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International audience; Based on a corpus of 60 advertisements for anti-aging cosmetics intended for women in English, this article first offers a textometric analysis of the corpus, in terms of lexical frequencies and privileged concordances. The analysis demonstrates that the most frequent lexemes do not, quite logically, refer so much to the notions of old age and aging as to a part of the body (skin) and the effects (wrinkles; lines; spots) that time ((anti-)aging; age; younger; week) has on it. This leads the authors to analyze the semantic-conceptual domains predominantly represented in the corpus, through the conceptual metaphors that structure these representations, to end up with an analysis of the conceptualization of age and the passing of time as represented in advertisements for anti-aging cosmetics sold to women, confirming the textometric analysis conducted previously. The axiology of time is finally addressed through the notion of “semantic prosody”.; Se fondant sur un corpus de 60 publicités en anglais de cosmétiques antiâge destinés à un public féminin, cet article propose dans un premier temps une analyse textométrique du corpus, en termes de fréquences lexicales et de concordances privilégiées. Il ressort de cette analyse que les lexèmes les plus fréquents ne renvoient pas tant, de façon assez logique, aux notions mêmes de vieillesse et vieillissement qu’à une partie du corps (skin) et aux effets (wrinkles ; lines ; spots) que le temps ((anti-)aging ; age ; younger ; week) a sur elle. L’article propose ensuite une analyse des domaines sémantico-conceptuels majoritairement représentés dans le corpus, par le truchement des métaphores conceptuelles qui structurent ces représentations, puis termine sur une analyse de la conceptualisation de l’âge et du temps qui passe tels qu’ils sont représentés dans les publicités pour cosmétiques antiâge vendus aux femmes, confirmant l’analyse textométrique menée précédemment. L’axiologie du temps est finalement abordée par le biais de la prosodie sémantique.

The dispensary pharmacy is a privileged place for prevention that can help pregnant women during pregnancy. Four subjects appear essential to discuss with them. First, it will be necessary to respect the vaccine update, as well as the contraindication of live attenuated vaccines, and respect for the "cocooning" strategy. The vitamin supplement is also a topic to identify potential deficiencies of the pregnant woman and to inform her about alimentary recommendations. It will be necessary to be careful and to advice cautiously during a specific diet with a deficiency risk. Tobacco, alcohol ans cannabis are among the most frequent addictions in our societies. It is important to be able to address this subject with the pregnant women to bring them the answers they need during their withdrawal. Help available at the pharmacy includes control of nicotine patch, referring to an appropriate health professional, and by websites as a complement. To finish, cosmetics, they can be a risk with a lot of unknown disruptors. Environmental health is currently one of the key topics to understand these products composition, as well as the Certification labels wich guarantee an additional security. The pharmacy workers have real expectations of progress in these fields and are willing to help the patients to better advise and guide them.; La pharmacie d’officine est un lieu privilégié de prévention pouvant aider les femmes enceintes. Quatre sujets apparaissent essentiels à aborder avec elles. D’abord, il faudra veiller à respecter la mise à jour vaccinale, ainsi que la contre-indication des vaccins vivants atténués et le respect de la stratégie dite de “cocooning”. La supplémentation vitaminique représente également un sujet à traiter pour identifier d’éventuelles carences de la femme enceinte et de la renseigner sur les conseils alimentaires. Il faudra être vigilant et conseiller avec précaution lors d’un régime alimentaire à risque particulier de carence. Le tabac, l’alcool et le cannabis font partie des addictions les plus courantes dans nos sociétés. Il est important de pouvoir aborder ce sujet avec une femme enceinte pour lui apporter des réponses dont elle a besoin lors de son sevrage. L’aide disponible à l’officine passe par la maitrise des patchs nicotiniques, l’orientation vers des professionnels de santé adaptés, ainsi que par des sites internets en complément. Pour finir, les produits cosmétiques peuvent s’avérer à risque avec de nombreux perturbateurs non connus. La santé environnementale est actuellement un des sujets clés afin de comprendre la composition de ces produits et les labels garantissant une sécurité supplémentaire. Les officinaux ont une réelle attente de progression sur ces domaines et sont prêts à aider les patientes pour mieux les conseiller et les orienter.

This thesis deals with new forms of consideration and valuation of luxury in the fashion and cosmetics sectors as well as the understanding of social changes in terms of consumption, prospects and collective imagination. On the one hand, taking a closer look at luxury, it is necessary to analyze its intimate and intermediated relationship with death and the beyond, through cultural elements based on myths, legends and sacralization, and thus understand the founding place of belief and religion in it. Then, the birth of the internet and of digitalization as we know it today traces all the behavioral and societal changes linked to this digital society, whether in relation to buying, the production of content or the perception of oneself through the birth of trends and the feeling of belonging to a community. Finally, the theme of travel and its different points of connection between luxury and digital, two universes that a priori everything opposes from the beginning, aiming to justify, however, a common DNA much more consecutive than what the 'one might assume.; La présente thèse aborde les nouvelles formes de considération et de valorisation du luxe dans les secteurs de la mode et la cosmétique ainsi que la compréhension des mutations sociales en termes de consommation, de prospectives et d'imaginaire collectif. D’une part, en s’intéressant de plus près au luxe, il convient d’analyser son rapport intime et intermédié avec la mort et l'au-delà, au travers d'éléments culturels fondés sur les mythes, les légendes et la sacralisation et ainsi comprendre la place fondatrice de la croyance et de la religion dans celui-ci. Puis, la naissance d'internet et de la digitalisation telle que nous la connaissons aujourd'hui retrace toutes les modifications comportementales et sociétales liées à cette société du numérique, que ce soit par rapport à l'achat, à la production de contenu ou à la perception de soi en passant par la naissance de tendances et le sentiment d'appartenance à une communauté. Enfin, la thématique du voyage et ses différents points de connexion entre le luxe et le digital, deux univers qu'à priori tout oppose depuis le début, permettrait de justifier, pourtant, d’un ADN en commun nettement plus conséquent que ce que l'on pourrait supposer.

Context: Nowadays, the infertility affects one in seven couples. Parallel, the age of woman at the first pregnancy increases constantly (28,5 years old in 2015). In this way, we started to be interested in environmental and behavioural factors, which are able to degrade the ovarian reserve among the woman. We also realized a field survey in order to identify the women’s vision of their proper fertility and to determine the effective way to prevention regarding their fertility.Objectives: The main objective was to identify the environmental and behavioural factors risky to generate a reduction of the ovarian stock and/or to disrupt the women fertility. Method : Periodical revue and realization of field survey focus on women’s ovarian reserve knowledges, their motherhood project, and also their preferential means of information used.Results: Several substances have been identified as “risky” to disturb the female fertility. However, a large number of studies demonstrate the requirement to realize additional studies, in order to identify the mechanism of action and to close on the potentials created effects, still wrongly identify. Concerning the field survey, the carrying out studies delays the project of maternity holding by the young women, and more than half (52%) of questioned women have never heard about “ovarian stock” term.Conclusion: It is urgent to protect us from some factors, and to inform the population as for toxics agents meeting but also for physiology of the female fertility/fertility of the women and existing ways to protect it.; Contexte : L’infertilité concerne aujourd’hui 1 couple sur 7. En parallèle, l’âge de la femme à la première grossesse ne cesse d’augmenter (28.5 ans en 2015). Ainsi, nous nous sommes intéressés aux facteurs environnementaux et comportementaux pouvant altérer la réserve ovarienne chez la femme. Nous avons également réalisé une enquête de terrain afin d’identifier la vision des femmes de leur propre fertilité et de déterminer le moyen de prévention efficace afin de diffuser un message de prévention concernant leur fertilité.Objectifs : L’objectif principal était d’identifier les facteurs environnementaux et comportementaux à risques d’entrainer une diminution de la réserve ovarienne et/ou de perturber la fertilité féminine.Méthodes : Revue de littérature et réalisation d’une enquête de terrain portée sur les connaissances des femmes sur la réserve ovarienne, leur projet de maternité, ainsi que leurs moyens préférentiels d’information utilisés.Résultats : De nombreuses substances ont été identifiées comme à risques de perturber la fertilité féminine. Néanmoins, un grand nombre d’études démontrent la nécessité de réaliser des études complémentaires afin d’identifier le mécanisme d’action et de conclure sur les effets potentiels engendrés, encore mal identifiés. Concernant l’enquête de terrain, la réalisation d’études (de plus en plus longues) chez la jeune femme retarde leur projet de maternité. Plus de la moitié (52%) des femmes interrogées n’ont jamais entendu parler du terme de « réserve ovarienne » et ont une vision trop optimiste de la fertilité féminine.Conclusion : Il est donc urgent de se prémunir de certains facteurs, et d’informer la population quant aux agents toxiques rencontrés mais également sur la physiologie de la fertilité de la femme et les moyens existants pour la protéger.

The design of optimal mixtures is a major challenge in many industrial sectors, especially for formulated products such as cosmetics. Due to the large number of different combinations of ingredients and their quantities, a critical issue is how to define a narrow search space using available knowledge. For this purpose, besides considering some key physicochemical properties of the final product, it is of paramount importance to take into account the performance of the product as perceived by the final consumer. Here, we have proposed a methodology to find a set of plausible formulations for emulsified cosmetic products, based on a fuzzy integral analysis of the consumer preferences and integrated into a mixed-integer optimization tool that incorporates available heuristic rules and property models. Two case studies of cosmetic emulsions were given to illustrate the methodology. In a first example using hair conditioners, the rheological, textural, and microstructural properties of nine alternative formulations manufactured at a lab scale were measured to validate the modelling of emulsified products. Then, two commercial samples of skin moisturizers were tested to identify the most relevant consumer attributes using fuzzy measures. Based on this assessment, ten computer-generated solutions with minimum ingredient costs were also manufactured and evaluated, showing that the proposed methodology could be well adapted to accelerate reformulation or benchmarking processes. Using this approach, product designers could also estimate the relevance and interactions of subjective consumer attributes and guide the design of other formulated products; La conception de mélanges optimaux est un défi important dans de nombreux secteurs industriels, notamment pour les produits formulés comme les cosmétiques. En raison du grand nombre de combinaisons différentes d'ingrédients et de leurs niveaux d'utilisation, une question cruciale est de savoir comment définir un espace de recherche réduit en utilisant les connaissances disponibles. Pour cela, outre la prise en compte de certaines propriétés physico-chimiques essentielles du produit final, il est d'une importance capitale de tenir compte de la performance du produit telle que perçue par le consommateur final. Ici on a proposé une méthodologie pour trouver un ensemble de formulations plausibles de produits cosmétiques émulsifiés, basée sur une analyse intégrale floue des préférences du consommateur, intégrée à un outil d'optimisation d'entiers mixtes qui intègre des règles heuristiques disponibles et des modèles de propriétés. Deux études de cas d'émulsions cosmétiques ont été présentées pour illustrer la méthodologie. Dans un premier exemple utilisant des après-shampooings, les propriétés rhéologiques, texturales et microstructurales de neuf formulations alternatives, fabriquées en laboratoire, ont été mesurées pour valider la modélisation des produits émulsifiés. Ensuite, deux produits commerciaux de crèmes hydratantes ont été testés pour identifier les attributs les plus pertinents pour les consommateurs, en utilisant des mesures floues. Sur la base de cette évaluation, dix solutions, générées par ordinateur avec des coûts minimaux d'ingrédients ont également été fabriquées et évaluées, ce qui montre que la méthodologie proposée pourrait être bien adaptée pour accélérer les processus de reformulation ou d'étalonnage. En utilisant cette approche, les concepteurs de produits pourraient également estimer la pertinence et les interactions des attributs du consommateur et guider la conception d'autres produits formulés

The design of optimal mixtures is a major challenge in many industrial sectors, especially for formulated products such as cosmetics. Due to the large number of different combinations of ingredients and their quantities, a critical issue is how to define a narrow search space using available knowledge. For this purpose, besides considering some key physicochemical properties of the final product, it is of paramount importance to take into account the performance of the product as perceived by the final consumer. Here, we have proposed a methodology to find a set of plausible formulations for emulsified cosmetic products, based on a fuzzy integral analysis of the consumer preferences and integrated into a mixed-integer optimization tool that incorporates available heuristic rules and property models. Two case studies of cosmetic emulsions were given to illustrate the methodology. In a first example using hair conditioners, the rheological, textural, and microstructural properties of nine alternative formulations manufactured at a lab scale were measured to validate the modelling of emulsified products. Then, two commercial samples of skin moisturizers were tested to identify the most relevant consumer attributes using fuzzy measures. Based on this assessment, ten computer-generated solutions with minimum ingredient costs were also manufactured and evaluated, showing that the proposed methodology could be well adapted to accelerate reformulation or benchmarking processes. Using this approach, product designers could also estimate the relevance and interactions of subjective consumer attributes and guide the design of other formulated products. El diseño óptimo de mezclas es un reto importante en muchos sectores industriales, especialmente para productos formulados como los cosméticos. Debido al gran número de combinaciones diferentes de ingredientes y sus niveles de uso, una cuestión crítica es cómo definir un espacio de búsqueda reducido utilizando el conocimiento disponible. Para ello, además de considerar algunas propiedades fisicoquímicas claves del producto final, es de vital importancia tener en cuenta el desempeño del producto tal como lo percibe el consumidor final. Aquí, se ha propuesto una metodología para encontrar un conjunto de formulaciones plausibles para productos cosméticos emulsionados, basadas en un análisis integral difuso de las preferencias del consumidor, integrado a una herramienta de optimización de números enteros mixtos que incorpora reglas heurísticas y modelos de propiedades disponibles. Se presentaron dos estudios de caso de emulsiones cosméticas para ilustrar la metodología. En un primer ejemplo utilizando acondicionadores de cabello, se midieron las propiedades reológicas, texturales y microestructurales de nueve formulaciones alternativas, fabricadas a escala de laboratorio, para validar el modelado de productos emulsionados. Luego, dos muestras comerciales de humectantes para la piel fueron probadas para identificar los atributos más relevantes del consumidor usando medidas difusas. Sobre la base de esta evaluación, también se fabricaron y evaluaron diez soluciones generadas por ordenador con costos mínimos de ingredientes, lo que demuestra que la metodología propuesta podría adaptarse bien para acelerar los procesos de reformulación o de evaluación comparativa. Utilizando este enfoque, los diseñadores de productos también podrían estimar la relevancia y las interacciones de los atributos del consumidor y guiar el diseño de otros productos formulados. La conception de mélanges optimaux est un défi important dans de nombreux secteurs industriels, notamment pour les produits formulés comme les cosmétiques. En raison du grand nombre de combinaisons différentes d'ingrédients et de leurs niveaux d'utilisation, une question cruciale est de savoir comment définir un espace de recherche réduit en utilisant les connaissances disponibles. Pour cela, outre la prise en compte de certaines propriétés physico-chimiques essentielles du produit final, il est d'une importance capitale de tenir compte de la performance du produit telle que perçue par le consommateur final. Ici on a proposé une méthodologie pour trouver un ensemble de formulations plausibles de produits cosmétiques émulsifiés, basée sur une analyse intégrale floue des préférences du consommateur, intégrée à un outil d'optimisation d'entiers mixtes qui intègre des règles heuristiques disponibles et des modèles de propriétés. Deux études de cas d'émulsions cosmétiques ont été présentées pour illustrer la méthodologie. Dans un premier exemple utilisant des après-shampooings, les propriétés rhéologiques, texturales et microstructurales de neuf formulations alternatives, fabriquées en laboratoire, ont été mesurées pour valider la modélisation des produits émulsifiés. Ensuite, deux produits commerciaux de crèmes hydratantes ont été testés pour identifier les attributs les plus pertinents pour les consommateurs, en utilisant des mesures floues. Sur la base de cette évaluation, dix solutions, générées par ordinateur avec des coûts minimaux d'ingrédients ont également été fabriquées et évaluées, ce qui montre que la méthodologie proposée pourrait être bien adaptée pour accélérer les processus de reformulation ou d'étalonnage. En utilisant cette approche, les concepteurs de produits pourraient également estimer la pertinence et les interactions des attributs du consommateur et guider la conception d'autres produits formulés. Mots clés: Conception de produits, émulsions, cosmétiques Doctorado

Résumé en anglais non fourni.; Le but de ce travail a été d’étudier l’influence d’un certain nombre de composés actifs de nature différente sur les microorganismes commensaux de la peau humaine et des microorganismes proches en s’intéressant tout particulièrement à la formation de biofilms mono-espèces et binaires par ces microorganismes, afin d’étudier les mécanismes d’action de ces composés, et de chercher à définir la structure de la matrice de ces biofilms (travail réalisé sur la souche acnéique cutanée Cutibacterium acnes RT5) ; 1 ; Pour la première fois, il a été montré que l’antibiotique azithromycine dans les concentrations subunhibitrices stimule la croissance des biofilms de la souche saprophyte de P. chlororaphis 446, et que le système de détection du quorum sensing AHL-dépendant participe à ce processus. La stimulation de la croissance des biofilms par l’azithromycine s’expliquerait par la synthèse de polysaccharides de matrice, conduisant à une résistance accrue au choc thermique des biofilms. 2. L’effet inhibiteur de l’agent authelminthique niclosamide sur la croissance des cultures planctoniques et des biofilms de S. aureus, M luteus C01 et K. schroeteri H01 a été découvert. 3. Il a été montré que l’UTX ™ et le PS291 ® utilisés en cosmétique suppriment significativement la croissance des biofilms S. aureus MFP03 et de C. acnes, sans effet toxique. L’UTW déplace la balance des bactéries viables vers S. epidermidis MFP04 dans un biofilm binaire de S. aureus MFP03 et de S epidermidis MFP04. Dans les biofilms binaires de S. aureus MFP03 et de C. acnes RT5, les deux composés équilibrent la balance en faveur de C. acnes RT5. 4. Un effet des NUPs (ANF et CNP a été montré pour la première fois sur S. aureus, S epidermidis et C. acnes. Une dépendance vis-à-vis des conditions de culture de l’effet des NUPs sur la croissance des biofilms de ces microorganismes a été démontrée. 5. Une technique pour isoler la matrice des biofilms des bactéries à Gram positif a été développée. Il a été démontré que les composants dominants de la matrice des biofilms de C. acnes RT5 sont les polysaccharides. 6. Pour la première fois, une étude approfondie du protéome total de la matrice de C. acnes RT5 a été réalisée. La présence de plus de 400 protéines dans la matrice, la présence d’un grand nombre d’hydrolases, spécifiques de divers substrats, et d’autres enzymes qui fournissent un potentiel catalytique élevé à la matrice des biofilms de C. acnes RT5 ont été découverts. 7. L’analyse SERS de la biomasse et de la matrice des biofilms de C. acnes RT5 a été réalisée pour la première fois, le profil spectral des cellules et de la matrice de C. acnes RT5 ont été compilés, ce qui permettra de l’utiliser pour créer une base de données de spectres SERS.

Résumé en anglais non fourni., Le but de ce travail a été d’étudier l’influence d’un certain nombre de composés actifs de nature différente sur les microorganismes commensaux de la peau humaine et des microorganismes proches en s’intéressant tout particulièrement à la formation de biofilms mono-espèces et binaires par ces microorganismes, afin d’étudier les mécanismes d’action de ces composés, et de chercher à définir la structure de la matrice de ces biofilms (travail réalisé sur la souche acnéique cutanée Cutibacterium acnes RT5) ; 1 ; Pour la première fois, il a été montré que l’antibiotique azithromycine dans les concentrations subunhibitrices stimule la croissance des biofilms de la souche saprophyte de P. chlororaphis 446, et que le système de détection du quorum sensing AHL-dépendant participe à ce processus. La stimulation de la croissance des biofilms par l’azithromycine s’expliquerait par la synthèse de polysaccharides de matrice, conduisant à une résistance accrue au choc thermique des biofilms. 2. L’effet inhibiteur de l’agent authelminthique niclosamide sur la croissance des cultures planctoniques et des biofilms de S. aureus, M luteus C01 et K. schroeteri H01 a été découvert. 3. Il a été montré que l’UTX ™ et le PS291 ® utilisés en cosmétique suppriment significativement la croissance des biofilms S. aureus MFP03 et de C. acnes, sans effet toxique. L’UTW déplace la balance des bactéries viables vers S. epidermidis MFP04 dans un biofilm binaire de S. aureus MFP03 et de S epidermidis MFP04. Dans les biofilms binaires de S. aureus MFP03 et de C. acnes RT5, les deux composés équilibrent la balance en faveur de C. acnes RT5. 4. Un effet des NUPs (ANF et CNP a été montré pour la première fois sur S. aureus, S epidermidis et C. acnes. Une dépendance vis-à-vis des conditions de culture de l’effet des NUPs sur la croissance des biofilms de ces microorganismes a été démontrée. 5. Une technique pour isoler la matrice des biofilms des bactéries à Gram positif a été développée. Il a été démontré que les composants dominants de la matrice des biofilms de C. acnes RT5 sont les polysaccharides. 6. Pour la première fois, une étude approfondie du protéome total de la matrice de C. acnes RT5 a été réalisée. La présence de plus de 400 protéines dans la matrice, la présence d’un grand nombre d’hydrolases, spécifiques de divers substrats, et d’autres enzymes qui fournissent un potentiel catalytique élevé à la matrice des biofilms de C. acnes RT5 ont été découverts. 7. L’analyse SERS de la biomasse et de la matrice des biofilms de C. acnes RT5 a été réalisée pour la première fois, le profil spectral des cellules et de la matrice de C. acnes RT5 ont été compilés, ce qui permettra de l’utiliser pour créer une base de données de spectres SERS.

In the last 20 years, many non-invasive methods and techniques have been developed in order to measure the properties (physicochemical, sensory, etc.) of cosmetic products. These methods are designed to evaluate their safety and effectiveness, and become even more sophisticated as the processes of developing these products become complex and innovative.During this thesis works, a multi-scale study of the structural evolution of cosmetic emulsions was conducted in order to predict their textural and microbiological stability.The study of the link between the structural organization of these emulsions with their composition and their stability was one of the first challenges. Thanks to an ultrasonic non-destructive technique allowing access to micro-rheological properties (viscoelastic properties observed during a harmonic loading of shear at a few MHz), in association with different classical characterization techniques (optical microscopy, low frequency rheology, etc. .); it was possible to correlate the micro-rheological parameters obtained with physical models linking internal structuring and stability in the emulsions considered. The results showed that micro-rheological data are sensitive to variations in compositions (concentration) and microscopic organization of micelles within emulsions (flocculation, coalescence, etc.).Then, the follow-up of the evolution of Pseudomonas fluorescens bacteria in emulsions with different internal structures showed on the one hand the sensitivity of micro-rheology towards the presence of bacteria in the cream, and on the other hand, the impact of the structure and organization of micelles on the development of these bacteria.Finally, micro-rheology appears to be an innovative measurement method adapted on an industrial scale providing added value when developing cosmetic formulations. From a safety point of view, the early detection of biological contaminations by the detection of structural instabilities (of changes) within emulsions could represent a major advance during the production and marketing phases of cosmetic products., Depuis plus de 20 ans, de nombreuses méthodes et techniques non invasives ont été développées en vue de mesurer le plus objectivement possible, les propriétés (physico-chimiques, sensorielles, etc.) des produits cosmétiques. Ces méthodes visent à évaluer leur innocuité et leur efficacité, et deviennent d’autant plus perfectionnées que les processus d’élaborations de ces produits deviennent complexes et innovants.Au cours de ces travaux de thèse, une étude multi-échelle, de l'évolution structurale d'émulsions cosmétiques représentatives des crèmes mises sur le marché a été menée, afin de prédire leur stabilité tant texturale que microbiologique.L’étude du lien entre l’organisation structurale de ces émulsions avec leur composition et leur stabilité a été un des premiers défis à relever. Grâce à une technique non destructive ultrasonore permettant d’accéder aux propriétés micro-rhéologiques (propriétés viscoélastiques observée lors d'une sollicitation harmonique de cisaillement à quelques MHz), en association à différentes techniques classiques de caractérisation (microscopie optique, rhéologie basse fréquence, etc.) ; il a été possible de corréler les paramètres micro-rhéologiques obtenus à des modèles physiques reliant structuration interne et stabilité dans les émulsions considérées. Les résultats ont montrés que les données micro-rhéologiques sont sensibles aux variations de compositions (concentration) et d’organisations microscopiques des micelles au sein des émulsions (floculation, coalescence, etc.).Ensuite, le suivi de l’évolution d’une bactérie type (Pseudomonas fluorescens) dans des émulsions possédant des structures internes différentes, a montré d’une part la sensibilité de la micro-rhéologie vis-à-vis de la présence de bactéries dans le milieu, et d’autre part, l’impact de la structure et l’organisation des micelles sur le développement de ces bactéries.Finalement, la micro-rhéologie apparait être une méthode de mesure innovante et adaptée à l’échelle industrielle apportant une valeur ajoutée lors du développement de formulations cosmétiques. D’un point de vue sécuritaire, le dépistage précoce de contaminations biologiques par la détection d’instabilités (de changements) structurales au sein des émulsions, pourrait représenter une avancée majeure lors des phases de production et de commercialisation des produits cosmétiques.

Le magazine de mode Vogue français est lancé le 15 juin 1920 à Paris sur le modèle de Vogue (1892) et de Vogue anglais (1916). Destiné à la classe aisée, vitrine des couturiers, il accompagne aussi l’essor des cosmétiques. Durant les années 1920, marquées par la figure de la garçonne et une nouvelle attention portée au corps et à la beauté, le magazine joue en effet un rôle essentiel dans la construction de l’image de la femme moderne. Objet du quotidien qui crée des habitudes d’achat pour ses lectrices ainsi que des nouveaux gestes de beauté, le magazine s’impose aussi un agent économique dans lequel les industriels cosmétiques se pressent de faire paraître des publicités. La presse joue dès lors un rôle ambigu auprès des femmes : vendant l’idée d’une libération (physique mais aussi sociale) par les cosmétiques et l’attention nouvelle portée au corps, elle est aussi dans le même temps responsable de la propagation de certaines prescriptions réduisant les femmes aux notions de jeunesse, de minceur et de beauté. En participant à une histoire sociale, économique et culturelle de la presse féminine et de ses relations avec l’industrie cosmétique, cet article entend ainsi, à travers le cas de la rhétorique publicitaire mise en place par Vogue français, revenir sur ce double visage du magazine et contribuer au débat sur la définition et les enjeux de sens de la beauté de l’entre-deux-guerres. The fashion magazine French Vogue is launched in Paris on 15 June 1920, based on the model of Vogue (1892) and British Vogue (1916). Read by the wealthy class, it is a showcase for the Parisian couturiers, while being also a showcase for the cosmetics industrials. During the twenties, marked by the flapper figure and a new attention dedicated to body and beauty, the magazine plays a key role in building the image of the modern woman. Everyday object which creates consumption habits as well as new beauty gestures for its readers, French Vogue also imposes itself as an economical media in which cosmetics industrials want to appear and to publish advertisement. Fashion press thus plays an ambiguous role with women: selling the idea of a liberation (both physical and social) thanks to the cosmetics and the new attention to the body, it is as the same time responsible for the dissemination of some prescriptions reducing women to the notions of youth, beauty and thinness. To take part in a social, economic and cultural history of the fashion press and of its relations with the cosmetics industry, this article intends, through the study of the advertising rhetoric developed by French Vogue, explore the double visage of the magazine, and hence contribute to the debate on the definition and on the stakes of meaning of the beauty of the interwar period.

Today the cosmetic market is one of the most popular in the world. French people use many these products everyday as for examples, creams or shampoos. In order to protect the cosmetic products, the manufacturers introduced during these last year additives or conservative agents in cosmetic products to increase the shelf life or avoid a microbial contamination after a direct contact with the skin of consumers. However, recent years have also revealed that the consumer mindsets evolve and now, they would like cosmetics more natural, without addition of additives. In this context, it was interesting to work on the cosmetics protection by other ways. Firstly, we think immediately to the protection by use of packaging. The objective is to modify the current packaging to bring an antimicrobial activity and protect the cosmetics. This work presents different technologies of fabrication and modification of polymers to get an antimicrobial activity. For this, two techniques were studied. A first technology has consisted to develop antimicrobial coating at low temperature. This way has demonstrated possibilities of creation by photo-polymerization under UV radiations. Initially, the antimicrobial agents were introduced in liquid monomers before the polymerization and the fabrication of polymer networks. The final coatings were finally destiny to be added on specific areas of packaging, generally in contact with the consumers and prevent all risks of microbial contaminations from the products. The second technology has studied a way of polymer fabrication more industrial at high temperature. The technique has consisted to create antimicrobial pellets by extrusion with introductions of different natures of additives. The obtain pellets were injected at the end to fabricate certain pieces of the final packaging. This work has allowed the realization of a large range of antimicrobial materials. All the studied solutions have been used to fabricate prototype packaging in collaboration with partner companies of the project. All these prototypes will be tested by antimicrobial tests in real conditions of uses. If these tests prove successful, it will be possible to envisage an industrialization step, Le marché de la cosmétique est l’un des marché les plus porteur actuellement dans le monde. La population française utilise énormément ces produits pour son hygiène quotidienne. Ce sont les shampoings ou autre crème de soins. Pour protéger ces produits, depuis maintenant de nombreuses années, les fabricants ajoutent des agents conservateurs pour augmenter la durée de conservation, ou encore éviter certaines contaminations microbiennes après les contacts avec la peau. Ces dernières années ont également vu les mentalités des consommateurs évoluer et actuellement, ces derniers souhaiteraient des produits cosmétiques le plus naturel possible, sans ajouts de conservateurs. Dans ce contexte, il semble intéressant de travailler sur la protection de ces produits par d’autres moyens. En premier lieu, nous vient immédiatement à l’esprit, la protection par l’emballage. L’idée est de modifier les emballages actuels pour leur conférer des activités antimicrobiennes et ainsi les rendre protecteurs. L’étude présentée s’intéresse à certaines possibilités de mises en oeuvre et modifications de polymères pour apporter une activité antimicrobienne. Deux voies de fabrications ont été étudiées dans cette thèse. Une première a consisté en la réalisation de revêtements antimicrobiens et protecteurs à basse température. Cette technique a montré la possibilité de créer des couches antimicrobiennes par photo-polymérisation à partir de monomères méthacrylates renfermant les agents antimicrobiens. C’est cette couche finale qui va venir s’ajouter à certaines zones spécifiques des emballages finaux pour assurer la protection antimicrobienne du contenu.La seconde voie d’action a étudié une fabrication plus industrielle à haute température. Cette technologie a permis de créer par extrusion des granulés antimicrobiens avec des introductions d’actifs de différentes natures. Ceux sont ces granulés qui sont par la suite injectés sous la forme d’emballages. Pour cette voie d’action, l’idée n’est plus de protéger l’emballage via une couche antimicrobienne, mais de substituer certaines pièces de l’emballage constituées de polymères naturellement antimicrobiens. Ces travaux ont permis la réalisation d’une large gamme de matériaux antimicrobiens. Les différentes solutions étudiées ont également permis de réaliser des prototypes d’emballages, ceci en collaboration avec certaines entreprises partenaires du projet. Tous ces prototypes seront prochainement testés en conditions réelles d’utilisations, c’est-à-dire par des essais de mises en contact avec le consommateur d’un système complet, à savoir le produit cosmétique conditionné dans des emballages protecteurs. Ces tests devront permettre de vérifier si les solutions proposées pourraient aboutir à une adaptation sur une chaine industrielle pour une utilisation à grande échelle

Today the cosmetic market is one of the most popular in the world. French people use many these products everyday as for examples, creams or shampoos. In order to protect the cosmetic products, the manufacturers introduced during these last year additives or conservative agents in cosmetic products to increase the shelf life or avoid a microbial contamination after a direct contact with the skin of consumers. However, recent years have also revealed that the consumer mindsets evolve and now, they would like cosmetics more natural, without addition of additives. In this context, it was interesting to work on the cosmetics protection by other ways. Firstly, we think immediately to the protection by use of packaging. The objective is to modify the current packaging to bring an antimicrobial activity and protect the cosmetics. This work presents different technologies of fabrication and modification of polymers to get an antimicrobial activity. For this, two techniques were studied. A first technology has consisted to develop antimicrobial coating at low temperature. This way has demonstrated possibilities of creation by photo-polymerization under UV radiations. Initially, the antimicrobial agents were introduced in liquid monomers before the polymerization and the fabrication of polymer networks. The final coatings were finally destiny to be added on specific areas of packaging, generally in contact with the consumers and prevent all risks of microbial contaminations from the products. The second technology has studied a way of polymer fabrication more industrial at high temperature. The technique has consisted to create antimicrobial pellets by extrusion with introductions of different natures of additives. The obtain pellets were injected at the end to fabricate certain pieces of the final packaging. This work has allowed the realization of a large range of antimicrobial materials. All the studied solutions have been used to fabricate prototype packaging in collaboration with partner companies of the project. All these prototypes will be tested by antimicrobial tests in real conditions of uses. If these tests prove successful, it will be possible to envisage an industrialization step; Le marché de la cosmétique est l’un des marché les plus porteur actuellement dans le monde. La population française utilise énormément ces produits pour son hygiène quotidienne. Ce sont les shampoings ou autre crème de soins. Pour protéger ces produits, depuis maintenant de nombreuses années, les fabricants ajoutent des agents conservateurs pour augmenter la durée de conservation, ou encore éviter certaines contaminations microbiennes après les contacts avec la peau. Ces dernières années ont également vu les mentalités des consommateurs évoluer et actuellement, ces derniers souhaiteraient des produits cosmétiques le plus naturel possible, sans ajouts de conservateurs. Dans ce contexte, il semble intéressant de travailler sur la protection de ces produits par d’autres moyens. En premier lieu, nous vient immédiatement à l’esprit, la protection par l’emballage. L’idée est de modifier les emballages actuels pour leur conférer des activités antimicrobiennes et ainsi les rendre protecteurs. L’étude présentée s’intéresse à certaines possibilités de mises en oeuvre et modifications de polymères pour apporter une activité antimicrobienne. Deux voies de fabrications ont été étudiées dans cette thèse. Une première a consisté en la réalisation de revêtements antimicrobiens et protecteurs à basse température. Cette technique a montré la possibilité de créer des couches antimicrobiennes par photo-polymérisation à partir de monomères méthacrylates renfermant les agents antimicrobiens. C’est cette couche finale qui va venir s’ajouter à certaines zones spécifiques des emballages finaux pour assurer la protection antimicrobienne du contenu.La seconde voie d’action a étudié une fabrication plus industrielle à haute température. Cette technologie a permis de créer par extrusion des granulés antimicrobiens avec des introductions d’actifs de différentes natures. Ceux sont ces granulés qui sont par la suite injectés sous la forme d’emballages. Pour cette voie d’action, l’idée n’est plus de protéger l’emballage via une couche antimicrobienne, mais de substituer certaines pièces de l’emballage constituées de polymères naturellement antimicrobiens. Ces travaux ont permis la réalisation d’une large gamme de matériaux antimicrobiens. Les différentes solutions étudiées ont également permis de réaliser des prototypes d’emballages, ceci en collaboration avec certaines entreprises partenaires du projet. Tous ces prototypes seront prochainement testés en conditions réelles d’utilisations, c’est-à-dire par des essais de mises en contact avec le consommateur d’un système complet, à savoir le produit cosmétique conditionné dans des emballages protecteurs. Ces tests devront permettre de vérifier si les solutions proposées pourraient aboutir à une adaptation sur une chaine industrielle pour une utilisation à grande échelle

The paradoxical title of John Webster’s play The White Devil has often led to attempts to identify one of the characters with the titular devil. This paper argues that the difficulties of identification lie not only in the apparent paradox of the association of “white” with “devil”, but also in the changing role of colour in the Jacobean era. This change was marked by the development of painting techniques as well as by the attacks on cosmetics and the “false colouring” (Quintilianus 8, 3, 7) of rhetoric prevalent during this period. Because it combined optical and rhetorical colour, the stage therefore came to be a particularly contentious institution at which similar arguments were often levelled.Through an examination of the three major female characters in The White Devil, Isabella, Zanche and Vittoria, this paper illustrates the way in which these attacks are defused and become the objects of the author’s irony. As females, these characters have a unique relationship with colour because their (alleged) use of cosmetics and thus the authenticity of their skin colour ultimately determines their standing within society. Traditionally, these three characters have been respectively regarded as representatives of a fair Petrarchan heroine, of a black villain inside and out and of a woman occupying a literal grey area. However, this analysis illustrates how powerful a tool these characters’ use of colour in terms of cosmetics, rhetoric and theatre proves to be in determining their roles. Thus, the division into clear-cut colour categories is dissolved which also serves to repudiate the allegations against “artificial colouring” and the theatre, since none of the parties at work in the play emerges as untinged. Le démon blanc (The White Devil), titre paradoxal de la pièce de John Webster, a souvent donné lieu à des tentatives d’identification d’un des personnages avec le « diable » en question. Le présent article entend démontrer que cette difficulté n’est pas seulement due au lien paradoxal en apparence qui y est fait entre le « blanc » et le « diable », mais aussi au rôle changeant de la couleur à l’époque jacobéenne. Cette évolution est autant la conséquence du développement des techniques de peinture que des attaques de la rhétorique renaissante contre les cosmétiques et les « couleurs fausses » (Quintilien 8, 3, 7). Vecteur de couleurs tant visuelles que rhétoriques, le théâtre devient ainsi, au XVIe siècle, une institution controversée et la cible d’attaques similaires.L’étude des trois principaux personnages féminins que sont Isabella, Zanche et Vittoria dans Le démon blanc montre comment ces critiques peuvent être démontées et tournées en dérision. En tant que femmes, ces personnages entretiennent un rapport unique à la couleur, car, en dernière analyse, c’est l’usage supposé de cosmétiques et, par voie de conséquence, l’authenticité de leur couleur de peau qui détermine leur statut social. Il est courant de voir en elles une belle héroïne Pétrarquiste, une scélérate pleine de noirceur, et une femme évoluant dans une zone d’ombre. Pour autant, la manière dont ces personnages utilisent la couleur sous forme de cosmétiques, de rhétorique et de théâtre, est un outil très efficace pour déterminer leur rôle. Ainsi toute catégorisation artificielle des couleurs disparaît, ce qui permet à l’auteur de parer aux allégations contre les couleurs jugées « artificielles » et le théâtre puisque personne, dans sa pièce, ne ressort complètement blanchi.

International audience; En matière de soins corporels et capillaires, les jeunes femmes françaises d’origine subsaharienne utilisent les produits, les marques, les ingrédients et les points de vente pour exprimer leurs multiples appartenances. Nées ou élevées en France, elles assimilent les modes de consommation des autres jeunes femmes de leur âge. Dans le même temps, elles ressentent également le besoin d’exprimer ce qui, en elles, relève d’un “ailleurs”. Consommer, c’est négocier en permanence entre les différentes références culturelles qui fondent leur identité.

International audience; This research focuses on second-generation female consumers’ relationship to cosmetics. Cosmetics consumption carries individual, cultural, and social dimensions for second-generation immigrants. It enables them to individually manage their cultural identities. This research is grounded on 31 interviews of young female consumers relating to practices, products usage and purchased brands. A semiotic analysis is then conducted. Brands “from here”, “from there” as well as global brands may use ingredients, colors and packaging design to modify cultural perceptions of products.; Cette étude explore la relation des femmes de deuxième génération d'immigration aux marques et aux produits cosmétiques car la consommation de ceux-ci comporte des dimensions identitaires, culturelles, et sociales pour cette cible. Elle met en scène les sentiments d'appartenance culturelle. Cette recherche s'appuie sur deux phases de collecte de données auprès de 31 femmes sur leurs pratiques, les marques et les produits qu'elles utilisent. Le corpus est analysé avec un carré sémiotique. Les marques « d'ici », « de là-bas » et les marques mondiales peuvent travailler les ingrédients utilisés, les formes et couleurs du packaging ainsi que les codes graphiques des déclinaisons produits choisis pour améliorer la perception des dimensions culturelles et rechercher une rupture demandée par les consommatrices.

A strategic regulatory plan, with timelines and budget estimates, is vital to product development in the area of nutraceuticals. This report provides information on the regulatory environment in Canada, the U.S., and the European Community. It highlights key agencies and documents, as well as areas of evolving policy, to assist firms with regulatory planning. Although the key focus of this document is nutraceuticals and functional foods, other areas are covered since they are related and regulatory changes or developments could impact nutraceuticals. These areas include drugs for human and veterinary use, over-the-counter drugs, biologics and biosimilars, and cosmetics., Un plan stratégique de règlementation disposant d’un échéancier et de prévisions budgétaires est essentiel à la mise au point de produits nutraceutiques. Le présent rapport renferme de l’information sur le contexte règlementaire au Canada, aux États-Unis et en Europe. Il met en relief les principaux organismes et documents, ainsi que les changements en matière de politiques, afin d’aider les entreprises avec leur projet de règlementation. Bien que ce document touche principalement les nutraceutiques et les aliments fonctionnels, d’autres domaines y sont également traités dans la mesure où ils se rapportent à la règlementation ou à d’autres aspects ayant une incidence sur les nutraceutiques. Au nombre de ces domaines figurent les médicaments à usage humain et vétérinaire, les médicaments en vente libre, les produits biologiques, les biosimilaires et les cosmétiques.

This research focuses on "second generation" young female adults' cosmetics consumption, and explores their specific ethnicity. The results of an ethnographic study and phenomenological interviews are developed. While mothers distinguish between two worlds (here and there), second generation individuals associate multiple worlds simultaneously to build their identity. The semantic axis from here and from there is projected on a semiotic square that underlies the continuous navigation of this consumer segment between multiple spatial values. Cosmetic products' consumption enables second-generation consumers to build "a new self" that can not be reduced to either worlds., Cette recherche étudie la consommation de cosmétiques des jeunes femmes de " deuxième génération ". Les résultats d'étude ethnographique dans les familles immigrées et d'entretiens phénoménologiques auprès d'enfants d'immigrés, les " deuxièmes générations ", révèlent les spécificités de leur construction identitaire. Alors que les mères distinguent bien deux mondes (ici et là-bas), les jeunes femmes de deuxième génération associent plusieurs mondes simultanément pour construire leurs identités. La projection de l'axe sémantique d'ici et de là-bas dans un carré sémiotique souligne la navigation permanente de ce groupe de personnes entre plusieurs valeurs spatiales. La consommation de produits cosmétiques permet de se fabriquer " un nouveau soi ", irréductible à chacune des appartenances à ces deux mondes.

Repetition and reformulation on the packaging of everyday products: a fourfold illusion / Repetition is shown to be a structural aspect of the advertising genre at all levels of analysis of language and communication (phonic, lexical, semantic, intertextual intrageneric and extrageneric - when compared to other texts within or outside of the advertising discourse). This is investigated through a corpus of packaging of everyday products (in particular cosmetics). Reformulation - which combines repetition and differentiation - is a predominant aspect of this discourse, and is associated with specific functions. These consist essentially of giving the consumer the illusion that the content of the discourse they are reading is complex (which counters the wearing effect of repetition), the illusion of being informed (pseudo-didactic function), the illusion of scientific credentials (pseudo-scientific function), and the illusion of having a choice., Ayant posé la répétition comme phénomène structurant le genre publicitaire à chaque niveau d'analyse du langage et de la communication (phonique, lexical, sémantique, intertextuel intra et extragénérique etc.), nous étudions un corpus d'emballages de produits courants (en particulier des cosmétiques). La reformulation, qui associe reprise et différence, y tient une place prépondérante, associée à des fonctions particulières. Celles-ci consistent essentiellement à donner au consommateur l'illusion que le discours qu'il lit a un contenu complexe (ceci visant à contrer les effets délétères de la répétition), l'illusion d'être informé (fonction pseudo-didactique), l'illusion de la garantie scientifique (fonction pseudo-scientifique), enfin, l'illusion d'avoir le choix.