. Dans ce contexte il réinterprète tous les grands thèmes lyriques, l’amour y compris. Cette étude se propose de démontrer que, dans l’univers lyrique mallarméen, la femme n'apparaît ni comme cause ni comme effet d'un sentiment d'amour pour justifier le thème. Elle se construit avec chaque image pour devenir l’expression de la Beauté et implicitement, par ce mécanisme d’auto-construction, la poésie elle-même.

Dans ce passage, extrait d’un roman de Gamal Ghitany, l’auteur raconte délicatement sa rencontre avec le "Rossignol" de Marrakech, une jeune fille d’une beauté exquise, qui a aussi la subtilité, la finesse et l’instabilité des oiseaux. Mystérieuse, à la fois présente et absente, de prime abord facilement accessible, mais dont la rencontre n’aboutit point à l’union. Ce texte évoque aussi la ville de Marrakech, ses secrets, ses traditions culturelles, architecturales, culinaires et populaires. Il consigne des lieux, évoque des personnes, des états et des situations inaccessibles à l’oubli., Ġiṭānī Ǧamāl al-. Rossignol. In: Horizons Maghrébins - Le droit à la mémoire, N°56, 2007. Littérature et héritage spirituel dans le monde arabe et en méditerranée. pp. 30-37.

International audience; Au risque d'être banalisé, galvaudé, le contenu du mot culture s'est étendu au fil du temps en intégrant de nouvelles dimensions et en s'ouvrant à des publics de plus en plus larges. Ces dimensions ont la connaissance pour origine commune. La culture revêt aujourd'hui trois sens différents et complémentaires. Elle se réfère à la beauté des oeuvres humaines, au savoir faire et à l'efficacité dans les activités professionnelles, elle est enfin un élément clé du lien social dans les collectivités humaines. À ces trois points de vue l'ère numérique qui concerne le monde entier ouvre de larges opportunités aux pays du Sud de la Méditerranée. Nous citerons quelques uns de ces apports susceptibles de favoriser la transition culturelle du monde arabe.

Dans cette dissertation, je présente trois pièces sur des thèmes religieux composées au cours de ma maîtrise, ainsi que leur analyse : Psalmus 150 pour chœur de jeunes à trois voix, chœur d'adultes à huit voix et orgue ou piano ; Quatuor à Cordes sur la vie de Saint Jean-Paul II ; et la Symphonie « La Rédemption » pour orchestre et chœur. Malgré les particularités de chacune, elles présentent des aspects communs. L'idée principale des compositions fut d'éviter la rupture avec la tradition tout en apportant des nouvelles idées aux pièces, et de souligner l'importance de ma recherche sur la beauté. À cet égard, certaines techniques contemporaines, ainsi que les sonorités médiévales des quintes et octaves parallèles, furent utilisées en accord avec un langage tonal / modal qui demeure la base des trois compositions. Le chant Grégorien fut aussi une importante caractéristique de ces compositions. Pour mieux comprendre les analyses des œuvres, deux techniques seront expliquées, la douce toile de dissonances linéaires et l'harmonie d'accords parfaits majeurs. L'analyse de chaque pièce est divisée en deux parties. La première est une vision générale et la deuxième est plus détaillée. À la fin, les connaissances acquises par la composition des ces œuvres seront résumées et l'importance intemporelle de la beauté sera réaffirmée., In this dissertation, I present three pieces on religious themes composed during my master’s degree as well as their analysis: Psalmus 150 for three-voice youth choir, eight-voice adult choir and organ or piano; String Quartet on the life of Saint John Paul II; and Symphony “The Redemption” for orchestra and choir. Despite the particularities of each one, they present common aspects. The main compositional idea was to avoid rupture with tradition, whilst bringing new ideas into the pieces, as well as to highlight the importance of my research on beauty. For this purpose, some contemporary techniques as well the medieval sonorities of parallel fifths and octaves were used in consonance with a modal/tonal language, which remains the framework of the three pieces. Gregorian chant is also an important characteristic of these compositions. In order to better understand the analysis of the pieces, two techniques are explained, the soft web of linear dissonances and the perfect major chord harmony. The analysis of each piece is divided into two parts. The first is an overview and the second a more detailed analysis. At the end, the knowledge obtained from composing these pieces will be summarized, and the timeless importance of beauty will be reaffirmed.

This Master Thesis have for subject the first fashion newspapers published between 1785 and 1792. Three newspapers had been studied: le Cabinet des modes, le Magasin des modes nouvelles, françaises et anglaises and le Journal de la mode et du goût. The main goal is to study what they offered to their subscribers. This Master Thesis is organize in three parts preceded by an introduction, followed of conclusions and by a bibliography. The first part of this Master Thesis aims to present these newspapers, the the Editorial staff structure and the diffusion as well as the difficulties which these newspapers had to deal with. The second part studies the articles and sections which had nothing to do with fashion. Indeed, the studied newspapers offered columns about the artistic life : literary reviews, theatrical reviews, music as well as entertainments : fables, songs, poems, tales, anecdotes, etc. We can also find some strong articles about women, religious life and the State. Furthermore, a chapter is dedicated to advertising as these commercials announcements are omnipresent in these newspapers. Finally, the third and last part is about what's the heart of these periodicals : fashion. Fashion is proposed in the form of boards which contain fashion engravings. These engravings represent persons (women, mens, children), everyday life objects, interior design but also cars and music partitions. Engravings in the fashion newspapers are a new thing, they allow a fast display of different types of fashions. The comments and the articles about fashion are complementary of the engravings. The aim is to describe the engravings proposed but also to push the speech forward about fashion in its globality. The study of these newspapers had allow to discover than besides fashion, the fashion newspapers offered all sort of entertainments to their readers. However, sometimes the tone used in the articles were more serious. So, these newspapers allow us to have a vision about the center of interests of the readers during this period of time.; Ce mémoire a pour sujet les premiers journaux de mode parus entre 1785 et 1792. Les journaux étudiés sont au nombre de trois : le Cabinet des modes, le Magasin des modes nouvelles, françaises et anglaises et le Journal de la mode et du goût. L'objectif ici est d'examiner ce que ces journaux de mode proposaient à leurs lecteurs. Le présent mémoire s'organise en trois grandes parties précédés d'une introduction, suivis d'une conclusion. La première partie du mémoire porte sur la présentation des journaux, sur l'organisation de la rédaction et de la diffusion ainsi que sur les difficultés auxquels ceux-ci ont dû faire face. La seconde partie étudie les articles et les rubriques qui ne concernent pas la mode à proprement parler. En effet, les journaux étudiés proposent des rubriques sur la vie artistique : revues littéraires, revues théâtrales, musique ainsi que des divertissements : fables, chansons, poèmes, contes, anecdotes, etc. On peut retrouver également quelques articles plus incisifs concernant les femmes, la vie religieuse et l'état. De plus, un chapitre est (entièrement) dédié à la publicité puisque les annonces à but commercial sont omniprésentes dans ces journaux. Enfin, la troisième et dernière partie s'intéresse au cœur du sujet de ces périodiques : la mode. La mode est proposée sous forme de planches qui contiennent des gravures de modes. Ces gravures représentent des personnes (des femmes, des hommes et quelques rares fois des enfants), des objets du quotidien, de la décoration d'intérieur mais également des voitures et des partitions de musique. Les gravures dans les journaux sont une nouveauté, elles permettent une visualisation rapide des modes proposées. Les commentaires et les articles sur la mode complètent les gravures qui sont proposées. Il s'agit de décrire ce que la planche propose et d'aller également plus loin en offrant un discours sur la mode dans sa globalité. L'étude de ces journaux a permis de découvrir qu'outre la mode, ceux-ci proposaient toutes sortes de divertissement à leurs lecteurs. Cependant, le ton employé dans les articles pouvait parfois être plus sérieux. Ainsi, ces journaux permettent d'avoir une vision sur ce qui pouvaient intéresser les lecteurs des journaux de mode durant la période étudiée.

International audience

Au delà des compétences techniques, comment créer la juste harmonie sonore d’un film au mixage ? Comment permettre l’accord parfait du son avec une image et un propos ?Il est pour moi primordial d'insister sur ce moment où l'on bascule lors du mixage, de l'action d’entendre à celle de faire écouter. Cette distinction entendre / écouter, bien que simple à première vue, est l’élément clé de cette étape car le mixeur fait un choix. Mais comment faire ce choix ?Le mixage n’est pas qu’une technique, c’est avant tout le résultat d’un échange, d’une collaboration étroite entre le mixeur et le réalisateur.

Although a number of more or less recent studies of Love’s Labour’s Lost have documented the optical dimension of vision and light-related metaphors in the play, little has been said about how visual perception also relates to a network of economic transactions. The present article explores the ways in which the economy of vision in Love’s Labour’s Lost gives rise to a paradoxical vision of economy. Si la dimension optique des métaphores de la vision et de la lumière ont déjà fait l’objet de plusieurs études plus ou moins récentes consacrées à Love’s Labour’s Lost, le lien qui unit la perception visuelle aux nombreuses transactions économiques qui jalonnent la pièce a plus rarement été isolé et analysé. Le présent article retrace la façon dont l’économie de la vision dessine aussi une vision paradoxale de l’économie.

The cosmetic use of bleaching products in Dakar, Senegal: socio-economic factors and claimed motivations In order to evaluate the reasons for the cosmetic use of skin bleaching products, a questionnaire was proposed to a sample of 368 women presenting at a dermatological centre in Dakar. According to the collected data, bleaching products appear to be more frequently used among women from Dakar, aged from 20 to 40 years, married or having a boy- friend, with an educational level equivalent to primary school, a job implying contacts with customers, and among women having access to certain consumption goods (TV, phone, car). According to their statements, the main motivations of women using bleaching products are the following: be fashionable, be pretty, imitate close friends, practice self- medication. Female friends of bleaching products users are said to often compliment and prompt them, contrarily to family members who generally criticize strongly the practice; the husbands present an intermediary position. These data suggest that bleaching products' s use works like a fashion phenomenon, with both identification to a group (mainly, female friends) and a claim to certain values, especially urbanity, modernity, adult femininity, power of seduction, and access to a certain social level. A wish of emancipation toward classical patterns of women seems present. There is a significant ambivalence of bleaching products users concerning their cosmetic practices. According to thèse data, the usual explanations for the cosmetic use of bleaching products, i. e. a negative perception of black skin making reference to racial typology, are not confirmed. In order to understand the current use of bleaching products, it is essential to adopt a historical perspective, especially with regard to local perceptions of skin colour differences, as to local strategies of seduction., Résumé. Afin d'identifier les déterminants de la pratique de dépigmentation cosmétique, une enquête par questionnaire a été effectuée auprès d'un échantillon de trois cent soixante-huit femmes fréquentant un centre de santé spécialisé en dermatologie à Dakar. Selon les données recueillies, la dépigmentation cosmétique apparaît plus fréquente chez les Dakaroises âgées de vingt à quarante ans, chez les femmes mariées ou faisant état d'un compagnon, chez les femmes ayant un niveau de scolarisation primaire, une activité professionnelle comportant un contact avec une clientèle, et chez celles qui disposent de certains biens de consommation (télévision, téléphone, automobile). Les principales motivations des utilisatrices sont le suivi de la mode, le désir d'être belle, l'imitation de personnes de l'entourage et l'automédication. Les amies des utilisatrices apparaissent comme étant souvent à l'origine de compliments et d'incitations directes, contrairement à la famille en général, très critique, le conjoint ayant une position intermédiaire. L'analyse de ces données suggère que la dépigmentation cosmétique fonctionne souvent comme un phénomène de mode, avec identification à un groupe (rôle prépondérant des amitiés féminines) et revendication implicite de certaines valeurs : urbanité, modernité, féminité adulte, pouvoir de séduction et accès à un certain niveau social ; un désir d'émancipation par rapport aux modèles féminins classiques semble perceptible. L'adhésion des utilisatrices de ces produits à leur pratique apparaît souvent ambivalente. Ces données ne confirment pas les hypothèses explicatives classiques voyant dans la dépigmentation cosmétique l'expression d'un complexe lié à une perception dévalorisante de la peau noire par référence à une typologie raciale occidentale. Il convient de resituer la dépigmentation cosmétique dans une perspective historique locale de modes de perception des différentes tonalités de couleur de peau, ainsi que de stratégies de séduction., La despigmentación cosmética en Dakar (Sénégal) : factures socio-económicos y motivaciones individuales Afin de identificar los déterminantes de la práctica de despigmentación cosmética, se realizó una encuesta por cuestionario en Dakar con una muestra de 368 mujeres que frecuentan un centro sanitario especializado en dermatología. Según los datos recogidos, la despigmentación cosmética es más frecuente en las mujeres originarias de Dakar, que tienen entre 20 y 40 años, en las mujeres que están casadas o en pareja, con un nivel de escuela primaria, con una actividad profesional que implica un contacto con una clientela y en las mujeres que disponen de ciertos bienes de consumo (televisión, teléfono, automóvil). Las principales motivaciones declaradas por las utili/adoras son : el seguir la moda, el deseo de ser bellas, la imitación de personas del entorno y la auto-medicación. Las amigas son las que generalmente halagan e incitan directamente a las utilizadoras a esta práctica, contrariamente a la familia, que es en general muy crítica. El cónyugue está en una posición intermedia. El análisis de estos datos sugiere que la despigmentación cosmética actúa frecuentemente como un fenómeno de moda, con identificación a un grupo (papel prépondérante de las amistades femeninas) y como revindicación implícita de ciertos valores : urbanidad, modernidad, feminidad adulta y poder de seducción, ascensión a un cierto nivel social ; el deseo de emancipación con respecto a los modelos femeninos clásicos es perceptible. La ambivalencia de la adhesión de las utilizadoras de estos productos a la práctica de la despigmentación cosmética es bastante clara. Los datos obtenidos en esta encuesta no confirman las hipótesis explicativas clásicas, que ven en la despigmentación cosmética, la expresión de un complejo en relación a una percepción desvalorizada de la piel negra con respecto a una tipología racial occidental. Nos parece importante resituar a la despigmentación cosmética en una pespectiva histórica local de los modos de percepción de las diferentes tonalidades del color de la piel, así como también de las estrategias de seducción., Mahé Antoine, Ly Fatimata, Gounongbé Ari. La dépigmentation cosmétique à Dakar (Sénégal) : facteurs socio-économiques et motivations individuelles. In: Sciences sociales et santé. Volume 22, n°2, 2004. pp. 5-33.

International audience; Bien avant les alpinistes britanniques, des jésuites portugais sont allés à la découverte de l’Himalaya, dans la première moitié du XVIIe siècle. Malgré d’énormes difficultés dues aux conditions politiques de l’époque, au parcours d’itinéraires totalement inconnus des Européens et aux accidents dus au relief et à l’altitude, ces « souffrances endurées pour le Ciel » n’empêchent pas que la majorité de leurs écrits présentent une tonalité généralement optimiste.