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espanolEl articulo realiza un analisis de la indumentaria femenina a traves de un estudio de las piezas representadas por Bartolome Bermejo en la Piedad Despla, haciendo hincapie en los detalles a traves de los cuales puede percibirse la moda de finales de siglo XV. De forma paralela se procede a realizar un analisis tanto de los simbolos a los que responde la eleccion de las prendas representadas como de sus materiales, asi como las influencias culturales que influyeron en su ornato. Estos aspectos muestran una nueva razon para avalar la excepcionalidad de esta pintura, ofreciendo un ejemplo de la contribucion que el estudio iconografico de la indumentaria puede aportar en la reconstruccion de la Historia de la moda. EnglishThe article analyses women’s clothing by focusing in the pieces represented by Bartolome Bermejo in Piedad Despla. The painting display many details that allow to study the fashion of the late 15th century. The article both addresses the symbols to which the choice of garments and the materials respond and the cultures that influenced their ornaments, and confirms the exceptionality of this painting, demonstrating how much information can be extracted through the analysis of the clothing.

Pretendemos com o presente trabalho fazer uma análise sobre a forma como a indumentária foi utilizada enquanto elemento de distinção social pelas elites políticas angolanas no período de 1975-2002. Através do levantamento e análise de uma fonte particular, as imagens fotográficas captadas e difundidas no período em análise, procura-se definir e descrever as indumentárias escolhidas pelas elites angolanas para se apresentarem em público, tendo em conta que o “vestuário é um elemento fundamental na representação de identidades sociais (Altaf, Troccoli, & Moreira, 2013, p.p. 2, 3)”. Procuramos compreender o posicionamento da elite política angolana, saída do processo de independência concretizado em 1975, a forma como se afirmava e se queria ver representada perante o mundo, considerando a observação de fatores que remetem para o simbolismo, a identidade, para os grupos de pertença, tendo em conta que as opções pelo uso de determinadas indumentárias são reveladoras de valores socioculturais, políticos e económicos. Estes fatores constituirão os pontos fundamentais de análise nesta dissertação. Assim sendo, ao longo da dissertação são apresentadas e exploradas diversas imagens fotográficas, com início no primeiro ato cerimonial público, concretizado no dia 11 de novembro de 1975, marcado por ser a primeira aparição oficial de Angola para o mundo como uma nação independente. Entende-se que a partir deste momento inaugural, a elite governamental angolana foi sendo exposta e marcou presença em diversas aparições públicas, tanto a nível nacional, como a nível internacional. Procura-se aqui descrever e analisar como e de que forma a indumentária foi utilizada como estratégia de manifestar a sua identidade nacional e a sua cultura, ou ainda de que forma foi afirmando a sua pertença social através do traje com que escolhia para se apresentar em público. With this work, we intend to analysed the way in which clothing was used as an element of social distinction by the Angolan political elites in the period 1975-2002. Through the survey and analysis of a particular source, the photographic images captured and disseminated in the period under analysis, we seek to define and describe the clothing chosen by the Angolan elites to present themselves in public, taking into account that "clothing is a fundamental element in the representation of social identities (Altaf, Troccoli, & Moreira, 2013, pp 2, 3)”. We seek to understand the positioning of the Angolan political elite, as a result of the independence process implemented in 1975, the way in which it asserted itself and wanted to see itself represented before the world, considering the observation of factors that refer to symbolism, identity, to groups of belonging, bearing in mind that the options for the use of certain garments reveal sociocultural, political and economic values. These factors will constitute the fundamental points of analysis in this dissertation. Thus, throughout the dissertation, several photographic images are presented and explored, starting with the first public ceremonial act, carried out on November 11, 1975, marked by being the first official appearance of Angola to the world as an independent nation. It is understood that from this inaugural moment, the Angolan government elite has been exposed and has been present in various public appearances, both nationally and internationally. The aim here is to describe and analyse how and in what way clothing was used as a strategy to express its national identity and culture, or how it was asserting its social belonging through the costume with which it chose to present itself in public.

[EN] The textile element has adopted many meanings throughout its history: suit, outfit, dress, attire, clothing, are just some of them. However, there are three that reflect the objective of this study, these are: fashion, clothing and costume. It is essential to clarify this differentiation initially, since these three terms build the present analysis, whose main objective is to reflect on the discursive and disruptive power that propagated fashions, consensual clothing and designed costumes have had in Spain, within a popular, artistic and avant‐garde context.Henceforth, we will consider that fashion recreates the game of diffusion of uses, both normative and dissident, of certain garments and accessories; clothing executes assimilation under social consensus, associating meaning with textile signifiers; and finally, the costumes idealize the textile element for artistic purposes.According to this distinction, we have structured a study examining the discursive capacities of the act of dressing, through two interconnected blocks. In the first block, we analyze the disruptive popular actions in which clothing was used, from the Mutiny of Esquilache to the outbreak of the spanish civil war. In the second block, we move the interest to the Spanish art and avant‐garde scene, highlighting those proto‐ performance’s actions where costumes served to emphasize the plastic act, in a period that goes from the first decade of the 20th century to the outbreak of civil strife. Considering civil, political and artistic aspects of the spanish.The study of the civil, political and artistic aspects of the spanish society through the suit, shows us that the clothing regulation and the actions against its compliance are a fascinating starting point to recognize the value that the “act of dressing” has in the philosophical, conceptual and sociological analysis of the world that surrounds us., [ES] Muchas son las acepciones que el elemento textil ha adoptado a lo largo de su historia: traje, atuendo, vestido, atavío y ropaje son solo algunas de ellas. Sin embargo, existen tres que recogen el objetivo del presente estudio; éstas son: moda, indumentaria y vestuario. Se nos presenta imprescindible matizar esta diferenciación inicialmente ya que estos tres términos vertebran el presente análisis, cuyo principal objetivo es reflexionar sobre el poder discursivo y disruptivo que las modas propagadas, las indumentarias consensuadas y los vestuarios diseñados han tenido en España, dentro de un contexto popular, artístico y de vanguardia. Según esto, consideraremos que la moda recrea el juego de difusión de usos, tanto normativos como disidentes, de ciertas prendas y complementos; la indumentaria ejecuta la asimilación bajo el consenso social, asociando significado a significantes textiles; y finalmente, el vestuario idealiza el elemento textil con fines artísticos. Con estas premisas, hemos estructurado un estudio examinando las capacidades discursivas del acto de vestir a través de dos bloques interconectados. En el primero bloque, analizamos las acciones populares disruptivas en las que se utilizó la indumentaria, desde el Motín de Esquilache hasta el estallido de la guerra civil española. En el segundo bloque, trasladamos el interés a la escena artística y de vanguardia española, subrayando aquellas acciones de la proto-performace en la que el vestuario sirvió para enfatizar el acto plástico, en un período que va desde la primera década del siglo XX hasta el estallido de la contienda civil. Este recorrido entorno a la vida civil, política y artística de la sociedad española a través del traje nos demuestra que, tanto la regulación vestimentaria como las acciones en contra de su cumplimiento, son un punto de partida fascinante para reconocer la valía que el “acto de vestir” tiene en el análisis filosófico, conceptual y sociológico del mundo que nos rodea.

Treballs Finals de Grau d'Història de l'Art, Facultat de Geografia i Història, Universitat de Barcelona, Curs: 2020-2021, Tutor: Teresa Sala, Aquest Treball Final de Grau és un estat de la qüestió, plantejat per ordre temàtic, sobre la moda femenina burgesa de voltants del 1900 a Barcelona. La decisió de centrar-me en les burgeses ha estat perquè són elles les que, degut al seu estatus social, havien de complir amb uns compromisos i amb unes normes d’etiqueta i, per tant eren elles les que fomentaven i consumien moda. A més a més, l’interès perquè sigui la vestimenta del «bello sexo»1 la protagonista d’aquest treball és perquè, a diferència de la masculina, experimenta un canvi important, passant de volums desmesurats i incomoditats, a la llibertat de moviment. Aquesta transformació s'explica a través de factors diversos que s’intentaran anar comentant en aquest treball, com són la relativa emancipació de la dona, la fabricació en sèrie i l’aparició de diferents formes de passar-ho bé. L’interès per la indumentària i la fascinació per la imatge de la dona i per com aquesta ha anat evolucionat al llarg de la història, es fusionen en aquest treball. És molt suggestiu veure com la moda ha tingut tant a veure en aquesta metamorfosi que ha patit la figura femenina a través dels segles.

La moda es uno de los mayores contaminantes del planeta por la explotación de los recursos naturales y la falta de responsabilidad de las personas en el control de los desperdicios, ahora bien, en la actualidad hay un alto nivel de involucramiento en cuanto a la preocupación por parte de diversas organizaciones para reducir tales impactos, lo cual ha llevado a la creación de nuevos productos innovadores con conciencia en sus procesos productivos como lo son en el cambio de envases tradicionales a biodegradables, insumos renovables, productos reciclables, esto es considerado como una ventaja competitiva y oportunidad de mercado ya que se está implementando la importancia de la sostenibilidad en los negocios. Por ende, el presente proyecto para optar a la opción de grado por iniciativa empresarial consiste en la elaboración de bolsos de neumáticos y biopolímero. El principal objetivo es brindar una visión diferente de la moda, en donde las personas puedan conocer todo lo que se puede realizar con los neumáticos creando una conciencia verde. Fashion is one of the biggest polluters on the planet due to the exploitation of natural resources and the lack of responsibility of people in controlling the waste, now there is a high level of involvement in terms of to the concern on the part of various organizations to reduce such impacts, which has led to the creation of new innovative products with awareness in their processes productive as they are in the change from traditional packaging to biodegradable, supplies renewable, recyclable products, this is considered a competitive advantage and market opportunity as the importance of sustainability is being implemented in business. Therefore, the present project to qualify for the degree option by initiative business consists of the production of bags made of tires and biopolymer. He main objective is to provide a different vision of fashion, where people can learn about everything that can be done with tires by creating awareness green. Profesional en Mercadeo http://unidadinvestigacion.usta.edu.co Pregrado

Resumen Este artículo investiga la relación existente en el ámbito del diseño de indumentaria entre el cuerpo y la moda y las consecuencias negativas que genera la disociación de las mismas. La propuesta pone el foco en el origen de esta problemática y sus consecuencias a nivel profesional y social. Se aborda la enseñanza del dibujo del cuerpo humano en el ámbito académico y los cuerpos enseñados como correctos para la representación de los usuarios de las prendas mostrando la necesidad de una visión más amplia e interdisciplinaria a la hora de diseñar. La investigación partió de un análisis de la falta de representación de la diversidad de cuerpos presentes en el mercado de la moda argentino, sus consecuencias y la búsqueda de su origen por medio del análisis y estudio de diversas fuentes como tablas de talles, conversatorios con diferentes grupos sociales, debates y observación de diversos foros y espacios de discusión en las redes sociales. Como diseñadora de indumentaria y docente de la cátedra de Taller de Diseño, la búsqueda del origen de esta problemática fue remitida al ámbito académico. Abstract This paper analyzes the existent relationship between body and fashion in the realm of design and the negative consequences of their dissociation. The proposal focuses on the origin of this problem and its consequences at a professional and social level. It covers the teaching of the drawing of the human body in the academic field, the body figures taught as the correct ones for the representation of the garments’ users and the need for a broader and interdisciplinary vision when designing clothes. Resumo Este artigo investiga a relação existente no campo do design de roupas entre o corpo e a moda e as consequências negativas geradas por sua dissociação. A proposta concentra-se na origem deste problema e suas conseqüências em nível profissional e social. É mostrado o ensino do desenho do corpo humano no campo acadêmico e os corpos ensinados como corretos para a representação dos usuários das peças de vestuário, mostrando a necessidade de uma visão mais ampla e interdisciplinar ao projetar. A pesquisa baseou-se em uma análise da falta de representação da diversidade de corpos presentes no mercado argentino de moda, suas consequências e a busca de sua origem por meio da análise e estudo de várias fontes, como tabelas de tamanhos, conversas com diferentes grupos sociais, debates e observação de diversos fóruns e espaços de discussão em redes sociais. Como designer de roupas e professora da Oficina de Design Chair, a busca pela origem desse problema foi encaminhada para o campo acadêmico.

Resumen El presente artículo se propone analizar y reflexionar sobre el rol de la moda y el ejercicio de ataviarse como acto político y de protesta abarcando diferentes tópicos: desde el rol de las históricas sufragistas y el surgimiento de la revolucionaria Coco Chanel hasta la actualidad de la mano de María Grazia Chiuri , directora creativa de la marca Dior y primer mujer al frente de la firma quien decidió lanzar su primer colección en pasarela bajo el lema “We should all be feminist” (Todos deberíamos ser feministas) extraído del ensayo de la activista nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie. Asimismo, a partir de un recorrido histórico por diversas corrientes feministas se intentará vincular la moda, el poder y la política como aliados para encauzar cambios sociales. Abstract The present article attempts an analysis and consideration of the role played by fashion and the practice of adorning oneself as a political act as well as a means of protest by encompassing. The following topics from the role of historical suffragettes and the arrival of the revolutionary Coco Chanel to the present moment with Maria Grazia Chiuri, creative director for the Dior brand and the first woman to head the firm , who decided to launch her first collection on the catwalk under the motto “We should all be feminist”, taken from an essay by the nigerian activist Chimamanda Ngozi Adichie Starting with a tour of diverse feminist currents throughout history, an attempt will be made to connect fashion, power and politics as alles in channeling social change. Resumo Este artigo tem como objetivo analisar e refletir sobre o papel da moda e o exercício do vestirse como ato político e protesto, cobrindo diferentes temas: do papel das sufragistas históricas e do surgimento do revolucionário Coco Chanel até o presente lado a lado por María Grazia Chiuri, diretora criativa da marca Dior e primeira mulher à frente da empresa que decidiu lançar sua primeira coleção na passarela com o slogan “Todos devemos ser feministas” extraído do ensaio da ativista nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie. Além disso, a partir de uma jornada histórica por várias correntes feministas, serão feitas tentativas de vincular moda, poder e política como aliados para canalizar mudanças sociais.

Resumen El presente trabajo se inscribe en los estudios de historia de la moda y significaciones del vestir. Se realizará un relevamiento socio-histórico de la simbología del traje sastre femenino y su vínculo con el discurso de emancipación femenina. Por un lado, se explica brevemente el origen del traje sastre masculino y la adopción del mismo en siluetas femeninas. Por el otro, se indaga el estado de la simbología del traje sastre femenino en los actuales contextos de la moda, analizando la vestimenta que utilizaron ciertas mujeres celebridades en sus narrativas orales sobre la emancipación femenina. A partir de estos argumentos, es posible reflexionar sobre la carga simbólica del traje sastre desde sus inicios hasta en la actualidad, considerando la importancia del estudio y análisis de la indumentaria para sostener ideologías políticas, económicas y sociales. Asimismo reflexionar sobre las simbologías actuales de las prendas de indumentaria en los géneros masculinos y femeninos. Abstract This work is part of the studies of the history of fashion and the significances of clothing. A socio-historical survey of the symbology of the female tailor suit and its link with the female emancipation discourse will be made. On the one hand, the origin of the male tailor suit and its adoption in female silhouettes are briefly explained. On the other, the status of the symbolism of the female tailor suit is investigated in the current fashion contexts, analyzing the clothing that certain female celebrities used in their oral narratives about female emancipation. From these arguments, it is possible to reflect on the symbolic burden of the tailor suit from its beginnings to the present, considering the importance of the study and analysis of clothing to support political, economic and social ideologies. Also reflect on the current symbologies of clothing in the male and female gender. Resumo Este trabalho faz parte dos estudos de história da moda e significados da roupa. Será feita uma pesquisa sócio-histórica da simbologia do traje feminino e sua ligação com o discurso da emancipação feminina. Por um lado, a origem do traje de alfaiate masculino e sua adoção em silhuetas femininas são brevemente explicadas. Por outro lado, o status do simbolismo da alfaiataria é investigado nos contextos atuais da moda, analisando o vestuário que certas celebridades femininas usavam em suas narrativas orais sobre a emancipação feminina. A partir desses argumentos, é possível refletir sobre a carga simbólica do alfaiate desde o início até o presente, considerando a importância do estudo e análise de roupas para apoiar ideologias políticas, econômicas e sociais. Reflita também sobre as simbologias atuais de itens de vestuário no gênero masculino e feminino.

Taking place in Lapa, state of Paraná, Brazil, the Congada includes the festivities in honor of Saint Benedict and is a Festival which combines a cultural miscellanea with African, Portuguese and Brazilian characteristics. This paper aims to present how clothing behaves as a symbolic and meaningful component of the Lapa’s Congada. A documentary produced by LUX AGD in 2004 along with the folkloric book Congadas Paranaenses by José Loureiro Fernandes are used as sources for this research. Ocorrendo na Lapa, Estado do Paraná, Brasil, a Congada compõe as festas em honra de São Bento e é uma celebração que apresenta uma miscelânea cultural com características africanas, portuguesas e brasileiras. Este texto tem como objetivo apresentar as funções do vestuário como um componente simbólico e significativo de Congada da Lapa. Um documentário produzido pela LUX AGD em 2004 junto com o livro folclórico Congadas Paranaenses escrito por José Loureiro Fernandes são usados como fontes para esta pesquisa.

A indumentária assume, no seio da escultura tumular medieval um papel preponderante, quer na identificação, quer na individualização dos personagens sepultados. O clero não é uma exceção a essa regra e o presente estudo procura dar a entender a forma de trajar desta classe social através dos seus túmulos. Para tal, recorrer-se-á ao conhecimento dos diferentes tipos de indumentária representados nos jacentes eclesiásticos portugueses do século XIV, a procura por alguma evolução na forma de vestir durante essa mesma centúria e ainda, dentro da hierarquia clerical. Ainda que separadas geograficamente, analisar também se estas peças possuem ou não uma linguagem artística uniforme, por de entre as diversas realidades locais – escolas e oficinais –, salientando os elementos pontuais que revelem o carácter muitas vezes singular de determinadas obras. The clothing takes, within the medieval tomb sculpture a leading role both in identifying whether the individualization of the characters buried. The clergy is no exception to this rule and the present study seeks to imply the manner of dress of this social class through its tombs. For this, we’ll use the knowledge of the different types of dress represented in the Portuguese ecclesiastical groups of the fourteenth century, the search for some evolution in the way of dressing during that same century and even within the clerical hierarchy. Although geographically separated, also analyse whether – or not – these pieces have a uniform artistic language, among the various local realities – schools and workshops – highlighting the punctual elements that reveal the often-unique character of certain works.

Desde hace miles de años el primer lenguaje que han usado los seres humanos para comunicarse ha sido el de la indumentaria. Así, dos personas que se encuentran en la calle, mucho antes de que se lleguen a hablar, ya se están comunicando el sexo, la edad, la clase social, el estado anímico, entre otros. Por lo tanto, antes de entablar una conversación ya se ha hablado la lengua más antigua y universal que existe, la indumentaria. Así, desde que el vestido se inventó se ha utilizado para diferenciar hombres y mujeres, pero también para saber si les interesa el sexo y qué tipo. Asimismo, la ropa siempre se ha diseñado para mostrar o generar una posición determinada, de la misma forma que para diferenciar a una persona más joven de una más adulta. Además, uno de los aspectos más importante del lenguaje de la moda que puede ser leído por todo el mundo, indicando el estado anímico de la persona, es el color. Pero, toda esta información que se va registrando en la mente de manera inconsciente puede ir en mayor o menor medida disfrazada, por lo que esto puede ser una fuente de información o desinformación. Esto quiere decir que, aparte del camaleón, las personas son los únicos animales que pueden cambiar su piel para adaptarse al entorno, y lo deberán hacer si quieren tener éxito. For thousands of years, the first language that human have used to communicate has been clothing. Thus, two people who are on the street, long before they even speak, are already communicating sex, age, social class, mood, among others. Therefore, before starting a conversation, the oldest and most universal language that exists, clothing, has already been spoken. Thus, since the dress was invented it has been used to differentiate men and women, but also to know if they are interested in sex and what type of it. Likewise, clothing has always been designed to show or generate a certain position, in the same way as to differentiate a younger person from a more adult one. In addition, one of the most important aspects of the language of fashion that can be read by everyone, indicating the mood of the person, is color. But, all this information that is registered in the mind unconsciously can be more or less disguised, so this can be a source of information or disinformation. This means that, apart from the chameleon, people are the only animals that can change their skin to adapt to the environment, and they must do so if they want to be successful. Universidad de Sevilla. Grado en Publicidad y Relaciones Públicas

Como revela su mismo título, el libro de Francesca Granata es profundamente bajtiniano y de hecho se abre con una cita del teórico ruso, procedente de las notas finales de su célebre tesis sobre Rabelais y la cultura europea: es interesante investigar la oposición entre lo clásico y lo grotesco en la historia del vestido y de la moda. Fil: Paz Gago, José María. Universidade da Coruña; España.

Resumen: El presente artículo estudia la relación entre las prácticas corporales -en especial, las vestimentarias-, las identidades y roles de género. Primero, señala el sentido social que el traje otorga a los cuerpos mediante el género, categoría que rige los modos de vestir según los estereotipos de género impuestos por la cultura. Luego, analiza la vestimenta durante la modernidad en occidente en tanto disciplina corporal orientada a marcar las identidades de género binarias y jerárquicas configuradas en el orden social burgués. Por último, reflexiona sobre cómo los cuerpos son disciplinados en las sociedades de consumo, bajo nuevas modalidades que logran reproducir las identidades de género binarias y el estatuto subalterno de lo femenino. Abstract: This article analyzes the relation established between the bodily practices -especially, the dress practices- and the identities and gender roles. First, it emphasizes the social meaning that the clothes gives to the bodies through gender, category that determines the ways of dressing according to gender stereotypes imposed by the culture. Then, it analyzes the body dressed in the occidental modern society, as a corporal discipline oriented to mark the asymmetric and binary identities of gender configured in the bourgeois social order. Finally, reflects on how the bodies remain disciplined in consumer societies under new modalities that manage to reproduce traditional gender identities and the subordinate status of the feminine. Resumo: O presente artigo estuda a relação entre as práticas corporais -especialmente do vestir- e as identidades e os papéis de gênero. Primeiro, ressalta o significado social que as roupas entregan aos corpos através do gênero, categoria que rege as formas de vestir de acordo com os estereótipos de gênero impostos pela cultura. Depois, analisa as maneiras de vestir durante a modernidade no Ocidente, como uma disciplina corporal destinada a marcar identidades binárias e hierárquicas de gênero configuradas na ordem social burguesa. Finalmente, reflexiona sobre o modo em que os corpos continuam sendo disciplinados nas sociedades de consumo sob novas modalidades que conseguem reproduzir identidades de gênero tradicionais e o status subordinado do feminino.

Resumen: Este trabajo analiza una dimensión particular en la producción del diseño de indumentaria en Argentina: la difusión del término “diseño de autor”, a partir del año 2000, en un recorrido que muestra la difusión pública de un concepto mientras que el diseño de indumentaria se valoriza y consolida como espacio de producción. Se profundiza sobre el rol de la prensa como instancia de mediación que introduce novedades a sus lectores y construye interpretaciones. Por último, se trabaja sobre la perspectiva de los diseñadores y las tensiones que emergen a propósito de los usos del término desde lógicas diferentes. Abstract: This paper analyzes a particular dimension in the production of clothing design in Argentina: the dissemination of the term “signature design”, starting in 2000. The article showcases the public diffusion of a concept while fashion design is valorized and consolidates as a space of production. It explores on the role of the press as an instance of mediation that introduces novelties to its readers and constructs interpretations. Finally, it presents the perspective of designers and the tensions that emerge about the uses of the term from different logics. Resumo: Este trabalho analisa uma dimensão particular na produção de design de indumentária na Argentina: a difusão do termo “design de autor”, a partir do ano 2000, num percurso que mostra a disseminação pública de um conceito enquanto o design de roupa se valoriza e consolida como espaço de produção. O artigo aprofunda sobre o papel da imprensa como uma instância de mediação que apresenta novidades aos seus leitores e constrói interpretações. Finalmente, o trabalho se foca na perspectiva dos designers e as tensões que emergem em torno aos usos do termo a partir de diferentes lógicas.

Resumen: El objetivo de este artículo consiste en comprender de qué forma se desarrollan los procesos sociales de adscripción, en función de cómo un grupo de productores de indumentaria (prendas de vestir, calzado y accesorios) intervienen en eventos y exhibiciones bianuales de moda. El presente escrito está basado en el trabajo de campo etnográfico realizado para mi tesis de doctorado. Fue en el curso de dicho trabajo que advertí la relevancia de dos categorías: marca y diseñador. Estas categorías remiten a la forma en la cual esos productores se identifican públicamente. Constituye una identificación relativa al volumen de prendas que conforman su producción por temporada, los espacios sociales donde comercializan la indumentaria, así como las imputaciones morales respecto a la presencia de la copia. Esta copia expresa la mayor o menor influencia de tendencias internacionales de moda en un producto propio o la carencia de características propias del autor-diseñador. Quienes son reconocidos como diseñadores, pretenden estar alejados de estas tendencias. Por otra parte, sus colecciones incluyen menos prendas que las marcas, las cuales se caracterizan por venderse en shopping, centros comerciales ubicados en CABA y conurbano. Pero esta distinción se pone en cuestión en varios contextos llevando a que las categorías de marca y diseñador se articulen entre sí. Es una articulación que describiré en el escrito. Abstract: The goal of this article is to understand the development of social process identification. These dynamics are based on the way a group of clothing producers (garment, footwear and accessories) participate in biannual fashion events and exhibitions. This works builds upon my ethnographic fieldwork for my Phd thesis. Precisely during my fieldwork I noticed the relevance of two categories: brand and designer. These categories related to the way producers publicly identify among themselves. This identification is associated to the number of garments that conforms the season collection. Besides it is related to the social spaces where producers commercialize the garments and also to the moral imputations about the often-called copia. The copia presumably expresses more or less, the influence of global fashion trends. The producers recognized as designers would like to remain isolated for these trends. On the other hand, their collections include less garment that the brand´s collections. In addition, brands typically sell in shopping, mall located throughout CABA and the metropolitan area. But this distinction is questioned in several contexts, leading to the articulation between the categories of brand and designer. The present article describes this articulation. Resumo: O objetivo do presente artigo consiste em compreender de que forma se desenvolvem os processos sociais de atribuição na moda, em função de como um grupo de produtores de indumentária (vestimenta, calçado e acessório) intervém em eventos e exibições bianuais de moda. Este artigo baseia-se no meu trabalho de campo etnográfico realizado para a tese de doutorado. Foi durante a elaboração desse trabalho que entendi a relevância de duas categorias: marca e design. Estas categorias se remetem na forma em que os produtores se identificam publicamente entre eles. Constitui em uma identificação relativa ao volume de roupa incluída na produção de temporada, aos espaços sociais onde comercializam a roupa, assim como as imputações morais em relaçãoà presença da chamada cópia. Esta cópia expressa a maior ou menor influência das tendências internacionais da moda num produto próprio ou a carência das características próprias do designer. Aqueles que são reconhecidos como designers, pretendem estar distanciados dessas ten- dências. Por outro lado, suas coleções incluem menos prendas que as marcas, as quais se caracterizam por vender-se em shoppings, centros comerciais localizados em CABA e na área metropolitana. Más esta distinção esta sendo questionada em vários contextos, levando a que as categorias de marca e design se articulem entre si. Neste artigo descrevo a mencionada articulação.

El Nuevo Olimpo was a representation and a masquerade ball in honour of Phillip IV’s niece and new spouse Mariana of Austria. This nuptial bond should result in a descendant that legitimates the monarch, although Phillip already had a daughter, Maria Theresa, from his former wife Isabel of France. In 1665, the king dies and due to the weakness of successor Charles II, a political tournament starts in order to establish which of the two daughters would be the legitimate heiress of the Spanish throne in case of repentant death. The two candidates were Charles II’s half-sister Maria Theresa, Queen of France at that moment; or his sister Margaret Theresa, empress of the Holy Roman Empire. This legitimacy, besides existing in European conflicts, will take part as well in a real cold war when it comes to image: The two queens will portray a physical image through her costumes and appearance and an allegorical image with their royal husbands through grandiose feasts and court spectacles. El Nuevo Olimpo fue una representación y mascarada en honor del cumpleaños de Mariana de Austria, sobrina de Felipe IV y su flamante nueva esposa. Con este matrimonio se debía obtener la descendencia que legitimaba al monarca, aunque ya tuviera éste una hija de su anterior esposa, María Teresa, con Isabel de Borbón. En 1665 muere el Rey y con la debilidad de su sucesor Carlos II, empieza un torneo político por establecer quién de sus dos hermanas podría ser la legítima heredera al trono español en caso de que éste muera repentinamente: su medio hermana María Teresa, entonces Reina de Francia, o su hermana natural Margarita Teresa, emperatriz del Sacro Imperio Romano Germánico. Una legitimidad que, además de librarse en conflictos europeos, lo hará también en una auténtica guerra fría a través de la imagen; la que proyectan personalmente las mismas soberanas mediante el vestido y su apariencia; y la que proyectan alegóricamente en conjunto con sus reales esposos a través de los grandes fastos y espectáculos de corte.

La indumentària és un reflex de l'ideari del moment històric en què es produeix. Tot el que veiem d'ella és una porta oberta a la idiosincràsia del període, susceptible d'analitzar-se des del punt de vista social, polític i fins i tot psicològic i moral. La moda catalana del segle XV tenia unes formes pròpies que la diferenciaven de la dels altres regnes peninsulars, per als quals va ser font d'inspiració i innovació en moltes ocasions. Aquesta tesi doctoral repassa detalladament les diferents peces de roba de les dames de la noblesa a Catalunya. S'analitzaran els materials i tints amb les que van ser elaborades, així com la seva evolució estilística, a través d'il•lustracions inèdites creades en detall al llarg de la investigació per l'autora. Així mateix, es farà una anàlisi històrica, psicològic, moral i sociològic de la indumentària, com mostra la realitat de la dona del moment i com aquesta es reflectia en el seu abillament. Finalment, s'estudiaran sis obres escultòriques i pictòriques, analitzant així la simbologia i el missatge socioeconòmic després de l'elecció de peces, colors i estils amb els quals les dames van ser retratades en elles. Tot acompanyat d'il•lustracions creades per explicar la seva morfologia. S'uneixen així Il•lustració i Història de l'Art en una investigació que pretén convertir-se en un manual de fàcil ús per a qualsevol historiador que pretengui fer una aproximació històrica i artística a qualsevol peça de roba que es trobi en una obra artística catalana del segle XV. La indumentaria es un reflejo del ideario del momento histórico en el que se produce. Cuanto vemos de ella es una puerta abierta a la idiosincrasia del período, susceptible de analizarse desde el punto de vista social, político e incluso psicológico y moral. La moda catalana del siglo XV tenía unas formas propias que la diferenciaban de la de los demás reinos peninsulares, para los cuales fue fuente de inspiración e innovación en muchas ocasiones. Esta tesis doctoral repasa detalladamente las diferentes prendas de ropa de las damas de la nobleza en Cataluña. Se analizarán los materiales y tintes con las que fueron elaboradas, así como su evolución estilística, a través de ilustraciones inéditas creadas en detalle a lo largo de la investigación por la autora. Asimismo, se hará un análisis histórico, psicológico, moral y sociológico de la indumentaria, como muestra la realidad de la mujer del momento y cómo esta se reflejaba en su atuendo. Por último, se estudiarán seis obras escultóricas y pictóricas, analizando así la simbología y el mensaje socio-económico tras la elección de prendas, colores y estilos con los que las damas fueron retratadas en ellas. Todo acompañado de ilustraciones creadas para explicar su morfología. Se unen así Ilustración e Historia del Arte en una investigación que pretende convertirse en un manual de fácil uso para cualquier historiador que pretenda hacer una aproximación histórica y artística a cualquier prenda de ropa que se halle en una obra artística catalana del siglo XV. The clothing is a reflection of the ideology of the historical moment in which it occurs. What we see of it is an open door to the idiosyncrasies of the period, which can be analyzed from a social, political and even psychological and moral point of view. The Catalan fashion of the fifteenth century had its own forms that differentiated it from the style of the other peninsular kingdoms. For those kingdoms Catalan fashion was a source of inspiration and innovation on many occasions. This doctoral thesis reviews in detail the different clothes of the ladies of the nobility in Catalonia. The materials and dyes with which they were made will be analyzed, as well as their stylistic evolution, through unpublished illustrations created in detail throughout the investigation by the author. Also, there will be a historical, psychological, moral and sociological analysis of the clothing, as shown by the reality of the woman of the moment and how it was reflected in her attire. Finally, six sculptural and pictorial works will be studied, analyzing the symbolism and the socioeconomic message besides the choice of garments, colors and styles in with which the ladies were portrayed.All accompanied by illustrations created to explain its morphology. Illustration and Art History are united in a research that aims to become an easy-to-use manual for any historian who intends to make a historical and artistic approach to any garment that is found in the Catalan artistic world of the fifteenth century.

Este estudio trata de los ritos, costumbres y gustos en las diferentes fases de la vida de los individuos de Murcia y Cartagena durante los reinados de Carlos III y Carlos IV y del tipo de posesiones a las que tuvieron acceso en lo relativo al vestido, el adorno y el modo de decorar y amueblar la salas de recibir de las viviendas. Artículos indispensables para abordar en qué medida impactaron las modas y usos extranjeros en una sociedad en que la apariencia y la sociabilidad se convirtieron en requisitos indispensables para exhibir lo que se quería demostrar ante los demás. Aspectos que ahondan en la cotidianeidad e identidad de los antiguos pobladores de dos ciudades pertenecientes al mismo Reino con semejanzas y diferencias entre sí en una etapa de cambios y permanencias, de modernidad y tradición., This study deals with the rituals, customs and tastes in the different phases of life of individuals from Murcia and Cartagena during the reigns of Carlos III and Carlos IV and with the kind of belongings which they had access to as regards clothing, adornment and how to decorate and refurnish the receiving rooms of the houses. Articles necessary to address the extent of the impact if foreign fashions and customs in a society where the appearance and sociability became prerequisites to show off what they wanted to demonstrate to others. Aspects that delve into the everyday and identity of the ancient inhabitants of two towns belonging to the same kingdom with similarities and differences among them in a time of change and permanence, of modernity and tradition.

Este trabalho procura tecer reflexões acerca da indumentária feminina em Anápolis entre as décadas de 1920 a 1950 afim de compreender as relações que se delineiam entre os modos de vestir e os sujeitos de uma época. As transformações características da modernidade exerceram influência na nova configuração da cidade de Anápolis e, consequentemente, na maneira das mulheres se vestirem durante esse período. Os novos espaços de lazer passam a funcionar como locus de difusão dos preceitos modernos. As oscilações da moda aliadas ao cinema revelam e despertam desejos até então velados. Os carnavais privados dos clubes e os cordões de rua vão do apogeu ao declínio em menos de uma década. As modistas e costureiras caminham em meio aos constantes reflexos da moda. Em meio a essa euforia a indumentária se caracteriza como o símbolo da integração social e o universo da mulher anapolina ganha cada vez mais força para romper com os velhos princípios da tradição. This work seeks to reflect on women's clothing in Anápolis between the decades of 1920 and 1950, in order to understand the relationships between the modes of dress and the subjects of an era. The modern characteristic transformations influenced in the new configuration of the Anápolis City and, consequently, in the way women dress during this period. The new leisure spaces function as a place of diffusion of modern precepts. The oscillations of fashion allied to the cinema reveal and awake veiled desires. The private club carnivals and the street parades go from apogee to the decline in less than a decade. The dressmakers and seamstress walk amidst the constant reflexes of fashion. In the midst of this euphoria, clothing is characterized as the symbol of social integration the Anápolis women’s universe increasingly strengths itself to break the old principles of tradition.

Una primera versión de este trabajo fue presentada en II Jornadas sobre el traje Popular: claves y procesos, Pervivencias de elementos históricos en la indumentaria española. Madrid: Ministerio de Cultura, Museo del Traje (13-14 de octubre de 2010) No se publicaron las Actas., [EN] The shirt, a basic clothing article, finds its way in the body among the garments that make up the remudo. Mentioned in notarial documents from the highlands from the 2nd half of the 16th century on, the shirt was first used by both men and women indistinctly. As time passed, the term camisón became gradually applied to the garment worn generally by men, whereas camisa kept being employed in reference to women’s clothing. The author here discusses the characteristics and evolution of the article in such regions in the province of Salamanca as Sierra de Francia and Candelario according to the following premises: places, years, and number of times cited; prices at which it was valued and factories in which it was made; parts, elements, and names; state of preservation and adornment (embroidery materials, sewing & knitting, colors, and techniques)., [ES] La camisa, elemento fundamental de la indumentaria, tiene su lugar en el cuerpo entre las piezas interiores que componen el remudo. Documentada en los protocolos notariales serranos desde la segunda mitad del siglo XVI, aparece en los primeros años como de uso indistinto para el hombre y la mujer, utilizándose paulatinamente y de manera generalizada el término camisón como prenda masculina y manteniéndose el de camisa para la mujer. Se estudia su evolución y características en las comarcas salmantinas de Sierra de Francia y Candelario, atendiendo a las siguientes premisas: lugares, años y número de veces en que se cita; precios en que se estima y fábricas en que se realiza; partes, elementos y nombres; estado de conservación y guarnición (materiales del bordado, labores, colores y técnicas).

Treball Final de Grau en Història i Patrimoni. Codi: HP1036. Curs acadèmic: 2015-2016 La Historia del Arte al igual que la moda es un movimiento cíclico en el que todo caduca y vuelve a resurgir. Gracias a los retratos de los pintores españoles más importantes del siglo XVIII y XIX junto a los pintores costumbristas, podremos ver las diferencias en la moda a lo largo del tiempo y de las diferentes clases sociales. Hoy en día los retratos del pasado nos sirven para conocer, entre otras cosas, como han ido evolucionando los movimientos artísticos, desde que empieza nuestro trabajo en el Barroco y Rococó, pasando por el Neoclasicismo y Romanticismo hasta acabar en el inicio de 1900. El retrato en esta época es una pintura para ser recordado, una forma de pasar a la posterioridad y para ello, los retratados eligen su indumentaria más elitista, para dejar clara su posición en la sociedad. La moda, al igual que el arte, también evoluciona y cambia. En los primeros temas vemos como la indumentaria es una imitación de la Corte francesa, vestidos rígidos y aparatosos con grandes pelucas, que con el tiempo fueron dando paso a los trajes más cómodos, con menos adornos, sobre todo en la indumentaria masculina. History of Art and Fashion are cyclical movements, in both areas everything is outdated and comes back again. Thanks to the portraits painted by some of the most important Spanish artists of the XVIII and XIX century next to the Costumbrist painters, we can find those differences in fashion through the pass of the time and the differences between social classes. Nowadays the portraits are really helpful to know the how the different artistic movements have evolved thought the time since our essay starts from the Roccoco and Baroque going through the Neoclassic and Romanticism until the beginning of XX century. The portrait in this age was meant to be to remember that someone in the future, a way of passing to posterity, hence the people been portrayed choose their elitist dressings, in order to notice their position in society. Fashion, just like art, also evolves and change. In the first chapters we see how the dressings are a copy of the French Court, the dresses were stiff and ostentatious with huge wigs, witch though the time they became to more wareble dresses, lees toppings specially on mans dresses imitation of the French court, rigid and bulky dresses with big wigs, which eventually gave way to the most comfortable outfits, with less ornaments, especially in men's clothing.