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En el artículo expongo el modelo teórico Diseño Masivo y Diseño Disidente que construyo a partir de las teorías críticas del diseño, y lo sitúo en relación con la cuarta ola feminista en Argentina. Este marco me permite indagar sobre las particularidades del Diseño Disidente de indumentaria en el país. Para ello, presento aquí una investigación colaborativa con dos emprendimientos autogestivos y sus fundadores. Basada en una serie de visitas, entrevistas y observaciones presento la filosofía y las prácticas disidentes de los emprendimientos, planteando sus contradicciones y tensiones. Por último, exploro el nexo —a veces incómodo, a veces productivo— entre la indumentaria y el activismo contemporáneo.

By discussing decolonial and contemporary transfeminist theories, this article analyzes the practices of dissident design within the fashion circuit in Argentina. In particular, this paper questions how activist designers inhabit digital media in a context where technology is a main tool for social entrepreneurs. Based on interviews and observations both online and offline, the case Cooperativa de Trabajo Protesta Limitada allows us to showcase the tensions and contradictions between activism and fashion. The article focuses on the critique Protesta articulates through visual content production and delves into two central themes: images of the “other” or alternative bodies and representations of popular culture. Finally, I reflect on the limits, contradictions and successes of these dissident designers that maintain disruptive and activist practices but, simultaneously, recognize themselves as part of the mainstream fashion circuit., Desde los pensamientos descoloniales y las teorías transfeministas contemporáneas, el artículo analiza las prácticas del diseño disidente y activista dentro del circuito de la moda en Argentina. Especialmente, indaga sobre cómo habitan los medios digitales en un contexto en donde la expansión masiva de la tecnología se presenta como escenario oportuno para difundir emprendimientos autogestivos. Para ello, tomo el caso Cooperativa de Trabajo Protesta Limitada que me permite, a partir de visitas a su espacio laboral, entrevistas y observaciones tanto online como offline, investigar empíricamente las tensiones y contradicciones que se generan entre activismo y moda. El articulo hace foco en el contenido visual crítico que produce la cooperativa y profundiza en dos temáticas centrales: los cuerpos otros como protagonistas y la visualización de lo popular en redes sociales. Por último, reflexiono sobre los límites, contradicciones y aciertos de este colectivo que mantiene prácticas disruptivas y activistas, pero en simultáneo, se reconoce dentro del circuito de la moda.

By discussing decolonial and contemporary transfeminist theories, this article analyzes the practices of dissident design within the fashion circuit in Argentina. In particular, this paper questions how activist designers inhabit digital media in a context where technology is a main tool for social entrepreneurs. Based on interviews and observations both online and offline, the case Cooperativa de Trabajo Protesta Limitada allows us to showcase the tensions and contradictions between activism and fashion. The article focuses on the critique Protesta articulates through visual content production and delves into two central themes: images of the “other” or alternative bodies and representations of popular culture. Finally, I reflect on the limits, contradictions and successes of these dissident designers that maintain disruptive and activist practices but, simultaneously, recognize themselves as part of the mainstream fashion circuit., Desde los pensamientos descoloniales y las teorías transfeministas contemporáneas, el artículo analiza las prácticas del diseño disidente y activista dentro del circuito de la moda en Argentina. Especialmente, indaga sobre cómo habitan los medios digitales en un contexto en donde la expansión masiva de la tecnología se presenta como escenario oportuno para difundir emprendimientos autogestivos. Para ello, tomo el caso Cooperativa de Trabajo Protesta Limitada que me permite, a partir de visitas a su espacio laboral, entrevistas y observaciones tanto online como offline, investigar empíricamente las tensiones y contradicciones que se generan entre activismo y moda. El articulo hace foco en el contenido visual crítico que produce la cooperativa y profundiza en dos temáticas centrales: los cuerpos otros como protagonistas y la visualización de lo popular en redes sociales. Por último, reflexiono sobre los límites, contradicciones y aciertos de este colectivo que mantiene prácticas disruptivas y activistas, pero en simultáneo, se reconoce dentro del circuito de la moda.

El presente artículo analiza y reflexiona sobre la indumentaria presente en el cuadro de Velázquez, Las meninas. A partir de él se describe el espacio de representación como un espacio escénico en el que se muestran a los tipos sociales y personajes caracterizados por su forma de indumentaria, así como los roles básicos que seguían dentro de la corte. A partir de ellos el artículo se establecen comparaciones con otras obras, a fin de mostrar el conjunto de indumentaria presente y su importancia en la escala social. Se analiza por orden de importancia social, desde la Infanta Margarita, su séquito acompañante, funcionarios de palacio y bufones, así como la posición del perro y la del propio pintor, para terminar con la relación entre los reyes y el propio artista y la reivindicación de la pintura como Arte Liberal mediante un elemento simbólico en el traje., This article analyzes and reflects on clothing, which is present at Velázquez’s painting, Las Meninas. From here, the representational space is described as theatre space in which social types and characters are depicted by their way of clothing, as well as the basic roles that they followed within the court. Based on them, the article makes comparisons between other artworks, in order to show the clothing present as a whole, and its social status. It is analyzed by social significance’s order, from Infanta Margarita, her accompanying entourage, palace’s civil servants and jesters, as well as the dog’s standing and the painter himself, so ending with the relationship between the kings and the artist and the painting’s demand of white collar-profession, by using a symbolic form on suit., Depto. de Dibujo y Grabado, Fac. de Bellas Artes, TRUE, pub

The first oil paintings where horned headdresses are represented appear in 17th century, with the painter from Álava Francisco de Mendieta as their best repre-sentative. In these paintings we see the evolution of the aforementioned headdress-es, their most popular typologies and the influence of the so-called costume albums, which appeared almost a century before., En el siglo XVII aparecen las primeras pinturas al óleo sobre lienzo donde se representan tocados corniformes, siendo el pintor alavés Francisco de Mendieta su más significativo exponente. En las pinturas vemos la evolución de tales tocados, las tipologías más populares y la influencia de los llamados álbumes de trajes, aparecidos casi un siglo antes.

L’arquitectura i el disseny d’indumentària, són dues disciplines que podem considerar paral·leles per el fet que persegueixen un objectiu comú; emboliquen el cos per tal de regular les seves condicions tèrmiques, controlar-lo energèticament i el protegeixen dels agents externs, també tenen un significat de barrera d’intimitat i d’imatge davant allò públic. Són extensions de la nostra pell. L’arquitectura, per assolir aquests objectius, treballa des d’una escala llunyana al cos, des de la permanència, la rigidesa; el hardware. La indumentària, al contrari, treballa des d’una escala propera al cos, des de la efimeritat, des d’allò suau i tou; el software. Però què ocorre en aquell espai terra de ningú, allà on la arquitectura redueix la seva escala acostant-se al cos, guanyant mobilitat i allà on la indumentària, al contrari, es projecta més enllà dels seus límits creant un espai habitable entre cos i vestit? És aquest espai entre disciplines el que es pretén estudiar en aquest treball. Al tractar-se d’un camp extens, s’aborda l’estudi de certs projectes, per una banda, les arquitectures vestibles que planteja l’arquitecte Michael Webb, als anys 60; els projectes Cushicle i Suitaloon, i per altra banda l’obra de la dissenyadora de moda i artista Lucy Orta plantejada els anys 90 que es composa d’una sèrie de projectes concebuts com a indumentàries habitables., La arquitectura y el diseño de vestimenta, son dos disciplinas que podemos considerar paralelas por el hecho de perseguir un objetivo común; envuelven el cuerpo para regular sus condiciones térmicas, controlarlo energéticamente y lo protegen de los agentes externos, y también tienen un significado de barrera de intimidad y de imagen delante de lo público. Son extensiones de nuestra piel. La arquitectura, para lograr estos objetivos, trabaja desde una escala lejana al cuerpo, desde la permanencia, la rigidez; el hardware. La vestimenta, al contrario, trabaja desde una escala cercana al cuerpo, des de la efimeridad, desde aquello suave y blando; el software. Pero qué ocurre en ese espacio tierra de nadie, ¿dónde la arquitectura reduce su escala acercándose al cuerpo, ganado movilidad y dónde la vestimenta, al contrario, se proyecta más allá de sus límites creando un espacio habitable entre cuerpo y vestido? Es este espacio entre disciplinas el que se pretende estudiar en este trabajo. Al ser un campo extenso, se aborda el estudio de ciertos proyectos, por un lado, las arquitecturas vestibles que plantea el arquitecto Michael Webb, en los años 60; los proyectos Cushicle y Suitaloon y por otro lado la obra de la diseñadora de moda y artista Lucy Orta planteada en los años 90 que se compone de una serie de proyectos concebidos como vestimentas habitables., Architecture and clothing design are two disciplines that can be considered parallel as they both seek a common objective, that of surrounding the body in order to regulate its thermal conditions, control it energetically and protect it from external agents as well as being significant in providing privacy and creating an outward image to the public. They are essentially both extensions of our skin. To attain these objectives architecture works on a scale far from the body, from a place of permanence, rigidity, the hardware. Clothing, by contrast, works on a scale close to the body, from the ephemeral, from a place of softness, of smoothness the software. But what happens in that space of no man’s land, where architecture reduces its scale approaching the body, gaining mobility and where clothing on the other hand is projected beyond its normal limits creating a habitable space between body and clothes? It is this space between disciplines that is the focus of this project. As it is such an extensive field, this project will address only the study of certain projects: on the one hand, the wearable architectures proposed by Michael Webb in the 60s, Cushicle and Suitaloon; and on the other, the work by fashion designer and artist Lucy Orta proposed in the 90s comprised of a series of projects conceived as habitable clothing.

This curricular integration project aims to develop a collection of illustrations to be applied to cowboy shirts. These graphics consist of a combination of animals and fruit plant arabesques from different regions of the country, which will be based on traditional rodeo and cockfighting events in Ecuador. The main goal of this project is to pay tribute to the Ecuadorian western culture through graphics that reflect the style of these events. Additionally, it aims to ensure the quality and durability of the product. Introducing an innovative product to the Ecuadorian market contributes to the country’s economy and cultural promotion. To develop this project, the Design Thinking methodology proposed by David Kelley has been followed, which consists of five stages: the first is to collect information to create a brief and document the problem through images. The second is to analyze the data and visualize it in a simple and graphic way to establish relationships and organize complex concepts. The third is to carry out the design and generate a brainstorm, separating and classifying the most viable ideas to work on the development of sketches. The fourth is to develop prototypes using product/service plans, highlighting new features and shaping possible solutions; followed by layout, where products are created according to what was proposed. Finally, the fifth and last stage is to validate the user experience regarding the use of the product and reflect on the lessons learned during the project’s development.

This curricular integration project aims to develop a collection of illustrations to be applied to cowboy shirts. These graphics consist of a combination of animals and fruit plant arabesques from different regions of the country, which will be based on traditional rodeo and cockfighting events in Ecuador. The main goal of this project is to pay tribute to the Ecuadorian western culture through graphics that reflect the style of these events. Additionally, it aims to ensure the quality and durability of the product. Introducing an innovative product to the Ecuadorian market contributes to the country’s economy and cultural promotion. To develop this project, the Design Thinking methodology proposed by David Kelley has been followed, which consists of five stages: the first is to collect information to create a brief and document the problem through images. The second is to analyze the data and visualize it in a simple and graphic way to establish relationships and organize complex concepts. The third is to carry out the design and generate a brainstorm, separating and classifying the most viable ideas to work on the development of sketches. The fourth is to develop prototypes using product/service plans, highlighting new features and shaping possible solutions; followed by layout, where products are created according to what was proposed. Finally, the fifth and last stage is to validate the user experience regarding the use of the product and reflect on the lessons learned during the project’s development.

This curricular integration project aims to develop a collection of illustrations to be applied to cowboy shirts. These graphics consist of a combination of animals and fruit plant arabesques from different regions of the country, which will be based on traditional rodeo and cockfighting events in Ecuador. The main goal of this project is to pay tribute to the Ecuadorian western culture through graphics that reflect the style of these events. Additionally, it aims to ensure the quality and durability of the product. Introducing an innovative product to the Ecuadorian market contributes to the country’s economy and cultural promotion. To develop this project, the Design Thinking methodology proposed by David Kelley has been followed, which consists of five stages: the first is to collect information to create a brief and document the problem through images. The second is to analyze the data and visualize it in a simple and graphic way to establish relationships and organize complex concepts. The third is to carry out the design and generate a brainstorm, separating and classifying the most viable ideas to work on the development of sketches. The fourth is to develop prototypes using product/service plans, highlighting new features and shaping possible solutions; followed by layout, where products are created according to what was proposed. Finally, the fifth and last stage is to validate the user experience regarding the use of the product and reflect on the lessons learned during the project’s development.

Goalball is the only non-adaptive Paralympic sport, it was developed specifically for people with visual impairments. The objective of this research is to develop a uniform for the male Paralympic goalball team, from the Social Service of Industry (SESI) in the city of Mogi das Cruzes. The shirt proposed by this research will be used in team training and during competitions. The target audience is professional para-athletes who have some visual impairment and train every day. The methodology used in this research is of an exploratory nature, bibliographic research, interviews with para-athletes and usability tests were carried out with current sports shirts and those proposed by this research. The results showed that para-athletes prefer to use the uniforms proposed by this research, but to increase the thermophysiological comfort of the clothing, it was proposed to make prototypes using seamless technology (without side seams)., O goalball é o único esporte paralímpico não adaptado, foi desenvolvido especificamente para pessoas com deficiência visual. O objetivo desta pesquisa é desenvolver um uniforme para a equipe paralímpica masculina de goalball, do Serviço Social da Indústria (SESI) da cidade de Mogi das Cruzes. A camisa proposta por esta pesquisa será utilizada nos treinos da equipe e durante as competições. O público-alvo são os paratletas profissionais que possuem alguma deficiência visual e treinam todos os dias. A metodologia utilizada nesta pesquisa é de caráter exploratório, foram realizadas pesquisas bibliográficas, entrevistas com os paratletas e teste de usabilidade com as camisas esportivas atuais e as propostas por esta pesquisa. Os resultados mostraram que os paratletas preferem usar os uniformes propostos por esta pesquisa, para aumentar o conforto termofisiológico da vestimenta foi proposto a confecção de protótipos utilizando a tecnologia seamless (sem costura lateral)., Goalball es el único deporte paralímpico no adaptado, fue desarrollado específicamente para personas con discapacidad visual. El objetivo de esta investigación es desarrollar un uniforme para el equipo Paralímpico de Goalball del Servicio Social de la Industria (SESI) de la ciudad de Mogi das Cruzes. Una camiseta propuesta por esta investigación será utilizada durante las competencias. El público objetivo son paratletas profesionales que tienen alguna discapacidad visual y entrenan todos los días. Una metodología utilizada en esta investigación es de carácter exploratorio, se realizaron investigaciones bibliográficas, entrevistas a los para-atletas y pruebas de usabilidad con las camisetas deportivas antiguas y las propuestas de esta investigación. Los resultados muestran que los paratletas prefieren usar los uniformes propuestos por esta investigación.

Industry 4.0 or the fourth industrial revolution, consists of the digitization of industrial processes through the interaction of artificial intelligence. It brings not only improvements in production, but also cuts across social and environmental spheres. In this paper, using trend analysis as a tool, the current situation of industry 4.0 and its relationship with sustainable design in clothing is analyzed. The transition towards smarter industries enables greater efficiency in all production processes. In relation to traditional industries, this new positioning with a view to technological growth broadens the horizon of the concept of sustainability., A Indústria 4.0 ou a quarta revolução industrial, consiste na digitalização dos processos industriais por meio da interação da inteligência artificial. Traz não só melhorias na produção, mas também perpassa as esferas social e ambiental. Neste artigo, utilizando como ferramenta a análise de tendências, analisa-se a situação atual da indústria 4.0 e sua relação com o design sustentável no vestuário. A transição para indústrias mais inteligentes permite maior eficiência em todos os processos produtivos. Em relação às indústrias tradicionais, esse novo posicionamento com vistas ao crescimento tecnológico amplia o horizonte do conceito de sustentabilidade., La industria 4.0 o cuarta revolución industrial, consiste en la digitalización de los procesos industriales mediante la interacción de la inteligencia artificial. Trae no sólo mejoras en la producción, sino que atraviesa esferas sociales y medioambientales. En este trabajo, utilizando el análisis de tendencias como una herramienta, se analiza la situación actual de la industria 4.0 y su relación con el diseño sustentable en indumentaria. La transición hacia industrias más inteligentes posibilita una mayor eficiencia en todos los procesos de la producción. En relación a las industrias tradicionales, este nuevo posicionamiento con vista a un crecimiento tecnológico amplía el horizonte del concepto de sustentabilidad.

This paper will seek to record and analyze the different representations of feminized bodies in Argentinian video tutorials published on TikTok in the last three years. The relationship between textiles and women is historical and is crossed by various variables of class, ethnicity and geographic space. Although the teaching of disciplines such as sewing, embroidery and knitting has served as a tool in the construction of the ideal femininity, it has also functioned as a space for resistance and transgression. Video tutorials are the most contemporary manifestations in a long list of teaching methods for textile work whose origin can be traced back to pattern manuals in the 19th century. The explosion of video platforms helped the proliferation of these productions in which there is, in particular, a special interest in this content within Tik Tok. Within this framework, an investigation will be carried out, with a gender perspective, of the videos that teach how to create garments, their communicative characteristics and the way in which they show the body that will be dressed., Este trabalho buscará registrar e analisar as diferentes representações de corpos feminilizados nos videotutoriais argentinos publicados no TikTok nos últimos três anos. A relação entre têxteis e mulheres é histórica e é atravessada por diversas variáveis de classe, etnia e espaço geográfico. Embora o ensino de disciplinas como costura, bordado e tricô tenha servido como ferramenta na construção do ideal de feminilidade, também tem funcionado como espaço de resistência e transgressão. Os tutoriais em vídeo são as manifestações mais contemporâneas de uma extensa lista de métodos de ensino para o trabalho têxtil cuja origem remonta aos manuais de modelagem do século XIX. A explosão das plataformas de vídeo ajudou à proliferação destas produções em que existe, em particular, um interesse especial por estes conteúdos dentro do Tik Tok. Neste âmbito, será realizada uma investigação, com uma perspetiva de género, dos vídeos que ensinam a criar peças de vestuário, as suas características comunicativas e a forma como mostram o corpo que vai vestir., Este trabajo analiza las diferentes representaciones de los cuerpos feminizados en los video tutoriales argentinos publicados en TikTok en los últimos tres años. La relación entre los textiles y las mujeres es histórica y está atravesada por diversas variables de clase, etnia y espacio geográfico. Si bien, la enseñanza de disciplinas como costura, bordado y tejido ha servido como herramienta en la construcción de la feminidad ideal, también ha funcionado como espacio de resistencia y transgresión. Los video tutoriales son las manifestaciones más contemporáneas en una larga lista de métodos de enseñanza de labores textiles cuyo origen puede rastrearse en los manuales de patrones en el siglo XIX. La explosión de las plataformas de videos ayudó a la proliferación de estas producciones en las que se observa, en particular, un especial interés por estos contenidos dentro de Tik Tok. En este marco, se realizará una investigación, con perspectiva de género, de los videos que enseñan a crear prendas, sus características comunicativas y la manera en la que muestran el cuerpo que será vestido.

The article intends to analyze the vestimentary systems that Quito woman used to wear during the XIX century and its relationship with the social class which she belonged to, with this purpose, the documentary sources collected from travelers fragments, documentary files and historical documents at that time contextualize and describe the study object, then, in other instance, it’s useful artistic sources such as manner paintings and photographic files which the costume realistically is represented. The objective of this work proposes a theoretical reflection about dress as a hierarchizing body and who wears it and symbolizing the social position about who wears it., O artigo pretende analisar os sistemas vestimentários que a mulher de Quito usou durante o século XIX e sua relação com a classe social a que ela pertencia. Para esse fim, as fontes documentais coletadas dos fragmentos de viajantes, arquivos documentais e documentos históricos do tempo contextualizam e descrevem o objeto de estudo. Então, em segunda instância, são usadas fontes artísticas, como pinturas costumbristas e arquivos fotográficos, com os quais o traje é realistamente representado. O objetivo deste trabalho propõe uma reflexão teórica sobre vestuário como uma forma de hierarquizar o corpo que o transporta e simboliza a posição social da pessoa que o usa., El artículo analiza los sistemas vestimentarios que la mujer quiteña usaba durante el siglo XIX y su relación con la clase social a la que pertenecía. Con ese fin, las fuentes documentales recabadas de fragmentos de cronistas, archivos documentales, y documentos históricos de la época contextualizan y describen el objeto de estudio. Luego, en una segunda instancia, se utilizan fuentes artísticas como pinturas costumbristas y archivos fotográficos con las cuales se representa de manera realista el traje. En suma, el presente trabajo propone una reflexión teórica acerca de la indumentaria como una forma de jerarquización simbólica del cuerpo y de la posición social de quien lo porta.

In Spain Women’s poetry of the 1920s was initially marginalized and then forgotten by the literary canon. This historical context serves as a background to understand the significance of the women poets who succeeded in opening poetic spaces to represent themselves. The study focuses on clothing, first as a language through which new modern women announce their transformation to society and second as how two poets, Josefina de la Torre (1907-2002) and Concha Méndez (1898-1986), incorporate the semiotics of clothing into their poetry and create original images that include references to dress. Both textual strategies permit the poets to represent women’s experiences and subjectivity, En España la poesía de autoría femenina de los años veinte vivió inicialmente una marginalización y luego un olvido en el canon literario. Este contexto histórico sirve de fondo para apreciar mejor el logro de las poetas de abrir un espacio en el discurso poético para representarse a sí mismas. El estudio se centra en la vestimenta, primero como un lenguaje a través del cual la mujer moderna anuncia su transformación a la sociedad. Se analiza luego cómo dos poetas, Josefina de la Torre (1907-2002) y Concha Méndez (1898-1986), incorporan la semiótica de la indumentaria en sus poemas y crean imágenes originales con referencias a las prendas. Ambas estrategias textuales les permiten a las poetas representar las experiencias y la subjetividad femeninas.

[Resumen] En esta situación de pandemia global el sistema de la moda necesita más que nunca la constitución de un nuevo imaginario más sostenible y diferente. Donde la propuesta de Bruno Latour sobre la hibridez se enriquece con su teoría del actor red. El objetivo de este trabajo es desafiar el pensamiento convencional del estudio de la moda, a través de la teoría del actor red (ANT Actor-Network Theory) y la teoría de las prácticas sociales (TPS). Estos enfoques nos dan la oportunidad de ver las continuidades entre las prácticas de vestir y su amplio impacto ambiental y al mismo tiempo nos permite comenzar a pensar de forma más radical acerca de cómo nos conectamos con la naturaleza y la cultura, y de esta forma ensamblar las relaciones entre nuestra ropa y el medio ambiente., [Abstract] In this situation of a global pandemic, the fashion system needs more than ever the constitution of a new, more sustainable and different imaginary. Where Bruno Latour’s proposal on hybridity is enriched with his theory of the actor network. The objective of this work is to challenge the conventional thinking of the study of fashion, through the actor network theory (ANT) and the theory of social practices (TPS). This approach gives us the opportunity to see the continuities between dress practices and their broad environmental impact and at the same time allows us to begin to think more radically about how we connect with nature and culture, and in this way assemble the relationships between our clothing and the environment., [Resumo] Nesta situação de pandemia global, o sistema da moda necessita mais do que nunca da constituição de um imaginário novo, mais sustentável e diferente. Onde a proposta de Bruno Latour sobre o hibridismo é enriquecida com sua teoria da rede de atores. O objetivo deste trabalho é desafiar o pensamento convencional do estudo da moda, por meio da teoria da rede de atores (ANT Ator-Rede Teoria) e da teoria das práticas sociais (TPS). Essas abordagens nos dão a oportunidade de ver as continuidades entre as práticas de vestuário e seu impacto ambiental mais amplo e, ao mesmo tempo, nos permitem começar a pensar mais radicalmente sobre como nos conectamos com a natureza e a cultura e, dessa forma, montamos. As relações entre nossos roupas e meio ambiente.

This article adopts an analytical-comparative, as well as argumentative, methodological approach. The arguments are grounded on the historiographical treatment of notarial and epistolary sources for popular material culture in Spain and Latin America, and draw from the evidence collected by several consolidated research projects. In essence, the article examines and compares Spanish and Brazilian dress during the 18th century, with special emphasis on public appearance as a civilizational link in operation in both sides of the Atlantic during the final phase of the Ancient Régime. By that time, domestic material culture was changing, family and individual appearance being a central part of social organization. Western civilization advanced vigorously, and the dependences-impositions and contrasts of these intertwined perspectives, still within a highly sacralized context, must not be understood as an arrest of progress and cultural advancement. The article examines various instances of these differences and commonalities, showing the different paces of the collective advance towards contemporaneity, in which tradition and modernizing trends combined., El artículo se centró en una revisión analítica-comparativa, además de propositiva, en sus argumentaciones metodológicas. Parte de la historiográfica creada en torno a diversas fuentes notariales y epistolares que dan cuenta de la cultura material popular en España e Iberoamérica, y se apoyó en otros estudios en curso producto de varios proyectos de investigación consolidados. Fundamentalmente, se analizó y comparó la vestimenta castellana y brasileña durante el siglo XVIII para destacar las principales líneas de trabajo para reconstruir cómo las apariencias públicas, lucidas por la vestimenta, definieron los nexos civilizatorios que actuaron a ambos lados del Atlántico durante la quiebra del Antiguo Régimen. Para entonces, la cultura material doméstica estaba cambiando, al tiempo que la evolución de las apariencias familiares e individuales formaban parte consustancial de su organización social, donde el impacto de la civilización occidental se abría paso con energía; y, aun así, las dependencias-imposiciones y contrastes de estas miradas cruzadas, todavía dentro de un marco sacralizado, no deben plantearse como meros retrasos y falta de progresos o avances culturales. A manera de ejemplo, desde la vida cotidiana y el simbolismo indumentario se pone de manifiesto, con mayor rapidez y nitidez, tales diferencias y pertenencias contrastadas; al igual que muestran la diversa velocidad del tránsito colectivo hacia una contemporaneidad donde las herencias se imbricaban con la mudanza modernizadora., O artigo teve como foco uma revisão analítico-comparativa, bem como propositiva, em seus argumentos metodológicos. Parte da historiografia criada em torno de várias fontes notariais e epistolares que dão conta da cultura material popular na Espanha e na América Latina, e foi apoiada por outros estudos em andamento resultantes de vários projetos de pesquisa consolidados. Fundamentalmente, a indumentária castelhana e brasileira durante o século XVIII foi analisada e comparada para destacar as principais linhas de trabalho para reconstruir como as aparições públicas, vestidas pela indumentária, definiram os vínculos civilizacionais que atuaram nos dois lados do Atlântico durante a ruptura do Antigo Regime . A essa altura, a cultura material doméstica estava mudando, enquanto a evolução das aparências familiares e individuais eram parte consubstancial de sua organização social, onde o impacto da civilização ocidental avançava com energia; e, mesmo assim, as dependências-imposições e contrastes desses olhares cruzados, ainda dentro de um quadro sacralizado, não devem ser considerados meros atrasos e falta de progressos ou avanços culturais. Como exemplo, da vida cotidiana e do simbolismo do vestuário, tais diferenças e pertencimentos contrastantes são revelados de forma mais rápida e clara; assim como mostram a velocidade diversa do trânsito coletivo em direção a uma contemporaneidade onde os legados se entrelaçavam com o movimento modernizador.

In the 1520s-1530s Christoph Weiditz, an artist from the Upper Rhine, undertook a journey through the Spain of Emperor Charles V, which resulted in the creation of Trachtenbuch, a book in which he recorded the places he visited. In this volume, Weiditz's many drawings are striking, and he is meticulous in the execution of the types he depicts. The main aim of this text is to approach costume, specifically women's dress, and to analyse the particularities of Spanish costume in early 16th- century Spain. We will also look at the figure of the artist, the reasons that prompted him to undertake the journey and the results he obtained from it: the creation of his book. We will also examine the problems surrounding the volume and offer different readings beyond the simple label of travel book that it has received over the years. In short, we intend to use the Trachtenbuch as a documentary and visual source for the study of women's clothing of the period., En la década de 1520-1530 Christoph Weiditz, artista del Alto Rin, realizó un viaje por la España del emperador Carlos V que daría como resultado la creación del Trachtenbuch, un libro donde recoge los sitios que visita. En este volumen llama la atención los múltiples dibujos que Weiditz elabora, siendo minucioso en la ejecución de los tipos que representa. El objetivo principal de este texto es realizar un acercamiento a la indumentaria, concretamente a los vestidos femeninos, y analizar las particularidades del traje español en la España de comienzos del siglo XVI. De igual modo, pretendemos acercarnos a la figura del artista, los motivos que le impulsaron a emprender el viaje y los resultados que obtuvo con él: la creación de su libro. Asimismo, examinaremos la problemática existente en torno al volumen y ofreceremos distintas lecturas más allá de la simple etiqueta de libro de viajes que ha recibido durante años. En síntesis, nos proponemos utilizar el Trachtenbuch como una fuente documental y visual para estudiar la indumentaria femenina de la época.

Recent perspectives developed in the field of Art History have relied on clothing as a vehicle to study tastes, fashion, and mentalities. However, the amount of research that focuses on the artisans who manufactured the clothes represented in royal paintings remains very scarce. Drawing on records of payments made to Philip IV's cloakroom attendant, this paper aims at exploring the identity of these artisans., Las últimas tendencias y perspectivas de la Historia del Arte han evolucionado hacia el estudio de la indumentaria histórica como fuente de gustos, modas y mentalidades. Una de sus carencias, sin embargo, ha sido la falta de estudios en conocer quiénes fueron los encargados de realizar las manufacturas representadas en las pinturas regias. A través de los pagos del guardarropa de Felipe IV se pretende dar nombre a estos artesanos.

The main objective of this article is to make an approximation to the vision that Madame d’Aulnoy made of Spain in her travel book Travels into Spain. In her diary she gathers information about the country that catches her attention, but what interests us most is her description of the women’s customs, clothing and jewellery. Through his story we will analyze the clothes that were used in Spain, as well as the similarities and differences that there were with respect to France., El objetivo principal de este artículo es realizar una aproximación a la visión que Madame d’Aulnoy hizo de España en su libro de viajes Relación del viaje de España. En su diario recopila información que le llama la atención del país, pero lo que nos interesa fundamentalmente es que describe las costumbres de las mujeres, la indumentaria y las joyas. A través de su relato analizaremos las prendas que se utilizaban en España, así como las semejanzas y diferencias que había respecto a Francia.

This article adopts an analytical-comparative, as well as argumentative, methodological approach. The arguments are grounded on the historiographical treatment of notarial and epistolary sources for popular material culture in Spain and Latin America, and draw from the evidence collected by several consolidated research projects. In essence, the article examines and compares Spanish and Brazilian dress during the 18th century, with special emphasis on public appearance as a civilizational link in operation in both sides of the Atlantic during the final phase of the Ancient Régime. By that time, domestic material culture was changing, family and individual appearance being a central part of social organization. Western civilization advanced vigorously, and the dependences-impositions and contrasts of these intertwined perspectives, still within a highly sacralized context, must not be understood as an arrest of progress and cultural advancement. The article examines various instances of these differences and commonalities, showing the different paces of the collective advance towards contemporaneity, in which tradition and modernizing trends combined., O artigo teve como foco uma revisão analítico-comparativa, bem como propositiva, em seus argumentos metodológicos. Parte da historiografia criada em torno de várias fontes notariais e epistolares que dão conta da cultura material popular na Espanha e na América Latina, e foi apoiada por outros estudos em andamento resultantes de vários projetos de pesquisa consolidados. Fundamentalmente, a indumentária castelhana e brasileira durante o século XVIII foi analisada e comparada para destacar as principais linhas de trabalho para reconstruir como as aparições públicas, vestidas pela indumentária, definiram os vínculos civilizacionais que atuaram nos dois lados do Atlântico durante a ruptura do Antigo Regime . A essa altura, a cultura material doméstica estava mudando, enquanto a evolução das aparências familiares e individuais eram parte consubstancial de sua organização social, onde o impacto da civilização ocidental avançava com energia; e, mesmo assim, as dependências-imposições e contrastes desses olhares cruzados, ainda dentro de um quadro sacralizado, não devem ser considerados meros atrasos e falta de progressos ou avanços culturais. Como exemplo, da vida cotidiana e do simbolismo do vestuário, tais diferenças e pertencimentos contrastantes são revelados de forma mais rápida e clara; assim como mostram a velocidade diversa do trânsito coletivo em direção a uma contemporaneidade onde os legados se entrelaçavam com o movimento modernizador., El artículo se centró en una revisión analítica-comparativa, además de propositiva, en sus argumentaciones metodológicas. Parte de la historiográfica creada en torno a diversas fuentes notariales y epistolares que dan cuenta de la cultura material popular en España e Iberoamérica, y se apoyó en otros estudios en curso producto de varios proyectos de investigación consolidados. Fundamentalmente, se analizó y comparó la vestimenta castellana y brasileña durante el siglo XVIII para destacar las principales líneas de trabajo para reconstruir cómo las apariencias públicas, lucidas por la vestimenta, definieron los nexos civilizatorios que actuaron a ambos lados del Atlántico durante la quiebra del Antiguo Régimen. Para entonces, la cultura material doméstica estaba cambiando, al tiempo que la evolución de las apariencias familiares e individuales formaban parte consustancial de su organización social, donde el impacto de la civilización occidental se abría paso con energía; y, aun así, las dependencias-imposiciones y contrastes de estas miradas cruzadas, todavía dentro de un marco sacralizado, no deben plantearse como meros retrasos y falta de progresos o avances culturales. A manera de ejemplo, desde la vida cotidiana y el simbolismo indumentario se pone de manifiesto, con mayor rapidez y nitidez, tales diferencias y pertenencias contrastadas; al igual que muestran la diversa velocidad del tránsito colectivo hacia una contemporaneidad donde las herencias se imbricaban con la mudanza modernizadora.

This text includes an analysis of the process of fixation of the costume classified as Mallorcan in the travel accounts that in the mid19th century established Mallorca as a tourist destination of Mediterranean insularity. It confirms the colonial tourist imaginary based on the construction of a racialising, orientalising, feminising and declassing Mallorcan otherness, which placed the island in the lower stages of the social hierarchies of the time. At the same time, it contrasts this Mallorcan tourist identity with the decolonising corrective observed in Die Balearen, an extensive ethnography of a similar touristic nature published at the end of the 20th century. Finally, he explains this phenomenon of tourist decolonisation on the basis of the agency of local elites in the process of accumulating the knowledge necessary for its writing, so that the tourist narrative can finally be understood as a phenomenon of reverse ventriloquism and regionalising autoethnography., Cet article analyse le processus de fixation des tenues vestimentaires considérées comme majorquines dans les récits de voyage qui ont établi Majorque comme destination touristique insulaire méditerranéenne au milieu du xixe siècle. Il confirme l’imaginaire touristique colonial fondé sur la construction d’une altérité majorquine racialisante, orientalisante, féminisante et déclassante, qui plaçait l’île dans les étages inférieurs des hiérarchies sociales de l’époque. En même temps, il oppose cette identité touristique majorquine au correctif décolonisant observé dans Die Balearen, une vaste ethnographie, elle aussi de nature touristique, publiée à la fin du xxe siècle. Enfin, il explique ce phénomène de décolonisation touristique à partir de l’attitude proactive des élites locales dans le processus d’accumulation de connaissance nécessaire à sa rédaction, de sorte que le récit touristique peut finalement être compris comme un phénomène de ventriloquie inversée et d’auto-ethnographie régionalisante., El presente texto analiza el proceso de fijación de la indumentaria clasificada como propiamente mallorquina en los relatos de viajes que, a mediados de siglo xix, establecieron Mallorca como destino turístico de carácter insular mediterráneo. Constata el imaginario turístico colonial a partir del que se construyó una alteridad mallorquina racializante, orientalizante, feminizante y desclasadora, que emplazaba la isla en los estadios inferiores del orden social y global del momento. Al mismo tiempo, se contrasta esta identidad turística de Mallorca con el correctivo descolonizador observado en el Die Balearen, una extensa etnografía de carácter igualmente turístico publicada a finales de siglo xix. Finalmente se explica este fenómeno de descolonización turística a partir de la actitud proactiva de las elites locales en el proceso de acumulación de conocimiento necesario para su redacción, por lo que el relato turístico puede ser finalmente entendido como un fenómeno de ventriloquía inversa y autoetnografía regionalizante.

In the 1520s-1530s Christoph Weiditz, an artist from the Upper Rhine, undertook a journey through the Spain of Emperor Charles V, which resulted in the creation of Trachtenbuch, a book in which he recorded the places he visited. In this volume, Weiditz's many drawings are striking, and he is meticulous in the execution of the types he depicts. The main aim of this text is to approach costume, specifically women's dress, and to analyse the particularities of Spanish costume in early 16th- century Spain. We will also look at the figure of the artist, the reasons that prompted him to undertake the journey and the results he obtained from it: the creation of his book. We will also examine the problems surrounding the volume and offer different readings beyond the simple label of travel book that it has received over the years. In short, we intend to use the Trachtenbuch as a documentary and visual source for the study of women's clothing of the period., En la década de 1520-1530 Christoph Weiditz, artista del Alto Rin, realizó un viaje por la España del emperador Carlos V que daría como resultado la creación del Trachtenbuch, un libro donde recoge los sitios que visita. En este volumen llama la atención los múltiples dibujos que Weiditz elabora, siendo minucioso en la ejecución de los tipos que representa. El objetivo principal de este texto es realizar un acercamiento a la indumentaria, concretamente a los vestidos femeninos, y analizar las particularidades del traje español en la España de comienzos del siglo XVI. De igual modo, pretendemos acercarnos a la figura del artista, los motivos que le impulsaron a emprender el viaje y los resultados que obtuvo con él: la creación de su libro. Asimismo, examinaremos la problemática existente en torno al volumen y ofreceremos distintas lecturas más allá de la simple etiqueta de libro de viajes que ha recibido durante años. En síntesis, nos proponemos utilizar el Trachtenbuch como una fuente documental y visual para estudiar la indumentaria femenina de la época.

This paper is aimed at analyzing the identity of the artisans of the Spanish Royal Chamber during the seventeenth century. Not only did the king prompt their distinction through the swearing in of their position, but there was also a will of individual and familiar differentiation evinced in clothing and domestic ornamentation. The identity that they acquired as royal workers led them to demonstrate, through material consumption, their condition within the society of courtesan Madrid., Este trabajo analiza la identidad de los artesanos de la Real Cámara durante el siglo XVII a través del sentido de las apariencias. Las disposiciones regias propulsaron su distinción desde la jura del oficio, a lo que se añadía la búsqueda de diferenciación individual y familiar a partir de la indumentaria y los interiores domésticos. La identidad que adquirían como criados reales les empujaba a demostrar, desde el consumo material, su condición en la sociedad del Madrid cortesano.

Las últimas tendencias y perspectivas de la Historia del Arte han evolucionado hacia el estudio de la indumentaria histórica como fuente de gustos, modas y mentalidades. Una de sus carencias, sin embargo, ha sido la falta de estudios en conocer quiénes fueron los encargados de realizar las manufacturas representadas en las pinturas regias. A través de los pagos del guardarropa de Felipe IV se pretende dar nombre a estos artesanos., Recent perspectives developed in the field of Art History have relied on clothing as a vehicle to study tastes, fashion, and mentalities. However, the amount of research that focuses on the artisans who manufactured the clothes represented in royal paintings remains very scarce. Drawing on records of payments made to Philip IV's cloakroom attendant, this paper aims at exploring the identity of these artisans.

El presente trabajo pretende llevar a cabo un breve estudio de aquellos elementos que conformaron la indumentaria y el adorno personal en la civilización minoica o cretense y el mundo micénico, empleando para ello los diferentes restos arqueológicos que nos han llegado hasta hoy en día, como joyas o figurillas, y especialmente los frescos que decoran las arquitecturas minoicas y micénicas. Este estudio permitirá establecer una clasificación y una evolución de la indumentaria tanto masculina como femenina en la Edad del Bronce Egea, conocer el funcionamiento de la industria textil de la época, así como realizar un acercamiento a la vestimenta desde un plano simbólico., O presente traballo pretende levar a cabo un breve estudo daqueles elementos que conformaron a indumentaria e o adorno persoal na civilización minoica ou cretense e no mundo micénico, empregando para iso os diferentes restos arqueolóxicos que chegaron ata os nosos días, como xoias ou figurinas, e especialmente os frescos que decoran as arquitecturas minoicas e micénicas. Este estudo permitirá establecer unha clasificación e unha evolución da indumentaria tanto masculina como feminina na Idade do Bronce Exea, conecer o funcionamento da industria téxtil da época, así como realizar un achegamento á vestimenta desde un plano simbólico., The following study aims to carry out a brief study of the elements that made up clothing and personal adornment in the Minoan or Cretan civilisation and the Mycenaean world, using the different archaeological remains that have come down to us today, such as jewellery or figurines, and especially the frescoes that decorate Minoan and Mycenaean architecture. This study will make it possible to establish a classification and evolution of both male and female clothing in the Aegean Bronze Age, to learn about the functioning of the textile industry of the period, and to approach clothing from a symbolic point of view.

Recent perspectives developed in the field of Art History have relied on clothing as a vehicle to study tastes, fashion, and mentalities. However, the amount of research that focuses on the artisans who manufactured the clothes represented in royal paintings remains very scarce. Drawing on records of payments made to Philip IV's cloakroom attendant, this paper aims at exploring the identity of these artisans., Las últimas tendencias y perspectivas de la Historia del Arte han evolucionado hacia el estudio de la indumentaria histórica como fuente de gustos, modas y mentalidades. Una de sus carencias, sin embargo, ha sido la falta de estudios en conocer quiénes fueron los encargados de realizar las manufacturas representadas en las pinturas regias. A través de los pagos del guardarropa de Felipe IV se pretende dar nombre a estos artesanos.

Dowry letters and property inventories are an essential tool for the study of clothing throughout the Modern Age. This documentary typology provides a valuable wealth of information about sumptuary uses, confirming the crucial importance of fash-ion as a differentiating sign of status and its high cost compared to other items of domestic trousseau. At the beginning of the 18th century, French fashion was fully established in Spain, which entailed a drastic transformation in female outfit, not only at a formal level, but also in its own conception., Cartas de dote e inventários de propriedades são uma ferramenta essencial para o estudo de roupas na Idade Moderna. Esta tipologia documental fornece uma valiosa riqueza de informações sobre suntuários confirmando a importância crucial da moda como um sinal diferenciador de status e seu alto custo em comparação com outros itens de mobiliário doméstico. No início do século XVIII, a moda francesa estava totalmente implantada em Espanha, o que representa uma transformação drástica no vestuário femi-nino, não só a nível formal, mas também na sua própria concepção., Las cartas de dote y los inventarios de bienes constituyen una herramienta esencial para el estudio de la indumentaria a lo largo de la Edad Moderna. Esta tipología documental arroja un valioso caudal de información acerca de los usos suntuarios, confirmando la crucial importancia de la moda como signo diferenciador de estatus y su alto costo en comparación con otros elementos del ajuar doméstico. A principios del siglo XVIII la moda a la francesa está ya plenamente instaurada en España, lo que supone una drástica transformación en el atuendo femenino, no solamente a nivel formal, sino a su propia concepción.

In this situation of a global pandemic, the fashion system needs more than ever the constitution of a new, more sustainable and different imaginary. Where Bruno La-tour’s proposal on hybridity is enriched with his theory of the actor network. The objec-tive of this work is to challenge the conventional thinking of the study of fashion, through the actor network theory (ANT) and the theory of social practices (TPS). This approach gives us the opportunity to see the continuities between dress practices and their broad environmental impact and at the same time allows us to begin to think more radically about how we connect with nature and culture, and in this way assemble the relationships between our clothing and the environment., Nesta situação de pandemia global, o sistema da moda necessita mais do que nunca da constituição de um imaginário novo, mais sustentável e diferente. Onde a pro-posta de Bruno Latour sobre o hibridismo é enriquecida com sua teoria da rede de atores. O objetivo deste trabalho é desafiar o pensamento convencional do estudo da moda, por meio da teoria da rede de atores (ANT Ator-Rede Teoria) e da teoria das práticas sociais (TPS). Essas abordagens nos dão a oportunidade de ver as continuidades entre as práticas de vestuário e seu impacto ambiental mais amplo e, ao mesmo tempo, nos permitem co-meçar a pensar mais radicalmente sobre como nos conectamos com a natureza e a cultura e, dessa forma, montamos. As relações entre nossos roupas e meio ambiente., En esta situación de pandemia global el sistema de la moda necesita más que nunca la constitución de un nuevo imaginario más sostenible y diferente. Donde la propuesta de Bruno Latour sobre la hibridez se enriquece con su teoría del actor red. El objetivo de este trabajo es desafiar el pensamiento convencional del estudio de la moda, a través de la teoría del actor red (ANT Actor-Network Theory) y la teoría de las prácticas sociales (TPS). Estos enfoques nos dan la oportunidad de ver las continuidades entre las prácticas de vestir y su amplio impacto ambiental y al mismo tiempo nos permite comenzar a pensar de forma más radical acerca de cómo nos conectamos con la naturaleza y la cultura, y de esta forma ensamblar las relaciones entre nuestra ropa y el medio ambiente.

The current form of clothing production has become a threat to the environ-ment, due to its high harmful impact on natural resources and society, it is the second most polluting industry in the world. To transform this system, it is essential to rethink the way of producing clothing and look for ways that generate less impact. This writing deals with the study of the interrelationships of the producing company with the stakeholders. This approach is presented as a new analytical instrument that contributes to the incorporation of design strategies from the perspective of Design for Sustainability., A forma atual de produção de roupas tornou-se uma ameaça ao meio ambiente, devido ao seu alto impacto prejudicial aos recursos naturais e à sociedade, sendo a segunda indústria mais poluente do mundo. Para transformar esse sistema, é fundamental repensar a forma de produzir roupas e buscar formas que gerem menos impacto. Este texto trata do estudo das inter-relações da empresa produtora com os stakeholders. Essa abordagem se apresenta como um novo instrumento analítico que contribui para a incorporação de estratégias de design na perspectiva do Design para a Sustentabilidade., La forma actual de producción de indumentaria se ha convertido en una amenaza para el ambiente, por su alto impacto nocivo sobre los recursos naturales y la sociedad, es la segunda industria más contaminante del mundo. Para transformar este sistema es imprescindible repensar la forma de producir indumentos y buscar modos que generen menos impacto. Este escrito trata sobre el estudio de las interrelaciones de la empresa productora con los stakeholders. Este enfoque se presenta como un novedoso instrumento de análisis que contribuye a la incorporación de estrategias de diseño bajo la perspectiva del Diseño para la Sostenibilidad.

In this paper, we analyse the lexicon of clothing in the sixteenth and seventeenth centuries, based on the study of original and unpublished notarial documentation, preserved in the Provincial Historical Archive of Murcia, which was written in the Vega Alta del Segura (Region of Murcia) between 1565 and 1620. The study of this documentary fund allows us to verify the entry of terms from other languages and dialectal varieties, to attest the creation of neologisms, to register the formation of lexicalized diminutives and to increase the number of testimonies of voices scarcely documented to date, of which, in addition, a definition of our own is provided., En este trabajo se lleva a cabo un recorrido por el léxico de la indumentaria de los siglos XVI y XVII, partiendo del estudio de documentación notarial, original e inédita, custodiada en el Archivo Histórico Provincial de Murcia, que fue redactada en la Vega Alta del Segura (Región de Murcia) entre 1565 y 1620.El análisis de este fondo documental permite constatar la entrada de términos procedentes de otras lenguas y variedades dialectales, atestiguar la creación de neologismos, registrar la formación de diminutivos lexicalizados y ampliar el número de testimonios de voces poco documentadas hasta la fecha, de las que, además, se aporta una definición propia.

[EN] The textile element has adopted many meanings throughout its history: suit, outfit, dress, attire, clothing, are just some of them. However, there are three that reflect the objective of this study, these are: fashion, clothing and costume. It is essential to clarify this differentiation initially, since these three terms build the present analysis, whose main objective is to reflect on the discursive and disruptive power that propagated fashions, consensual clothing and designed costumes have had in Spain, within a popular, artistic and avant‐garde context.Henceforth, we will consider that fashion recreates the game of diffusion of uses, both normative and dissident, of certain garments and accessories; clothing executes assimilation under social consensus, associating meaning with textile signifiers; and finally, the costumes idealize the textile element for artistic purposes.According to this distinction, we have structured a study examining the discursive capacities of the act of dressing, through two interconnected blocks. In the first block, we analyze the disruptive popular actions in which clothing was used, from the Mutiny of Esquilache to the outbreak of the spanish civil war. In the second block, we move the interest to the Spanish art and avant‐garde scene, highlighting those proto‐ performance’s actions where costumes served to emphasize the plastic act, in a period that goes from the first decade of the 20th century to the outbreak of civil strife. Considering civil, political and artistic aspects of the spanish.The study of the civil, political and artistic aspects of the spanish society through the suit, shows us that the clothing regulation and the actions against its compliance are a fascinating starting point to recognize the value that the “act of dressing” has in the philosophical, conceptual and sociological analysis of the world that surrounds us., [ES] Muchas son las acepciones que el elemento textil ha adoptado a lo largo de su historia: traje, atuendo, vestido, atavío y ropaje son solo algunas de ellas. Sin embargo, existen tres que recogen el objetivo del presente estudio; éstas son: moda, indumentaria y vestuario. Se nos presenta imprescindible matizar esta diferenciación inicialmente ya que estos tres términos vertebran el presente análisis, cuyo principal objetivo es reflexionar sobre el poder discursivo y disruptivo que las modas propagadas, las indumentarias consensuadas y los vestuarios diseñados han tenido en España, dentro de un contexto popular, artístico y de vanguardia. Según esto, consideraremos que la moda recrea el juego de difusión de usos, tanto normativos como disidentes, de ciertas prendas y complementos; la indumentaria ejecuta la asimilación bajo el consenso social, asociando significado a significantes textiles; y finalmente, el vestuario idealiza el elemento textil con fines artísticos. Con estas premisas, hemos estructurado un estudio examinando las capacidades discursivas del acto de vestir a través de dos bloques interconectados. En el primero bloque, analizamos las acciones populares disruptivas en las que se utilizó la indumentaria, desde el Motín de Esquilache hasta el estallido de la guerra civil española. En el segundo bloque, trasladamos el interés a la escena artística y de vanguardia española, subrayando aquellas acciones de la proto-performace en la que el vestuario sirvió para enfatizar el acto plástico, en un período que va desde la primera década del siglo XX hasta el estallido de la contienda civil. Este recorrido entorno a la vida civil, política y artística de la sociedad española a través del traje nos demuestra que, tanto la regulación vestimentaria como las acciones en contra de su cumplimiento, son un punto de partida fascinante para reconocer la valía que el “acto de vestir” tiene en el análisis filosófico, conceptual y sociológico del mundo que nos rodea.

[EN] The textile element has adopted many meanings throughout its history: suit, outfit, dress, attire, clothing, are just some of them. However, there are three that reflect the objective of this study, these are: fashion, clothing and costume. It is essential to clarify this differentiation initially, since these three terms build the present analysis, whose main objective is to reflect on the discursive and disruptive power that propagated fashions, consensual clothing and designed costumes have had in Spain, within a popular, artistic and avant‐garde context.Henceforth, we will consider that fashion recreates the game of diffusion of uses, both normative and dissident, of certain garments and accessories; clothing executes assimilation under social consensus, associating meaning with textile signifiers; and finally, the costumes idealize the textile element for artistic purposes.According to this distinction, we have structured a study examining the discursive capacities of the act of dressing, through two interconnected blocks. In the first block, we analyze the disruptive popular actions in which clothing was used, from the Mutiny of Esquilache to the outbreak of the spanish civil war. In the second block, we move the interest to the Spanish art and avant‐garde scene, highlighting those proto‐ performance’s actions where costumes served to emphasize the plastic act, in a period that goes from the first decade of the 20th century to the outbreak of civil strife. Considering civil, political and artistic aspects of the spanish.The study of the civil, political and artistic aspects of the spanish society through the suit, shows us that the clothing regulation and the actions against its compliance are a fascinating starting point to recognize the value that the “act of dressing” has in the philosophical, conceptual and sociological analysis of the world that surrounds us., [ES] Muchas son las acepciones que el elemento textil ha adoptado a lo largo de su historia: traje, atuendo, vestido, atavío y ropaje son solo algunas de ellas. Sin embargo, existen tres que recogen el objetivo del presente estudio; éstas son: moda, indumentaria y vestuario. Se nos presenta imprescindible matizar esta diferenciación inicialmente ya que estos tres términos vertebran el presente análisis, cuyo principal objetivo es reflexionar sobre el poder discursivo y disruptivo que las modas propagadas, las indumentarias consensuadas y los vestuarios diseñados han tenido en España, dentro de un contexto popular, artístico y de vanguardia. Según esto, consideraremos que la moda recrea el juego de difusión de usos, tanto normativos como disidentes, de ciertas prendas y complementos; la indumentaria ejecuta la asimilación bajo el consenso social, asociando significado a significantes textiles; y finalmente, el vestuario idealiza el elemento textil con fines artísticos. Con estas premisas, hemos estructurado un estudio examinando las capacidades discursivas del acto de vestir a través de dos bloques interconectados. En el primero bloque, analizamos las acciones populares disruptivas en las que se utilizó la indumentaria, desde el Motín de Esquilache hasta el estallido de la guerra civil española. En el segundo bloque, trasladamos el interés a la escena artística y de vanguardia española, subrayando aquellas acciones de la proto-performace en la que el vestuario sirvió para enfatizar el acto plástico, en un período que va desde la primera década del siglo XX hasta el estallido de la contienda civil. Este recorrido entorno a la vida civil, política y artística de la sociedad española a través del traje nos demuestra que, tanto la regulación vestimentaria como las acciones en contra de su cumplimiento, son un punto de partida fascinante para reconocer la valía que el “acto de vestir” tiene en el análisis filosófico, conceptual y sociológico del mundo que nos rodea.

[ES] Este trabajo final de grado muestra el desarrollo de un producto a demanda de un cliente en una empresa1 . El encargo consiste en el diseño y producción de una prenda de vestir (blusón fallero) para las máximas representantes de las fiestas falleras en Valencia de 20212 . El resultado es un conjunto de 26 prendas coordinadas, a decisión conjunta entre la empresa y el cliente. Estas prendas se diseñan, analizan y desarrollan considerando tanto los requisitos de la licitación del Ayuntamiento de Valencia y Junta Central Fallera (cliente hipotético) como la normativa vigente aplicable a la prenda. El proceso de diseño se realiza mediante las herramientas digitales adecuadas a cada fase, ya que ofrecen mejor optimización en el trabajo al facilitar prácticamente la misma información invirtiendo menos tiempo y material que realizándolo por medios más tradicionales. Sólo se procede a materializar un prototipo cuando se tiene aprobación del diseño tras analizar las propuestas 3D y revisar la información técnica que estas herramientas digitales facilitan. La validación de las distintas propuestas planteadas se realiza mediante un estudio de neuromarketing basado en técnicas biométricas. El diseño definitivo, escogido por su mejor aceptación en el mercado, se muestra especificando dimensiones, formas, materiales, estampados, guarniciones, etc., en formatos de ficha técnica. Finalmente, se realiza un breve análisis del proceso de producción y de los costes con el fin de realizar una primera observación sobre la viabilidad técnica y económica necesaria para ser fabricado., [EN] This final degree project shows the development of a product, based on a client's demand, in a company1 . The order consists on the design and production of a garment (a tradicional valencian smock blouse, named "blusón fallero" in spanish) for the highest representatives of the "Fallas" festivities in Valencia in 20212 . The result is a set of 26 coordinated garments, on agreement between the company and the client. These garments are designed, analyzed and developed considering both the tender requisites of the Valencian local government and the "Junta Central Fallera" as well as the current regulation applicable to the garment. The design process is carried out using the appropriate digital tools for each stage, due to its streamlining in work, by facilitating the same information but reducing time and materials, comparing to other more traditional ways. A prototype is only materialized when the design is approved after analysing the 3D proposals and reviewing the technical information that these digital tools provide. The approval of the different proposals is carried out through a neuromarketing study based on biometric techniques. The final design, selected because of its best acceptance on the market, is shown specifying dimensions, shapes, materials, patterns, trimmings, finishes, etc., in the format of technical cards. Finally, a brief analysis of the production process and its costs is carried out in order to make a first observation about the technical and economic feasibility necessary to be manufactured, [CA] Aquest treball fi de grau mostra el desenvolupament d'un producte a petició d'un client a una empresa1 . L'encàrrec consisteix en el disseny i producció d'una peça de vestir (brusa fallera) per a les màximes representants de les festes falleres de València al 20212 . El resultat és un conjunt de 26 peces coordinades, a decisió conjunta entre l'empresa i el client. Aquestes peces es dissenyen, analitzen i desenvolupen considerant tant els requisits de la licitació de l'Ajuntament de València i Junta Central Fallera (client hipotètic) com la normativa vigent aplicable a la peça. El procés de disseny es realitza mitjançant les eines digitals adequades a cada fase, ja que ofereixen millor optimització en el treball al facilitar pràcticament la mateixa informació invertint menys temps i material que realitzant-ho per mitjans més tradicionals. Només es procedeix a materialitzar un prototip quan es té aprovació del disseny després d’analitzar les propostes 3D i revisar la informació tècnica que aquestes eines digitals faciliten. La validació de les diferents propostes plantejades es realitza mitjançant un estudi de neuromarketing basat en tècniques biomètriques. El disseny definitiu, triat per la seua millor acceptació al mercat, es mostra especificant dimensions, formes, materials, estampats, guarnicions, etc., en formats de fitxa tècnica. Finalment, es realitza un breu anàlisi del procés de producció i dels costos amb la finalitat de realitzar una primera observació sobre la viabilitat tècnica i econòmica necessària per a ser fabricat.

[EN] The textile element has adopted many meanings throughout its history: suit, outfit, dress, attire, clothing, are just some of them. However, there are three that reflect the objective of this study, these are: fashion, clothing and costume. It is essential to clarify this differentiation initially, since these three terms build the present analysis, whose main objective is to reflect on the discursive and disruptive power that propagated fashions, consensual clothing and designed costumes have had in Spain, within a popular, artistic and avant‐garde context.Henceforth, we will consider that fashion recreates the game of diffusion of uses, both normative and dissident, of certain garments and accessories; clothing executes assimilation under social consensus, associating meaning with textile signifiers; and finally, the costumes idealize the textile element for artistic purposes.According to this distinction, we have structured a study examining the discursive capacities of the act of dressing, through two interconnected blocks. In the first block, we analyze the disruptive popular actions in which clothing was used, from the Mutiny of Esquilache to the outbreak of the spanish civil war. In the second block, we move the interest to the Spanish art and avant‐garde scene, highlighting those proto‐ performance’s actions where costumes served to emphasize the plastic act, in a period that goes from the first decade of the 20th century to the outbreak of civil strife. Considering civil, political and artistic aspects of the spanish.The study of the civil, political and artistic aspects of the spanish society through the suit, shows us that the clothing regulation and the actions against its compliance are a fascinating starting point to recognize the value that the “act of dressing” has in the philosophical, conceptual and sociological analysis of the world that surrounds us., [ES] Muchas son las acepciones que el elemento textil ha adoptado a lo largo de su historia: traje, atuendo, vestido, atavío y ropaje son solo algunas de ellas. Sin embargo, existen tres que recogen el objetivo del presente estudio; éstas son: moda, indumentaria y vestuario. Se nos presenta imprescindible matizar esta diferenciación inicialmente ya que estos tres términos vertebran el presente análisis, cuyo principal objetivo es reflexionar sobre el poder discursivo y disruptivo que las modas propagadas, las indumentarias consensuadas y los vestuarios diseñados han tenido en España, dentro de un contexto popular, artístico y de vanguardia. Según esto, consideraremos que la moda recrea el juego de difusión de usos, tanto normativos como disidentes, de ciertas prendas y complementos; la indumentaria ejecuta la asimilación bajo el consenso social, asociando significado a significantes textiles; y finalmente, el vestuario idealiza el elemento textil con fines artísticos. Con estas premisas, hemos estructurado un estudio examinando las capacidades discursivas del acto de vestir a través de dos bloques interconectados. En el primero bloque, analizamos las acciones populares disruptivas en las que se utilizó la indumentaria, desde el Motín de Esquilache hasta el estallido de la guerra civil española. En el segundo bloque, trasladamos el interés a la escena artística y de vanguardia española, subrayando aquellas acciones de la proto-performace en la que el vestuario sirvió para enfatizar el acto plástico, en un período que va desde la primera década del siglo XX hasta el estallido de la contienda civil. Este recorrido entorno a la vida civil, política y artística de la sociedad española a través del traje nos demuestra que, tanto la regulación vestimentaria como las acciones en contra de su cumplimiento, son un punto de partida fascinante para reconocer la valía que el “acto de vestir” tiene en el análisis filosófico, conceptual y sociológico del mundo que nos rodea.

[ES] Este trabajo final de grado muestra el desarrollo de un producto a demanda de un cliente en una empresa1 . El encargo consiste en el diseño y producción de una prenda de vestir (blusón fallero) para las máximas representantes de las fiestas falleras en Valencia de 20212 . El resultado es un conjunto de 26 prendas coordinadas, a decisión conjunta entre la empresa y el cliente. Estas prendas se diseñan, analizan y desarrollan considerando tanto los requisitos de la licitación del Ayuntamiento de Valencia y Junta Central Fallera (cliente hipotético) como la normativa vigente aplicable a la prenda. El proceso de diseño se realiza mediante las herramientas digitales adecuadas a cada fase, ya que ofrecen mejor optimización en el trabajo al facilitar prácticamente la misma información invirtiendo menos tiempo y material que realizándolo por medios más tradicionales. Sólo se procede a materializar un prototipo cuando se tiene aprobación del diseño tras analizar las propuestas 3D y revisar la información técnica que estas herramientas digitales facilitan. La validación de las distintas propuestas planteadas se realiza mediante un estudio de neuromarketing basado en técnicas biométricas. El diseño definitivo, escogido por su mejor aceptación en el mercado, se muestra especificando dimensiones, formas, materiales, estampados, guarniciones, etc., en formatos de ficha técnica. Finalmente, se realiza un breve análisis del proceso de producción y de los costes con el fin de realizar una primera observación sobre la viabilidad técnica y económica necesaria para ser fabricado., [EN] This final degree project shows the development of a product, based on a client's demand, in a company1 . The order consists on the design and production of a garment (a tradicional valencian smock blouse, named "blusón fallero" in spanish) for the highest representatives of the "Fallas" festivities in Valencia in 20212 . The result is a set of 26 coordinated garments, on agreement between the company and the client. These garments are designed, analyzed and developed considering both the tender requisites of the Valencian local government and the "Junta Central Fallera" as well as the current regulation applicable to the garment. The design process is carried out using the appropriate digital tools for each stage, due to its streamlining in work, by facilitating the same information but reducing time and materials, comparing to other more traditional ways. A prototype is only materialized when the design is approved after analysing the 3D proposals and reviewing the technical information that these digital tools provide. The approval of the different proposals is carried out through a neuromarketing study based on biometric techniques. The final design, selected because of its best acceptance on the market, is shown specifying dimensions, shapes, materials, patterns, trimmings, finishes, etc., in the format of technical cards. Finally, a brief analysis of the production process and its costs is carried out in order to make a first observation about the technical and economic feasibility necessary to be manufactured, [CA] Aquest treball fi de grau mostra el desenvolupament d'un producte a petició d'un client a una empresa1 . L'encàrrec consisteix en el disseny i producció d'una peça de vestir (brusa fallera) per a les màximes representants de les festes falleres de València al 20212 . El resultat és un conjunt de 26 peces coordinades, a decisió conjunta entre l'empresa i el client. Aquestes peces es dissenyen, analitzen i desenvolupen considerant tant els requisits de la licitació de l'Ajuntament de València i Junta Central Fallera (client hipotètic) com la normativa vigent aplicable a la peça. El procés de disseny es realitza mitjançant les eines digitals adequades a cada fase, ja que ofereixen millor optimització en el treball al facilitar pràcticament la mateixa informació invertint menys temps i material que realitzant-ho per mitjans més tradicionals. Només es procedeix a materialitzar un prototip quan es té aprovació del disseny després d’analitzar les propostes 3D i revisar la informació tècnica que aquestes eines digitals faciliten. La validació de les diferents propostes plantejades es realitza mitjançant un estudi de neuromarketing basat en tècniques biomètriques. El disseny definitiu, triat per la seua millor acceptació al mercat, es mostra especificant dimensions, formes, materials, estampats, guarnicions, etc., en formats de fitxa tècnica. Finalment, es realitza un breu anàlisi del procés de producció i dels costos amb la finalitat de realitzar una primera observació sobre la viabilitat tècnica i econòmica necessària per a ser fabricat.

[EN] The textile element has adopted many meanings throughout its history: suit, outfit, dress, attire, clothing, are just some of them. However, there are three that reflect the objective of this study, these are: fashion, clothing and costume. It is essential to clarify this differentiation initially, since these three terms build the present analysis, whose main objective is to reflect on the discursive and disruptive power that propagated fashions, consensual clothing and designed costumes have had in Spain, within a popular, artistic and avant‐garde context.Henceforth, we will consider that fashion recreates the game of diffusion of uses, both normative and dissident, of certain garments and accessories; clothing executes assimilation under social consensus, associating meaning with textile signifiers; and finally, the costumes idealize the textile element for artistic purposes.According to this distinction, we have structured a study examining the discursive capacities of the act of dressing, through two interconnected blocks. In the first block, we analyze the disruptive popular actions in which clothing was used, from the Mutiny of Esquilache to the outbreak of the spanish civil war. In the second block, we move the interest to the Spanish art and avant‐garde scene, highlighting those proto‐ performance’s actions where costumes served to emphasize the plastic act, in a period that goes from the first decade of the 20th century to the outbreak of civil strife. Considering civil, political and artistic aspects of the spanish.The study of the civil, political and artistic aspects of the spanish society through the suit, shows us that the clothing regulation and the actions against its compliance are a fascinating starting point to recognize the value that the “act of dressing” has in the philosophical, conceptual and sociological analysis of the world that surrounds us., [ES] Muchas son las acepciones que el elemento textil ha adoptado a lo largo de su historia: traje, atuendo, vestido, atavío y ropaje son solo algunas de ellas. Sin embargo, existen tres que recogen el objetivo del presente estudio; éstas son: moda, indumentaria y vestuario. Se nos presenta imprescindible matizar esta diferenciación inicialmente ya que estos tres términos vertebran el presente análisis, cuyo principal objetivo es reflexionar sobre el poder discursivo y disruptivo que las modas propagadas, las indumentarias consensuadas y los vestuarios diseñados han tenido en España, dentro de un contexto popular, artístico y de vanguardia. Según esto, consideraremos que la moda recrea el juego de difusión de usos, tanto normativos como disidentes, de ciertas prendas y complementos; la indumentaria ejecuta la asimilación bajo el consenso social, asociando significado a significantes textiles; y finalmente, el vestuario idealiza el elemento textil con fines artísticos. Con estas premisas, hemos estructurado un estudio examinando las capacidades discursivas del acto de vestir a través de dos bloques interconectados. En el primero bloque, analizamos las acciones populares disruptivas en las que se utilizó la indumentaria, desde el Motín de Esquilache hasta el estallido de la guerra civil española. En el segundo bloque, trasladamos el interés a la escena artística y de vanguardia española, subrayando aquellas acciones de la proto-performace en la que el vestuario sirvió para enfatizar el acto plástico, en un período que va desde la primera década del siglo XX hasta el estallido de la contienda civil. Este recorrido entorno a la vida civil, política y artística de la sociedad española a través del traje nos demuestra que, tanto la regulación vestimentaria como las acciones en contra de su cumplimiento, son un punto de partida fascinante para reconocer la valía que el “acto de vestir” tiene en el análisis filosófico, conceptual y sociológico del mundo que nos rodea.

[EN] The textile element has adopted many meanings throughout its history: suit, outfit, dress, attire, clothing, are just some of them. However, there are three that reflect the objective of this study, these are: fashion, clothing and costume. It is essential to clarify this differentiation initially, since these three terms build the present analysis, whose main objective is to reflect on the discursive and disruptive power that propagated fashions, consensual clothing and designed costumes have had in Spain, within a popular, artistic and avant‐garde context.Henceforth, we will consider that fashion recreates the game of diffusion of uses, both normative and dissident, of certain garments and accessories; clothing executes assimilation under social consensus, associating meaning with textile signifiers; and finally, the costumes idealize the textile element for artistic purposes.According to this distinction, we have structured a study examining the discursive capacities of the act of dressing, through two interconnected blocks. In the first block, we analyze the disruptive popular actions in which clothing was used, from the Mutiny of Esquilache to the outbreak of the spanish civil war. In the second block, we move the interest to the Spanish art and avant‐garde scene, highlighting those proto‐ performance’s actions where costumes served to emphasize the plastic act, in a period that goes from the first decade of the 20th century to the outbreak of civil strife. Considering civil, political and artistic aspects of the spanish.The study of the civil, political and artistic aspects of the spanish society through the suit, shows us that the clothing regulation and the actions against its compliance are a fascinating starting point to recognize the value that the “act of dressing” has in the philosophical, conceptual and sociological analysis of the world that surrounds us., [ES] Muchas son las acepciones que el elemento textil ha adoptado a lo largo de su historia: traje, atuendo, vestido, atavío y ropaje son solo algunas de ellas. Sin embargo, existen tres que recogen el objetivo del presente estudio; éstas son: moda, indumentaria y vestuario. Se nos presenta imprescindible matizar esta diferenciación inicialmente ya que estos tres términos vertebran el presente análisis, cuyo principal objetivo es reflexionar sobre el poder discursivo y disruptivo que las modas propagadas, las indumentarias consensuadas y los vestuarios diseñados han tenido en España, dentro de un contexto popular, artístico y de vanguardia. Según esto, consideraremos que la moda recrea el juego de difusión de usos, tanto normativos como disidentes, de ciertas prendas y complementos; la indumentaria ejecuta la asimilación bajo el consenso social, asociando significado a significantes textiles; y finalmente, el vestuario idealiza el elemento textil con fines artísticos. Con estas premisas, hemos estructurado un estudio examinando las capacidades discursivas del acto de vestir a través de dos bloques interconectados. En el primero bloque, analizamos las acciones populares disruptivas en las que se utilizó la indumentaria, desde el Motín de Esquilache hasta el estallido de la guerra civil española. En el segundo bloque, trasladamos el interés a la escena artística y de vanguardia española, subrayando aquellas acciones de la proto-performace en la que el vestuario sirvió para enfatizar el acto plástico, en un período que va desde la primera década del siglo XX hasta el estallido de la contienda civil. Este recorrido entorno a la vida civil, política y artística de la sociedad española a través del traje nos demuestra que, tanto la regulación vestimentaria como las acciones en contra de su cumplimiento, son un punto de partida fascinante para reconocer la valía que el “acto de vestir” tiene en el análisis filosófico, conceptual y sociológico del mundo que nos rodea.

La moda es un aspecto muy importante debido a que está presente en todos o casi todos los ámbitos de nuestro día a día. Lo que antiguamente una prenda servía para protegerse del frío, ahora es concebida como aquel método por el cual la mayoría de la población intenta expresarse pudiendo definir así su propio estilo. Esta evolución de la moda ha sido provocada por diversos cambios producidos gracias a la innovación y desarrollo de distintas tecnologías que han ido surgiendo a lo largo de la historia hasta nuestra actualidad. En este trabajo se hará un fuerte hincapié en la evolución del sector de la moda en España a partir de una serie de datos y gráficas, así como su importancia a lo largo de nuestra historia, y los baches a los que ha tenido que hacer frente este sector durante estos últimos años como consecuencia de la crisis sanitaria y económica del SARS- CoV-2 o COVID-19. Además de ello, se hablará de la importancia que está teniendo en la actualidad el comercio electrónico

The article analyses women's clothing by focusing in the pieces represented by Bartolomé Bermejo. The painting display many details that allow to study the fashion of the late 15th century. The article both addresses the symbols to which the choice of garments and the materials respond and the cultures that influenced their ornaments, and confirms the exceptionality of this painting, demonstrating how much information can be extracted through the analysis of the clothing., El artículo realiza un análisis de la indumentaria femenina a través de un estudio de las piezas representadas por Bartolomé Bermejo en la Piedad Desplà, haciendo hincapié en los detalles a través de los cuales puede percibirse la moda de finales de siglo XV. De forma paralela se procede a realizar un análisis tanto de los símbolos a los que responde la elección de las prendas representadas como de sus materiales, así como las influencias culturales que influyeron en su ornato. Estos aspectos muestran una nueva razón para avalar la excepcionalidad de esta pintura, ofreciendo un ejemplo de la contribución que el estudio iconográfico de la indumentaria puede aportar en la reconstrucción de la Historia de la moda.

The King Alphonse the Magnanimous’ triumphal entry into Naples on February 26, 1443 is one of those moments in History that were marked for posterity not only due to the importance of the event itself, but for the whole display of messages in symbolic key. Although analysed by various authors from different points of view, few interpretations of the codes implicit in the clothing of the participants in the ceremony have been provided to date. The present article provides an interpretation based on the different sources that described the entry, as well as on recent contributions of Dress History., La entrada triunfal de Alfonso el Magnánimo en Nápoles el 26 de febrero de 1443 es uno de esos momentos de la Historia que quedaron marcados para la posteridad, no solo por la importancia del hecho en sí, sino por todo el despliegue de mensajes en clave simbólica que en ese acto se llegaron a emitir. Analizado por diversos autores desde diferentes puntos de vista, se ha abordado bastante menos hasta la fecha una interpretación de los códigos implícitos en la indumentaria de quienes participaron en la ceremonia, que aquí se ha tratado de realizar en base a las variadas fuentes que la describieron y de los nuevos conocimientos que la historia del vestido pone hoy a nuestra disposición.

The article analyses women's clothing by focusing in the pieces represented by Bartolomé Bermejo. The painting display many details that allow to study the fashion of the late 15th century. The article both addresses the symbols to which the choice of garments and the materials respond and the cultures that influenced their ornaments, and confirms the exceptionality of this painting, demonstrating how much information can be extracted through the analysis of the clothing., El artículo realiza un análisis de la indumentaria femenina a través de un estudio de las piezas representadas por Bartolomé Bermejo en la Piedad Desplà, haciendo hincapié en los detalles a través de los cuales puede percibirse la moda de finales de siglo XV. De forma paralela se procede a realizar un análisis tanto de los símbolos a los que responde la elección de las prendas representadas como de sus materiales, así como las influencias culturales que influyeron en su ornato. Estos aspectos muestran una nueva razón para avalar la excepcionalidad de esta pintura, ofreciendo un ejemplo de la contribución que el estudio iconográfico de la indumentaria puede aportar en la reconstrucción de la Historia de la moda.

The King Alphonse the Magnanimous’ triumphal entry into Naples on February 26, 1443 is one of those moments in History that were marked for posterity not only due to the importance of the event itself, but for the whole display of messages in symbolic key. Although analysed by various authors from different points of view, few interpretations of the codes implicit in the clothing of the participants in the ceremony have been provided to date. The present article provides an interpretation based on the different sources that described the entry, as well as on recent contributions of Dress History., La entrada triunfal de Alfonso el Magnánimo en Nápoles el 26 de febrero de 1443 es uno de esos momentos de la Historia que quedaron marcados para la posteridad, no solo por la importancia del hecho en sí, sino por todo el despliegue de mensajes en clave simbólica que en ese acto se llegaron a emitir. Analizado por diversos autores desde diferentes puntos de vista, se ha abordado bastante menos hasta la fecha una interpretación de los códigos implícitos en la indumentaria de quienes participaron en la ceremonia, que aquí se ha tratado de realizar en base a las variadas fuentes que la describieron y de los nuevos conocimientos que la historia del vestido pone hoy a nuestra disposición.

Neste traballo abordaremos o estudo histórico da evolución da vestimenta dos labregos galegos entre 1850 e 1940 en dous sentidos, a común e a idealizada folcloricamente. Nunha Europa, que cara mediados do século XIX vive o nacemento dos nacionalismos, elementos como o traxe serán recurrentes na procura de sinais de identidade, poñéndose en valor o folclore das clases populares como depositaria da verdadeira identidade colectiva que se quere construir. A sociedade galega, como a europea, era, neste periodo, maioritariamente rural. Un país de labregos que se vestían dun xeito propio, axeitado ao clima e aos traballos, con elementos herdados do pasado pero que viñeron incorporando novas prendas e materiais que se adaptaron perfectamente aos gustos e necesidades imperantes na sociedade rural. Tan só trocando unhas prendas por outras pero sen variar a súa funcionalidade. Así, por exemplo, os dengues, cofias ou monteiras foron paseniñamente trocados por panos de materiais industriais, chapeus e boinas, comezando para moitos autores a fin do xeito de vestir considerado tradicional naquela altura, En este trabajo abordaremos el estudio histórico de la evolución de la vestimenta de los labradores gallegos entre 1859 y 1940 en dos sentidos, la común y la idealizada folkloricamente. En una Europa, que hacia mediados del siglo XIX vive el nacimiento de los nacionalismos, elementos como el traje serán recurrentes en la búsqueda de señales de identidad, poníendose en valor el folklore de las clases populares como depositaria de la verdadera identidad colectiva que se quiere construir. La sociedad gallega, como la europea, era, en este período, mayoritariamente rual. Un país de labradores que se vestían de un modo propio, adaptado al clima y a los trabajos, con elementos heredados del pasado pero que fueron incorporando nuevas prendas y materiales que se adaptaronperfectamente a los gustos y necesidades imperantes en la sociedad rural. Tan sólo cambiando unas prendas por otras pero sin variar su funcionalidad. Así, por ejemplo, los dengues, cofias y monteiras fueron paulatinamente cambiados por paños de materiales industriales, sombreros y boinas, comenzando para muchos autores el fin del modo de vestir considerado tradicional en aquella altura, The present paper aims to approach the historical study of galician labourer´s clothing between 1850 and 1940, both ordinary and folklorically idealized elements. In the mid 19th century, Europe was living the rise of nationalism and items such as clothing would be recurring in the search of identity sings. Furthermore, the folklore of working classes would be enhanced as a depositary of the real collective identity. In that period, Galicia, a country of labourers who dressed in a certain way according to the weather and the work, was mainly rural. Those peasants used to dress with inherited elements, but also incorporated new clothes and materials that fitted their taste and needs perfectly. Not always changing their functionality, but just exchanging one piece of clothing for another. Thus dengues, cofias ( bonets) and monteiras ( cloth caps) were slowly replaced by manifactured shawls, hats and berets. As stated by many authors, that moment was the end of the traditional clothing.

In my ethnography on training women in an annual course to be Image Con-sultant, a large part of the classes were devoted to objects. Scarves, handbags and clothing items became central to account for a more or less “successful” training. These objects, which dared to have the name and surname of the person who made them, were not simply “accessories” but, after acquisition and use, they became inalienable for their wearers. In this writing, following the proposal of Annette Weiner in her book “Inalienable Possessions”, I propose to reflect on this inalienability, Na minha etnografia sobre a formação de mulheres em um curso anual para Consultoria de Imagem, grande parte das aulas era voltada para objetos. Lenços, bolsas e peças de roupa tornaram-se centrais para dar conta de um treinamento mais ou menos “bem-sucedido”. Esses objetos, que ousaram ter o nome e o sobrenome de quem os confeccionou, não eram simplesmente “acessórios”, mas, após sua aquisição e uso, tornaram-se inalienáveis para seus portadores.Neste escrito, seguindo a proposta de Annette Weiner em seu livro “Posses Inalienáveis”, proponho refletir sobre essa inalienabilidade., En mi etnografía sobre la formación de mujeres en un curso anual para ser Asesora de Imagen, gran parte de las clases estaban dedicadas a los objetos. Pañuelos, carteras y prendas de ropa se tornaban centrales para dar cuenta de una formación más o menos “exitosa”. Estos objetos, que osaban tener el nombre y apellido de quien los confeccionaba, no eran simplemente “accesorios” sino que a partir de la adquisición y el uso se tornaban en inalienables para sus portadoras. En este escrito, siguiendo la propuesta de Annette Weiner en su libro “Posesiones inalienables”, me propongo reflexionar sobre esta inalienabilidad.

In the framework of the fight for the legalization of abortion in Argentina –spe-cifically in the city of Buenos Aires between 2018 and 2020–, the symbol of the National Campaign for the Right to Legal, Safe and Free Abortion represented by the green scarf exceeded its place of origin, expanding and generating new occasions, modes of use and broadening its meanings. This article investigates the place that the green scarf occupied in the fight for the legalization of abortion, focusing on the characteristics of this political garment that influenced the problematization of gender, from its performance., No marco da luta pela legalização do aborto na Argentina -especificamente na cidade de Buenos Aires entre 2018 e 2020-, o símbolo da Campanha Nacional pelo Direito ao Aborto Legal, Seguro e Livre representado pelos verdes O lenço ultrapassou seu lugar de origem, ampliando e gerando novas ocasiões, modos de uso e ampliando seus signifi-cados. Este artigo investiga o lugar que o lenço verde ocupou na luta pela legalização do aborto, enfocando as características dessa vestimenta política que influenciaram a proble-matização de gênero, a partir de sua atuação., En el marco de la lucha por la legalización del aborto en Argentina –específicamente en la ciudad de Buenos Aires entre el 2018 y el 2020–, el símbolo de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito representado por el pañuelo verde excedió su lugar de origen expandiendo y generando nuevas ocasiones, modos de uso y ampliando sus significados. El presente artículo indaga sobre el lugar que ocupó el pañuelo verde en la lucha por la legalización del aborto, haciendo foco en las características de esta prenda política que incidieron en la problematización del género, desde su actuar performático.

La presente tesis analiza el vínculo entre indumentaria e identidad, a partir de la indagación de la vestimenta de las mujeres indígenas del pueblo chibuleo, ubicado en la provincia de Tungurahua, Ecuador, entre los años 1990 y 2016. Esta periodización abarca un conjunto de hitos históricos que expresan las transformaciones en los usos de la indumentaria de la mujer chibuelo, a partir de los cuales se han convertido en elementos de reivindicación de derechos y vehículos identitarios.

La vestimenta no solo favorece, también ayuda a transmitir una imagen deseada: denota poder, rango o presencia. Algunas investigaciones dan cuenta de cómo la ropa puede cambiar nuestras mentes, en función de las consecuencias cognitivas, sociales y emocionales de lo que se lleva puesto. Slepian et al., (2015) en un artículo para la revista Social Pychological and Personality Science señalan que estudios psicológicos realizados desde los años 80’s ratifican la relación entre la vestimenta y la percepción social y personal; es decir que la vestimenta que usamos no sólo impacta en la percepción de nosotros que tienen los demás, sino en la percepción de nosotros mismos.

¿Existe en la moda una dictadura impuesta por la élite establecida que obliga a los jóvenes a seguir un camino ya constituido? La respuesta es sí. La precariedad laboral es un hecho que está muy presente en los sectores más jóvenes de nuestra sociedad y los diseñadores de moda emergentes forman parte de esta problemática a no ser que un diseñador de renombre aparezca como mentor. A menudo, estos diseñadores han de recurrir a canales vinculados a las escuelas de moda que no tienen un gran impacto profesional en el entorno en el que se circunscribe, relegando las ideas novedosas al ámbito académico y no llegando a la esfera profesional. Bajo esta perspectiva, el proyecto reside en la construcción de una plataforma que de voz a quienes no la tienen y aglutine a todas las personas que se encuentren en un espacio de voluntad creativa, pertenezcan al ámbito de la moda y no encuentren los canales apropiados ni se sometan a las estructuras establecidas. De tal modo, la propuesta radica en la creación de Pissed off como un canal cómplice que tenga su manifestación en distintos formatos y promocione, promueva y divulgue la obra realizada por estos diseñadores de moda emergentes. Pissed off se constituye como un ejemplo de dinamismo y pluralidad reflejo de la sociedad., Is there in fashion a dictatorship imposed by the established elite that forces young people to follow an already established path? Yes is the answer. Job insecurity is a fact that is very present in the younger sectors of our society and emerging fashion designers are part of this problem unless an influential designer appears as a mentor. Often, these designers have to resort to channels linked to fashion schools that do not have a great professional impact on the environment in which they are circumscribed, relegating new ideas to the academic field and not reaching the professional. From this perspective, the project resides in the construction of a platform that gives voice to those who do not have it and brings together all the people who are in a space of creative will, belong to the field of fashion and do not find the appropriate channels or submit to established structures. Thus, the proposal lies in the creation of Pissed off as an accomplice channel that has its manifestation in different formats and promotes and disseminates the work done by these emerging fashion designers. Pissed off is constituted as an example of dynamism and plurality reflecting society.

[ES] El proyecto desarrollará una colección de indumentaria que tendrá como premisas el respeto con el medio ambiente, tanto en la selección de las materias componentes como en los procesos de producción. Se iniciará con un estudio de tendencias, a partir del cual se desarrollarán los diferentes modelos. Se analizará el mercado en el que tiene cabida dicho producto, definiendo a partir del mismo las características diferenciales de la colección. Se realizará un estudio de las posibles materias primas a utilizar, colorantes naturales, procesos de fabricación respetuosos con el medio ambiente, presentación al mercado, etc. Se desarrollarán diferentes pruebas a nivel de laboratorio, que conduzcan a la selección de las distintas materias, estructuras y procesos de fabricación. Se llevará a cabo el patronaje de la colección, estudio de la marcada, y el estudio del proceso de corte y confección del producto., [EN] In the project, a collection of clothing will be developed. A peculiarity of this collection will be the respect for the environment both in the selection of materials and in the production process. It will start with a trend study, from wich the different models will be developed. The market related to the product will be analyzed, defining the differential characteristics of the collection. A study about raw materials, natural dyes, environmentally friendly manufacturing processes and market presentation will be carried out. Different tests at the laboratory level will result in the selection of the different materials, structures and manufacturing processes. The pattern of the collection, study of the marking and the process of cutting and making the product