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Este artigo trata da temática dos objetos-como-memória, em especial as roupas, enquantoagenciadores de relações sociais, e objetiva apresentar um procedimento metodológicode análise de indumentárias. As abordagens aqui contempladas partem do exemplo de umcasaco confeccionado na década de 1950, a fim de discutir questões acerca de memória,roupa e cultura material. São descritas ferramentas de análise do artefato, bem como deanúncios publicados em revistas voltadas ao público feminino da época em que esse foiconfeccionado, considerando o protagonismo que os aspectos materiais das roupas podemter em pesquisas nos campos da moda, design e cultura. O foco do texto consiste, portanto,na compreensão das indumentárias como documento, apresentando ao leitor os processosmetodológicos de análise para esse fim.

A coleção de Indumentária Sophia Jobim – CSJ, do Museu Histórico Nacional – MHN, pertenceu à Maria Sophia Jobim Magno de Carvalho (1904-1968), que foi professora, figurinista, jornalista, pesquisadora e colecionadora de trajes, acessórios e histórias. Após o falecimento de Sophia toda a coleção dela foi doada Museu Histórico Nacional – MHN. A Coleção Sophia Jobim – CSJ está dividida em três partes: arquivo histórico; biblioteca e reserva técnica. A pesquisa estuda toda a coleção, mas encontra-se em andamento, por isso apresentamos os resultados parciais que, inevitavelmente, se confundem com a biografia da colecionadora. Nossa abordagem se aproxima de investigações similares daquelas que tratam os acervos de indumentária / moda com o foco voltado para a biografia cultural de objetos, conforme: Amy de la Haye, Lou Taylor e Eleanor Thompson (2005); Igor Kopytoff (2008); Rita Andrade (2008). Esse tipo de perspectiva nos ajuda no entendimento da coleção que Sophia Jobim juntou, ao longo de sua trajetória profissional, culminando com a inauguração do Museu de Indumentária Histórica e Antiguidades – MIH. Por isso, é necessário perguntar: De onde essas peças vieram? Como foram adquiridas? Quem eram seus antigos donos? É possível verificar e responder estes questionamentos? Ao adquirir objetos de arte e peças / acessórios de indumentária para sua crescente coleção, Sophia parecia estruturar o “seu museu”, como vemos neste texto. Assim, os objetos culturais que ela comprou passaram pelo processo de mercantilização e valoração que, por conseguinte, iriam refletir esses valores na trajetória de sua colecionadora, e vice-versa.

espanolEl articulo realiza un analisis de la indumentaria femenina a traves de un estudio de las piezas representadas por Bartolome Bermejo en la Piedad Despla, haciendo hincapie en los detalles a traves de los cuales puede percibirse la moda de finales de siglo XV. De forma paralela se procede a realizar un analisis tanto de los simbolos a los que responde la eleccion de las prendas representadas como de sus materiales, asi como las influencias culturales que influyeron en su ornato. Estos aspectos muestran una nueva razon para avalar la excepcionalidad de esta pintura, ofreciendo un ejemplo de la contribucion que el estudio iconografico de la indumentaria puede aportar en la reconstruccion de la Historia de la moda. EnglishThe article analyses women’s clothing by focusing in the pieces represented by Bartolome Bermejo in Piedad Despla. The painting display many details that allow to study the fashion of the late 15th century. The article both addresses the symbols to which the choice of garments and the materials respond and the cultures that influenced their ornaments, and confirms the exceptionality of this painting, demonstrating how much information can be extracted through the analysis of the clothing.

Hacia mediados del siglo XIV la indumentaria comenzó a experimentar cambios que se sucedieron de manera vertiginosa, adaptándose al carácter efímero y caprichoso que adquirieron entonces el gusto y las tendencias estéticas. Es precisamente en ese momento, cuando se advierte una progresiva incorporación de pasajes descriptivos en las crónicas castellanas en los que se detalla con cierta minuciosidad el atuendo que los monarcas lucieron con motivo de sus distintas apariciones y ceremonias públicas. En el presente trabajo se analizan los estilismos y el guardarropa de las reinas castellanas a través de los testimonios y descripciones conservados en las crónicas. Se examinará la información facilitada en lo relativo a los protocolos de vestuario, los peligros morales de la moda, así como el funcionamiento y desarrollo del comercio de la moda y las preferencias textiles y cromáticas de las reinas. Vers le milieu du XIVe siècle, le vêtement subit des transformations vertigineuses, s'adaptant au caractère éphémère et capricieux que le goût et les courants esthétiques acquièrent alors. C'est précisément à ce moment-là qu'on remarque une incorporation progressive de passages descriptifs dans les chroniques castillanes dans lesquelles les costumes que les monarques portaient à l'occasion de leurs différentes apparitions et cérémonies publiques sont énumérées avec un certain détail. Dans le présent ouvrage, les styles et les garde-robes des reines castillanes sont analysés à travers les témoignages et les descriptions conservés dans les chroniques. Les informations fournies seront examinées concernant les protocoles vestimentaires, les dangers moraux de la mode, ainsi que le fonctionnement et le développement du commerce de la mode et les préférences textiles et chromatiques des reines.

La investigació que presentem a continuació té per objectiu descobrir la figura del col·leccionista català Lluís Tolosa Giralt (1905 - 1973) qui va atresorar al llarg de la seva vida una de les col·leccions d’indumentària històrica més destacades del país. Després de la seva mort va llegar aquesta i altres col·leccions a la Diputació de Barcelona però, tot i això, és un col·leccionista pràcticament desconegut. Tolosa va néixer el 1905, en plena expansió del col·leccionisme tèxtil a Catalunya que, des de la segona meitat de segle XIX havia estat afavorit i impulsat per diversos factors que van suposar una valorització de l’objecte tèxtil dins el món de l’art. Encara que molts col·leccionistes catalans procedien de famílies burgeses industrials el cas de Tolosa és peculiar ja que el seu pare va ser el pintor Aureli Tolosa i perquè va destacar per col·leccionar indumentària, una tipologia poc habitual entre els col·leccionistes tèxtils. Aquesta investigació està estructurada en tres grans blocs: en el primer pretenem donar a conèixer facetes de la seva vida personal i professional i quins objectes formen part del seu llegat, que actualment està repartit entre diverses institucions, principalment la Diputació de Barcelona, el Museu Tèxtil de Terrassa i el Museu Romàntic Can Llopis de Sitges. Entre ells destaca la indumentària històrica i els accessoris, però també va col·leccionar vidres, pintures, devocionaris, nines, figurins i publicacions relacionades amb la moda i el tèxtil. Volem destacar la importància de la col·lecció d’indumentària en el segon bloc, fent un recorregut a través de les peces que la formen, datades entre el segle XVII i la dècada de 1940. Són peces principalment femenines, però també masculines, infantils i fins i tot alguns vestits per a imatges religioses, a més d’un gran grup d’accessoris. L’objectiu és conèixer la varietat i importància qualitativa de la col·lecció i quins van ser els interessos col·leccionistes de Lluís Tolosa, ja que no es conserva cap escrit ni cap testimoni que ens ho puguin explicar. El tercer bloc està dedicat a l’estudi d’un grup reduït de peces d’indumentària històrica i accessoris, a més d’una nina. Hi ha pocs estudis acadèmics a Espanya on es descrigui amb detall com estan tallades i cosides les peces d’indumentària històrica i hem analitzat en detall un grup representatiu de la col·lecció a través de nombroses imatges per mostrar com són els teixits i com és la construcció dels vestits per aconseguir la silueta de moda. També hem contextualitzat cada objecte per tal de comprendre millor la seva rellevància i el motiu pel qual van constituir icones de moda en la seva època. L’objectiu de dedicar gran part d’aquesta investigació a la col·lecció d’indumentària i accessoris ha estat el de posar en valor aquest tipus de peces com a objecte artístic i com a reflex dels moviments estètics i de tot un seguit de factors socials, econòmics, tècnics, artístics i fins i tot de gènere. Lluís Tolosa va ser un col·leccionista discret que va mostrar poques vegades la seva col·lecció públicament però, al final dels seus dies, va tenir la generositat de llegar-la a una institució pública per a augmentar i enriquir el patrimoni de les generacions futures. La investigación que presentamos a continuación tiene por objetivo descubrir la figura del coleccionista catalán Lluís Tolosa Giralt (1905 - 1973) quien atesoró a lo largo de su vida una de las colecciones de indumentaria histórica más destacadas del país. Tras su muerte legó esta y otras colecciones a la Diputación de Barcelona pero, a pesar de ello, es un coleccionista prácticamente desconocido. Tolosa nació en 1905, en pleno auge del coleccionismo textil en Cataluña que, desde la segunda mitad del siglo XIX había sido favorecido e impulsado por diversos factores que supusieron una revalorización del objeto textil dentro del mundo del arte. Aunque muchos coleccionistas catalanes procedían de familias burguesas industriales el caso de Tolosa es peculiar ya que su padre fue el pintor Aureli Tolosa y porque destacó por coleccionar indumentaria, una tipología poco habitual entre los coleccionistas textiles. Esta investigación está estructurada en tres grandes bloques: en el primero pretendemos dar a conocer facetas de su vida personal y profesional y qué objetos forman parte de su legado, que actualmente está repartido entre diversas instituciones, principalmente la Diputación de Barcelona, el Museu Tèxtil de Terrassa y el Museu Romàntic Can Llopis de Sitges. Entre ellos destaca la indumentaria histórica y los accesorios, pero también coleccionó vidrios, pinturas, devocionarios, muñecas, figurines y publicaciones relacionadas con la moda y el textil. Queremos destacar la importancia de la colección de indumentaria en el segundo bloque, haciendo un recorrido a través de las prendas que la forman, datadas entre el siglo XVII y la década de 1940. Son prendas principalmente femeninas, pero también masculinas, infantiles e incluso algunos vestidos para imágenes religiosas y un gran grupo de accesorios. El objetivo es conocer la variedad e importancia cualitativa de la colección y cuáles fueron los intereses coleccionistas de Lluís Tolosa, ya que no se conserva ningún escrito ni ningún testimonio que nos lo puedan explicar. El tercer bloque está dedicado al estudio de un grupo reducido de prendas de indumentaria histórica y accesorios, además de una muñeca. Existen pocos estudios académicos en España donde se describa con detalle cómo están cortadas y cosidas las prendas de indumentaria histórica y hemos analizado en detalle un grupo representativo de la colección a través de numerosas imágenes para mostrar cómo son los tejidos y cómo es la construcción de los trajes para conseguir la silueta de moda. También hemos contextualizado cada objeto con el fin de comprender mejor su relevancia y el motivo por el cual constituyeron iconos de moda en su época. El objetivo de dedicar gran parte de esta investigación a la colección de indumentaria y accesorios ha sido el de poner en valor este tipo de piezas como objeto artístico y como reflejo de los movimientos estéticos y de toda una serie de factores sociales, económicos, técnicos, artísticos e incluso de género. Lluís Tolosa fue un coleccionista discreto que mostró pocas veces su colección públicamente, pero al final de sus días, tuvo la generosidad de legarla a una institución pública para aumentar y enriquecer el patrimonio de las generaciones futuras. The research presented below aims to discover the figure of the Catalan collector Lluís Tolosa Giralt (1905-1973), who during his life treasured one of the most outstanding collections of historical costumes in the country. After his death he bequeathed this and other collections to the Diputación de Barcelona, but despite this he is a practically unknown collector. Tolosa was born in 1905, at the height of the textile collecting boom in Catalonia, which since the second half of the 19th century had been favored and promoted by various factors that led to a revaluation of the textile object within the art world. Although many Catalan collectors came from industrial bourgeois families, Tolosa’s case is peculiar because his father was the painter Aureli Tolosa and because he stood out for collecting clothing, an unusual typology among textile collectors. This research is structured in three main contents block: in the first one we intend to show facets of his personal and professional life and which objects are part of his legacy, which is currently distributed among various institutions, mainly the Diputación de Barcelona, the Museu Tèxtil, in Terrassa, and the Museu Romàntic Can Llopis, in Sitges. Among them, historical clothing and accessories stand out, but he also collected glass, paintings, devotionals, dolls, fashion plates and publications related to fashion and textiles. We want to highlight the importance of the clothing collection in the second content block, making a tour through the garments that form it, dating from the seventeenth century to the 1940s. They are mainly women’s garments, but also men’s, children’s and even some dresses for religious images and a large group of accessories. The aim is to know the variety and qualitative importance of the collection and what were the collecting interests of Lluís Tolosa, since no written or any testimony is preserved that can explain it. The third content block is dedicated to the study of a small group of historical clothing and accessories, as well as a doll. There are few academic studies in Spain that describe in detail how historical costume garments are cut and sewn, and we have analyzed in detail a representative group of the collection through many images to show how the fabrics are woven and how the costumes are constructed to achieve the fashionable silhouette. We have also contextualized each object to better understand their relevance and why they were fashion icons in their time. The aim of devoting a large part of this research to the collection of clothing and accessories has been to highlight the value of this type of pieces as artistic objects and as a reflection of aesthetic movements and a whole series of social, economic, technical, artistic, and even gender factors. Lluís Tolosa was a discreet collector who rarely showed his collection publicly, but at the end of his days, he had the generosity to bequeath it to a public institution to increase and enrich the heritage of future generations. Universitat Autònoma de Barcelona. Programa de Doctorat en Història de l'Art i Musicologia

Con el propósito de orientar a una empresa Colombiana, dentro del grupo de pequeña y mediana empresa del sector confección textil, en la búsqueda de nuevos proveedores de tela y tener una ruta clara enmarcada en alcance, tiempo y costo para una producción de colección de jeans; se desarrolló el presente trabajo. Se realizó un análisis de la empresa en sus aspectos comerciales, estratégicos, técnicos, legales y financieros, así como se estableció el marco referencial enfocado en la metodología para la gestión de proyectos. Para luego realizar un estudio de mercado donde se podría definir aspectos de oferta, estrategia y mercadeo, que bajo un análisis de información financiera se romperá establecer la inversión requerida y con análisis de flujo de caja de demanda del proyecto se obtendrán resultados que podrán definir con criterio sobre el proyecto y con este insumo crear un plan que le permita a la empresa tener una ruta de actividades a contemplar para lograr el lanzamiento de una nueva colección de jeans con calidad y buscando un liderazgo en costos dentro del mercado. With the purpose of guiding a Colombian company, within the group of small and medium-sized companies in the textile manufacturing sector, in the search for new fabric suppliers and having a clear route framed in scope, time and cost for a jeans collection production; the present work was developed. An analysis of the company was carried out in its commercial, strategic, technical, legal and financial aspects, as well as the reference framework focused on the methodology for project management was established. To then carry out a market study where aspects of supply, strategy and marketing could be defined, which under an analysis of financial information will be broken to establish the required investment and with a cash flow analysis of the project's demand, results will be obtained that will be able to define with criteria on the project and with this input, create a plan that allows the company to have a route of activities to contemplate to achieve the launch of a new collection of quality jeans and seeking leadership in costs within the market. Maestría Magíster en Gestión y Evaluación de Proyectos de Inversión

La interpretación del sentimiento de nostalgia mediante la creación de un conjunto de estilismos que se originan en desde las experiencias y recuerdos del artista con un trasfondo estético y ligado al comportamiento de la juventud alrededor de la década de los 2000, Con la utilización de la añoranza por el pasado como medio de expresión para la creación de una obra que busca representar dicho sentimiento como motor creativo y usarlo para utilizar tanto los buenos recuerdos como los traumas de la infancia y pre adolescencia del artista en ideas y proyectos artísticos La interpretació del sentiment de nostàlgia mitjançant la creació d'un conjunt d'estilismes provinents de les experiències i records de l'artista amb un rerefons estètic i lligat al comportament de la joventut al voltant de la dècada dels 2000. Amb la utilització de l'enyorança pel passat com a mitjà d'expressió per a la creació d'una obra que busca representar aquest sentiment com a motor creatiu i fer-lo servir per utilitzar tant els bons records com els traumes de la infància i preadolescència de l'artista en idees i projectes artístics Interpretation of the feeling of nostalgia through the creation of a set of styles from the experiences and memories of the artist with an aesthetic background and linked to the behavior of youth around the 2000s, with the use of longing for the past as a means of expression for the creation of a work that seeks to represent said feeling as a creative engine and use it to use both the good memories and the traumas of the artist's childhood and pre-adolescence in ideas and artistic projects

La Diablada Pillareña en la actualidad resulta una de las festividades de más significación en el cantón Píllaro de la provincia de Tungurahua, Ecuador. Es parte del imaginario de las personas que habitan el sector, por lo que se hace importante referirse a esta dinámica cultural desde una perspectiva antropológica. El objetivo de la presente investigación es aportar a la valorización de la Diablada Pillareña, desde el análisis del performance. Para el proceso metodológico se utilizó un enfoque cualitativo, con un diseño de la investigación de tipo transversal, etnográfico y descriptivo. En el estudio se concluyó que la Diablada Pillareña, como simbolismo y performance, aborda diversas interpretaciones disciplinares y dinámicas socioculturales, se constituye como un evento performático con características mestizas y que combina diferentes tipos de símbolos y elementos, que hacen de este un evento de orden mestizo.

Este trabalho aborda o estudo histórico da indumentária da baiana e a sua transformação em figurino. Efetuaremos uma análise cronológica desta “figura” que dos espaços urbanos da cidade do Rio de Janeiro do século XIX, adentrou nos palcos do teatro de revista até a sua glamourização na era do rádio e nos primórdios do cinema nacional. Procura-se efetuar uma pesquisa da continuidade e transformação dos elementos afro-brasileiro.

La moda es un aspecto muy importante debido a que está presente en todos o casi todos los ámbitos de nuestro día a día. Lo que antiguamente una prenda servía para protegerse del frío, ahora es concebida como aquel método por el cual la mayoría de la población intenta expresarse pudiendo definir así su propio estilo. Esta evolución de la moda ha sido provocada por diversos cambios producidos gracias a la innovación y desarrollo de distintas tecnologías que han ido surgiendo a lo largo de la historia hasta nuestra actualidad. En este trabajo se hará un fuerte hincapié en la evolución del sector de la moda en España a partir de una serie de datos y gráficas, así como su importancia a lo largo de nuestra historia, y los baches a los que ha tenido que hacer frente este sector durante estos últimos años como consecuencia de la crisis sanitaria y económica del SARS- CoV-2 o COVID-19. Además de ello, se hablará de la importancia que está teniendo en la actualidad el comercio electrónico Universidad de Sevilla. Grado en Finanzas y Contabilidad

The King Alphonse the Magnanimous’ triumphal entry into Naples on February 26, 1443 is one of those moments in History that were marked for posterity not only due to the importance of the event itself, but for the whole display of messages in symbolic key. Although analysed by various authors from different points of view, few interpretations of the codes implicit in the clothing of the participants in the ceremony have been provided to date. The present article provides an interpretation based on the different sources that described the entry, as well as on recent contributions of Dress History. La entrada triunfal de Alfonso el Magnánimo en Nápoles el 26 de febrero de 1443 es uno de esos momentos de la Historia que quedaron marcados para la posteridad, no solo por la importancia del hecho en sí, sino por todo el despliegue de mensajes en clave simbólica que en ese acto se llegaron a emitir. Analizado por diversos autores desde diferentes puntos de vista, se ha abordado bastante menos hasta la fecha una interpretación de los códigos implícitos en la indumentaria de quienes participaron en la ceremonia, que aquí se ha tratado de realizar en base a las variadas fuentes que la describieron y de los nuevos conocimientos que la historia del vestido pone hoy a nuestra disposición.

The article analyses women's clothing by focusing in the pieces represented by Bartolomé Bermejo. The painting display many details that allow to study the fashion of the late 15th century. The article both addresses the symbols to which the choice of garments and the materials respond and the cultures that influenced their ornaments, and confirms the exceptionality of this painting, demonstrating how much information can be extracted through the analysis of the clothing. El artículo realiza un análisis de la indumentaria femenina a través de un estudio de las piezas representadas por Bartolomé Bermejo en la Piedad Desplà, haciendo hincapié en los detalles a través de los cuales puede percibirse la moda de finales de siglo XV. De forma paralela se procede a realizar un análisis tanto de los símbolos a los que responde la elección de las prendas representadas como de sus materiales, así como las influencias culturales que influyeron en su ornato. Estos aspectos muestran una nueva razón para avalar la excepcionalidad de esta pintura, ofreciendo un ejemplo de la contribución que el estudio iconográfico de la indumentaria puede aportar en la reconstrucción de la Historia de la moda.

espanolLa entrada triunfal de Alfonso el Magnanimo en Napoles el 26 de febrero de 1443 es uno de esos momentos de la Historia que quedaron marcados para la posteridad, no solo por la importancia del hecho en si, sino por todo el despliegue de mensajes en clave simbolica que en ese acto se llegaron a emitir. Analizado por diversos autores desde diferentes puntos de vista, se ha abordado bastante menos hasta la fecha una interpretacion de los codigos implicitos en la indumentaria de quienes participaron en la ceremonia, que aqui se ha tratado de realizar en base a las variadas fuentes que la describieron y de los nuevos conocimientos que la historia del vestido pone hoy a nuestra disposicion EnglishThe King Alphonse the Magnanimous’ triumphal entry into Naples on February 26, 1443 is one of those moments in History that were marked for posterity not only due to the importance of the event itself, but for the whole display of messages in symbolic key. Although analysed by various authors from different points of view, few interpretations of the codes implicit in the clothing of the participants in the ceremony have been provided to date. The present article provides an interpretation based on the different sources that described the entry, as well as on recent contributions of Dress History.

La comarca de La Serranía, compuesta por 19 municipios, está rodeada por Castilla La Mancha y Aragón. Lo que supone un enclave territorial singular del arco mediterráneo, entre antiguos reinos, que han dejado impronta en la constitución de su idiosincrasia, su habla, su indumentaria, su gastronomía y sus fiestas. En definitiva, en su cultura. A través de estos elementos veremos cómo la actividad económica principal de esta comarca, la agricultura, ha dejado huella en estas manifestaciones culturales y para ello tomaremos como cuerpo de análisis uno de esos municipios: Alcublas The region of La Serranía, made up of 19 municipalities, is surrounded by Castilla La Mancha and Aragón. What is a unique territorial enclave of the Mediterranean arch, between ancient kingdoms, which have left their mark on the constitution of their idiosyncrasy, their speech, their clothing, their gastronomy and their festivals. In short, in their culture. Through these elements we will see how the main economic activity of this region, agriculture, has left its mark on these cultural manifestations and for this we will take as a body of analysis one of those municipalities: Alcublas

RESUMEN El presente trabajo trata de recoger información sobre una de las colecciones más originales de vestimenta e indumentaria de moda histórica, sobre la necesidad de su conservación y sobre una propuesta de puesta en valor para la misma. El objetivo principal es conservar la colección y establecer fórmulas adecuadas para su puesta en valor. Se realizará un informe sobre la colección lo más exhaustivo posible. La colección Vera Simons, cuenta a día de hoy con ciento trece trajes, de mujer y de hombre, de niño y de niña y está compuesta por trajes y por complementos. Tanto la vestimenta como la indumentaria han sido elaborados en época reciente, a lo largo de los últimos veinte años, pero, su importancia reside en que la técnica, estilo y materiales de elaboración recrean los mismos que se utilizaban en las épocas históricas en las que están inspirados, momento en el que en Europa y en España la moda era la que se manifiesta en los diseños de gran parte de la colección. ABSTRACT The present work seeks to collect information about one of the most original historical fashion collections of clothing and dress, about the need for its conservation and about the proposal for putting in value it. The main objective is to preserve the collection and to establish appropriate formulas for put it in value. A report about the collection will be carried as exhaustively as possible. The Vera Simons collection, has today hundred and thirteen costumes, both of woman and man, of boy and girl and is composed of both costumes and accessories. Both, clothing and dress have been developed in recent times, along twenty past years old, but its importance lies in the fact that the technique, style and processing materials recreate the same as those used in past epochs, a time when in Europe and Spain mode was what manifests itself in the designs of a large part of the collection. Máster en Patrimonio Histórico y Territorial

Resumen Este artículo investiga la relación existente en el ámbito del diseño de indumentaria entre el cuerpo y la moda y las consecuencias negativas que genera la disociación de las mismas. La propuesta pone el foco en el origen de esta problemática y sus consecuencias a nivel profesional y social. Se aborda la enseñanza del dibujo del cuerpo humano en el ámbito académico y los cuerpos enseñados como correctos para la representación de los usuarios de las prendas mostrando la necesidad de una visión más amplia e interdisciplinaria a la hora de diseñar. La investigación partió de un análisis de la falta de representación de la diversidad de cuerpos presentes en el mercado de la moda argentino, sus consecuencias y la búsqueda de su origen por medio del análisis y estudio de diversas fuentes como tablas de talles, conversatorios con diferentes grupos sociales, debates y observación de diversos foros y espacios de discusión en las redes sociales. Como diseñadora de indumentaria y docente de la cátedra de Taller de Diseño, la búsqueda del origen de esta problemática fue remitida al ámbito académico. Abstract This paper analyzes the existent relationship between body and fashion in the realm of design and the negative consequences of their dissociation. The proposal focuses on the origin of this problem and its consequences at a professional and social level. It covers the teaching of the drawing of the human body in the academic field, the body figures taught as the correct ones for the representation of the garments’ users and the need for a broader and interdisciplinary vision when designing clothes. Resumo Este artigo investiga a relação existente no campo do design de roupas entre o corpo e a moda e as consequências negativas geradas por sua dissociação. A proposta concentra-se na origem deste problema e suas conseqüências em nível profissional e social. É mostrado o ensino do desenho do corpo humano no campo acadêmico e os corpos ensinados como corretos para a representação dos usuários das peças de vestuário, mostrando a necessidade de uma visão mais ampla e interdisciplinar ao projetar. A pesquisa baseou-se em uma análise da falta de representação da diversidade de corpos presentes no mercado argentino de moda, suas consequências e a busca de sua origem por meio da análise e estudo de várias fontes, como tabelas de tamanhos, conversas com diferentes grupos sociais, debates e observação de diversos fóruns e espaços de discussão em redes sociais. Como designer de roupas e professora da Oficina de Design Chair, a busca pela origem desse problema foi encaminhada para o campo acadêmico.

Resumen El presente artículo se propone analizar y reflexionar sobre el rol de la moda y el ejercicio de ataviarse como acto político y de protesta abarcando diferentes tópicos: desde el rol de las históricas sufragistas y el surgimiento de la revolucionaria Coco Chanel hasta la actualidad de la mano de María Grazia Chiuri , directora creativa de la marca Dior y primer mujer al frente de la firma quien decidió lanzar su primer colección en pasarela bajo el lema “We should all be feminist” (Todos deberíamos ser feministas) extraído del ensayo de la activista nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie. Asimismo, a partir de un recorrido histórico por diversas corrientes feministas se intentará vincular la moda, el poder y la política como aliados para encauzar cambios sociales. Abstract The present article attempts an analysis and consideration of the role played by fashion and the practice of adorning oneself as a political act as well as a means of protest by encompassing. The following topics from the role of historical suffragettes and the arrival of the revolutionary Coco Chanel to the present moment with Maria Grazia Chiuri, creative director for the Dior brand and the first woman to head the firm , who decided to launch her first collection on the catwalk under the motto “We should all be feminist”, taken from an essay by the nigerian activist Chimamanda Ngozi Adichie Starting with a tour of diverse feminist currents throughout history, an attempt will be made to connect fashion, power and politics as alles in channeling social change. Resumo Este artigo tem como objetivo analisar e refletir sobre o papel da moda e o exercício do vestirse como ato político e protesto, cobrindo diferentes temas: do papel das sufragistas históricas e do surgimento do revolucionário Coco Chanel até o presente lado a lado por María Grazia Chiuri, diretora criativa da marca Dior e primeira mulher à frente da empresa que decidiu lançar sua primeira coleção na passarela com o slogan “Todos devemos ser feministas” extraído do ensaio da ativista nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie. Além disso, a partir de uma jornada histórica por várias correntes feministas, serão feitas tentativas de vincular moda, poder e política como aliados para canalizar mudanças sociais.

Resumen El presente trabajo se inscribe en los estudios de historia de la moda y significaciones del vestir. Se realizará un relevamiento socio-histórico de la simbología del traje sastre femenino y su vínculo con el discurso de emancipación femenina. Por un lado, se explica brevemente el origen del traje sastre masculino y la adopción del mismo en siluetas femeninas. Por el otro, se indaga el estado de la simbología del traje sastre femenino en los actuales contextos de la moda, analizando la vestimenta que utilizaron ciertas mujeres celebridades en sus narrativas orales sobre la emancipación femenina. A partir de estos argumentos, es posible reflexionar sobre la carga simbólica del traje sastre desde sus inicios hasta en la actualidad, considerando la importancia del estudio y análisis de la indumentaria para sostener ideologías políticas, económicas y sociales. Asimismo reflexionar sobre las simbologías actuales de las prendas de indumentaria en los géneros masculinos y femeninos. Abstract This work is part of the studies of the history of fashion and the significances of clothing. A socio-historical survey of the symbology of the female tailor suit and its link with the female emancipation discourse will be made. On the one hand, the origin of the male tailor suit and its adoption in female silhouettes are briefly explained. On the other, the status of the symbolism of the female tailor suit is investigated in the current fashion contexts, analyzing the clothing that certain female celebrities used in their oral narratives about female emancipation. From these arguments, it is possible to reflect on the symbolic burden of the tailor suit from its beginnings to the present, considering the importance of the study and analysis of clothing to support political, economic and social ideologies. Also reflect on the current symbologies of clothing in the male and female gender. Resumo Este trabalho faz parte dos estudos de história da moda e significados da roupa. Será feita uma pesquisa sócio-histórica da simbologia do traje feminino e sua ligação com o discurso da emancipação feminina. Por um lado, a origem do traje de alfaiate masculino e sua adoção em silhuetas femininas são brevemente explicadas. Por outro lado, o status do simbolismo da alfaiataria é investigado nos contextos atuais da moda, analisando o vestuário que certas celebridades femininas usavam em suas narrativas orais sobre a emancipação feminina. A partir desses argumentos, é possível refletir sobre a carga simbólica do alfaiate desde o início até o presente, considerando a importância do estudo e análise de roupas para apoiar ideologias políticas, econômicas e sociais. Reflita também sobre as simbologias atuais de itens de vestuário no gênero masculino e feminino.

Resumo: O trabalho apresenta a area de Memoria Empresarial da empresa de moda Osklen, contextualiza como as areas de memorias institucionais se desenvolveram no Brasil e no mundo, quais documentos as constituem e problematiza as fronteiras entre o documento arquivistico e o documento museologico a partir das pecas de roupa presentes em seu arquivo. Palavras-chave: Arquivo de moda; Indumentaria; Memoria empresarial

En este artículo presentamos la metodología analítica y los resultados obtenidos en el laboratorio de materiales del Instituto de Patrimonio Cultural de España (IPCE) para la identificación de materiales presentes en diversas obras de Mariano Fortuny pertenecientes al Museo del Traje de Madrid (CIPE). Han sido seleccionadas un total de 15 piezas, divididas en dos grupos pertenecientes a indumentarias y textiles. Entre ellas se encuentran tres colgaduras, ocho piezas de distintas indumentarias, tres colgaduras y cuatro tejidos planos. Los análisis realizados pretenden alcanzar los siguientes objetivos: en primer lugar determinar la técnica de elaboración, en segundo lugar explicar la aplicación del color en los estampados de determinadas piezas textiles.

La moda es arte. Si esta afirmacion es cierta: ?toda la moda es arte?, ?es factible que un disenador haga arte o que un artista disene moda?, ?existen distintas formas de esta relacion? Hay distintas respuestas a estos cuestionamientos. Es un debate que aun no encuentra una respuesta concreta. Tanto disenadores, artistas, sociologos y escritores argumentan sus posturas utilizando terminos que a veces se confunden o incluso se entremezclan. El presente trabajo analiza diferentes visiones sobre el asunto para luego realizar una categorizacion de aquellos sectores de la moda/ indumentaria que podrian considerarse arte. Palabras clave: arte, diseno, indumentaria, moda.

Este proyecto está desarrollado en el campo de la moda, el cual incluye el dibujo, el diseño, la escultura y la fotografía. Es la creación de una colección de moda Nuestro objetivo es transgredir los cánones de la indumentaria valenciana de hombre del s.xviii, variando los diseños y estructuras de las prendas, para así poder sacar estas de su ámbito natural y llevando las al streetwear, y a su uso en la calle Aquest projecte està desenvolupat en el camp de la moda, el qual inclou el dibuix, el disseny, l'escultura i la fotografia. És la creació d'una col·lecció de moda El nostre objectiu és transgredir els cànons de la indumentària valenciana d'home del s.xviii, variant els dissenys i estructures de les peces, per a així poder traure aquestes del seu àmbit natural i portant les a el streetwear, i al seu ús al carrer This project is developed in the field of fashion, which includes drawing, design, sculpture and photography. It is the creation of a fashion collection. Our objective is to violate the canons of valencian men's clothing from the 18th century, varying the designs and structures of the garments, in order to take them out of their natural environment and take them to streetwear, and to their use on the street

The article highlights the uses of fifteenth-century poetry on different textual supports in order to inscribe the material world and endow it with meaning, forming a macro-sign. The connection between the book and material culture can be seen in particular in the inscription of public and private buildings, objects of daily use such as cups and plates, as well as clothing and jewelry. El artículo destaca la importancia de la poesía del siglo XV como vehículo comunicativo que se vale de diferentes soportes textuales para inscribir el mundo material, al que dota de significado y con el que forma un macro-signo. La conexión entre el libro y la cultura material puede verse en particular en la inscripción de edificios públicos y privados, objetos de uso cotidiano como copas y platos, así como de la indumentaria, entre la que se incluyen las joyas.

Este proyecto está desarrollado en el campo de la moda, el cual incluye el dibujo, el diseño, la escultura y la fotografía. Es la creación de una colección de moda Nuestro objetivo es transgredir los cánones de la indumentaria valenciana de hombre del s.xviii, variando los diseños y estructuras de las prendas, para así poder sacar estas de su ámbito natural y llevando las al streetwear, y a su uso en la calle Aquest projecte està desenvolupat en el camp de la moda, el qual inclou el dibuix, el disseny, l'escultura i la fotografia. És la creació d'una col·lecció de moda El nostre objectiu és transgredir els cànons de la indumentària valenciana d'home del s.xviii, variant els dissenys i estructures de les peces, per a així poder traure aquestes del seu àmbit natural i portant les a el streetwear, i al seu ús al carrer This project is developed in the field of fashion, which includes drawing, design, sculpture and photography. It is the creation of a fashion collection. Our objective is to violate the canons of valencian men's clothing from the 18th century, varying the designs and structures of the garments, in order to take them out of their natural environment and take them to streetwear, and to their use on the street

Desde hace miles de años el primer lenguaje que han usado los seres humanos para comunicarse ha sido el de la indumentaria. Así, dos personas que se encuentran en la calle, mucho antes de que se lleguen a hablar, ya se están comunicando el sexo, la edad, la clase social, el estado anímico, entre otros. Por lo tanto, antes de entablar una conversación ya se ha hablado la lengua más antigua y universal que existe, la indumentaria. Así, desde que el vestido se inventó se ha utilizado para diferenciar hombres y mujeres, pero también para saber si les interesa el sexo y qué tipo. Asimismo, la ropa siempre se ha diseñado para mostrar o generar una posición determinada, de la misma forma que para diferenciar a una persona más joven de una más adulta. Además, uno de los aspectos más importante del lenguaje de la moda que puede ser leído por todo el mundo, indicando el estado anímico de la persona, es el color. Pero, toda esta información que se va registrando en la mente de manera inconsciente puede ir en mayor o menor medida disfrazada, por lo que esto puede ser una fuente de información o desinformación. Esto quiere decir que, aparte del camaleón, las personas son los únicos animales que pueden cambiar su piel para adaptarse al entorno, y lo deberán hacer si quieren tener éxito. For thousands of years, the first language that human have used to communicate has been clothing. Thus, two people who are on the street, long before they even speak, are already communicating sex, age, social class, mood, among others. Therefore, before starting a conversation, the oldest and most universal language that exists, clothing, has already been spoken. Thus, since the dress was invented it has been used to differentiate men and women, but also to know if they are interested in sex and what type of it. Likewise, clothing has always been designed to show or generate a certain position, in the same way as to differentiate a younger person from a more adult one. In addition, one of the most important aspects of the language of fashion that can be read by everyone, indicating the mood of the person, is color. But, all this information that is registered in the mind unconsciously can be more or less disguised, so this can be a source of information or disinformation. This means that, apart from the chameleon, people are the only animals that can change their skin to adapt to the environment, and they must do so if they want to be successful. Universidad de Sevilla. Grado en Publicidad y Relaciones Públicas

El uso del color negro asociado a las prendas de luto es un aspecto que ha sido abordado en gran cantidad de estudios sobre indumentaria a lo largo del tiempo. En el presente trabajo, nos centramos en aquellas prendas que se pueden rastrear e identificar a través de la documentación notarial de la gobernación de Orihuela a finales de la Edad Media e inicios de la Modernidad, tratando de establecer las principales tipologías y usos sociales, así como las medidas adoptadas en relación a su adquisición y exhibición pública.

El fomento de las obras públicas como recurso de desarrollo económico y comercial tiene en la Cuba decimonónica uno de sus ejemplos nacionales más destacados. En este proceso, la implementación de la tecnología de la nueva era industrial introdujo en la isla nuevas referencias que tuvieron un impacto destacable en varios ámbitos constructivos. Este trabajo tiene como objetivo proyectar este análisis sobre la evolución de la ingeniería de puentes de los dos primeros tercios del siglo XIX. Mediante la documentación de varios proyectos, algunos inéditos, se identifican cuáles fueron sus modelos de referencia, sus vías de introducción y los canales de transferencia que tuvieron lugar a partir del contacto de ingenieros procedentes de varias escuelas y experiencias constructivas.

Este artículo gira en torno al ejemplo de gestión de un fondo textil con poca inversión por parte de las instituciones públicas, pero que busca salir a la luz y formar parte de un colectivo local e interesado por el patrimonio cultural y la investigación como es el que rodea a la institución del Museo Valenciano de la Fiesta. Se trata de una muestra de cómo a través del ingenio, la participación colectiva, el estudio y la investigación, se llega a dinamizar, rehabilitar y promover la conservación de una colección que llegó a Algemesí como parte de un remanente de la Diputación Provincial de Valencia en 2009, procedente del antiguo palacete del siglo XVI en la calle de Baix de Valencia, célebremente conocido como el ropero de Casa Insa. Una muestra de innovación y adaptación a la gestión cultural en un momento histórico, donde la inversión en cultura y más en los museos locales, es bastante reducida This article we discuss the example of management of a textile collection with low investment of the public institutions but looking forward to come to light and be part of a local collective interested in cultural heritage and research, that surrounds the institution of the Valencian Museum of the Fiesta. This is a sample of how, through inventiveness, collective participation, study and research, it is possible to energize, rehabilitate and promote the conservation of a collection that arrived to Algemesí as part of a remnant of the Provincial Council of Valencia in 2009, from the old palace of the 16th century in Baix street, Valencia, famously known as the closet of the Casa Insa. A sample of innovation and adaptation to cultural management in a historical moment where investment in culture and specially local museums, is quite small.

Resumen: El objetivo de este artículo consiste en comprender de qué forma se desarrollan los procesos sociales de adscripción, en función de cómo un grupo de productores de indumentaria (prendas de vestir, calzado y accesorios) intervienen en eventos y exhibiciones bianuales de moda. El presente escrito está basado en el trabajo de campo etnográfico realizado para mi tesis de doctorado. Fue en el curso de dicho trabajo que advertí la relevancia de dos categorías: marca y diseñador. Estas categorías remiten a la forma en la cual esos productores se identifican públicamente. Constituye una identificación relativa al volumen de prendas que conforman su producción por temporada, los espacios sociales donde comercializan la indumentaria, así como las imputaciones morales respecto a la presencia de la copia. Esta copia expresa la mayor o menor influencia de tendencias internacionales de moda en un producto propio o la carencia de características propias del autor-diseñador. Quienes son reconocidos como diseñadores, pretenden estar alejados de estas tendencias. Por otra parte, sus colecciones incluyen menos prendas que las marcas, las cuales se caracterizan por venderse en shopping, centros comerciales ubicados en CABA y conurbano. Pero esta distinción se pone en cuestión en varios contextos llevando a que las categorías de marca y diseñador se articulen entre sí. Es una articulación que describiré en el escrito. Abstract: The goal of this article is to understand the development of social process identification. These dynamics are based on the way a group of clothing producers (garment, footwear and accessories) participate in biannual fashion events and exhibitions. This works builds upon my ethnographic fieldwork for my Phd thesis. Precisely during my fieldwork I noticed the relevance of two categories: brand and designer. These categories related to the way producers publicly identify among themselves. This identification is associated to the number of garments that conforms the season collection. Besides it is related to the social spaces where producers commercialize the garments and also to the moral imputations about the often-called copia. The copia presumably expresses more or less, the influence of global fashion trends. The producers recognized as designers would like to remain isolated for these trends. On the other hand, their collections include less garment that the brand´s collections. In addition, brands typically sell in shopping, mall located throughout CABA and the metropolitan area. But this distinction is questioned in several contexts, leading to the articulation between the categories of brand and designer. The present article describes this articulation. Resumo: O objetivo do presente artigo consiste em compreender de que forma se desenvolvem os processos sociais de atribuição na moda, em função de como um grupo de produtores de indumentária (vestimenta, calçado e acessório) intervém em eventos e exibições bianuais de moda. Este artigo baseia-se no meu trabalho de campo etnográfico realizado para a tese de doutorado. Foi durante a elaboração desse trabalho que entendi a relevância de duas categorias: marca e design. Estas categorias se remetem na forma em que os produtores se identificam publicamente entre eles. Constitui em uma identificação relativa ao volume de roupa incluída na produção de temporada, aos espaços sociais onde comercializam a roupa, assim como as imputações morais em relaçãoà presença da chamada cópia. Esta cópia expressa a maior ou menor influência das tendências internacionais da moda num produto próprio ou a carência das características próprias do designer. Aqueles que são reconhecidos como designers, pretendem estar distanciados dessas ten- dências. Por outro lado, suas coleções incluem menos prendas que as marcas, as quais se caracterizam por vender-se em shoppings, centros comerciais localizados em CABA e na área metropolitana. Más esta distinção esta sendo questionada em vários contextos, levando a que as categorias de marca e design se articulem entre si. Neste artigo descrevo a mencionada articulação.

Este texto resulta de um exercício etnográfico realizado junto a seguidores brasileiros da moda urbana Lolita, estilo japonês criado na década de 1970 e inspirado no vestuário de bonecas vitorianas combinado com elementos da cultura pop nipônica. A estética se difundiu a partir dos anos 1990. Exploro a experiência de vestir Lolita e, através desta, a percepção de si e a produção de individualidades associadas à performance de gênero. Procuro demonstrar como esta indumentária específica reitera o excesso como signo do feminino, mesmo quando usada sobre corpos de homens. This article is the result of an ethnographic exercise accomplished with Brazilian followers of Lolita urban fashion, a Japanese style created in the 1970s and inspired by Victorian doll clothing combined with rococo elements and Japanese pop culture. The aesthetics spread throughout the world from the 1990s. I explore the experience of dressing Lolita and, through it, the perception of self and the production of individualities associated with the performance of gender. I try to demonstrate how this specific outfit reiterates the excess as a sign of the feminine, even when used on men’s bodies.

La indumentària és un reflex de l'ideari del moment històric en què es produeix. Tot el que veiem d'ella és una porta oberta a la idiosincràsia del període, susceptible d'analitzar-se des del punt de vista social, polític i fins i tot psicològic i moral. La moda catalana del segle XV tenia unes formes pròpies que la diferenciaven de la dels altres regnes peninsulars, per als quals va ser font d'inspiració i innovació en moltes ocasions. Aquesta tesi doctoral repassa detalladament les diferents peces de roba de les dames de la noblesa a Catalunya. S'analitzaran els materials i tints amb les que van ser elaborades, així com la seva evolució estilística, a través d'il•lustracions inèdites creades en detall al llarg de la investigació per l'autora. Així mateix, es farà una anàlisi històrica, psicològic, moral i sociològic de la indumentària, com mostra la realitat de la dona del moment i com aquesta es reflectia en el seu abillament. Finalment, s'estudiaran sis obres escultòriques i pictòriques, analitzant així la simbologia i el missatge socioeconòmic després de l'elecció de peces, colors i estils amb els quals les dames van ser retratades en elles. Tot acompanyat d'il•lustracions creades per explicar la seva morfologia. S'uneixen així Il•lustració i Història de l'Art en una investigació que pretén convertir-se en un manual de fàcil ús per a qualsevol historiador que pretengui fer una aproximació històrica i artística a qualsevol peça de roba que es trobi en una obra artística catalana del segle XV. La indumentaria es un reflejo del ideario del momento histórico en el que se produce. Cuanto vemos de ella es una puerta abierta a la idiosincrasia del período, susceptible de analizarse desde el punto de vista social, político e incluso psicológico y moral. La moda catalana del siglo XV tenía unas formas propias que la diferenciaban de la de los demás reinos peninsulares, para los cuales fue fuente de inspiración e innovación en muchas ocasiones. Esta tesis doctoral repasa detalladamente las diferentes prendas de ropa de las damas de la nobleza en Cataluña. Se analizarán los materiales y tintes con las que fueron elaboradas, así como su evolución estilística, a través de ilustraciones inéditas creadas en detalle a lo largo de la investigación por la autora. Asimismo, se hará un análisis histórico, psicológico, moral y sociológico de la indumentaria, como muestra la realidad de la mujer del momento y cómo esta se reflejaba en su atuendo. Por último, se estudiarán seis obras escultóricas y pictóricas, analizando así la simbología y el mensaje socio-económico tras la elección de prendas, colores y estilos con los que las damas fueron retratadas en ellas. Todo acompañado de ilustraciones creadas para explicar su morfología. Se unen así Ilustración e Historia del Arte en una investigación que pretende convertirse en un manual de fácil uso para cualquier historiador que pretenda hacer una aproximación histórica y artística a cualquier prenda de ropa que se halle en una obra artística catalana del siglo XV. The clothing is a reflection of the ideology of the historical moment in which it occurs. What we see of it is an open door to the idiosyncrasies of the period, which can be analyzed from a social, political and even psychological and moral point of view. The Catalan fashion of the fifteenth century had its own forms that differentiated it from the style of the other peninsular kingdoms. For those kingdoms Catalan fashion was a source of inspiration and innovation on many occasions. This doctoral thesis reviews in detail the different clothes of the ladies of the nobility in Catalonia. The materials and dyes with which they were made will be analyzed, as well as their stylistic evolution, through unpublished illustrations created in detail throughout the investigation by the author. Also, there will be a historical, psychological, moral and sociological analysis of the clothing, as shown by the reality of the woman of the moment and how it was reflected in her attire. Finally, six sculptural and pictorial works will be studied, analyzing the symbolism and the socioeconomic message besides the choice of garments, colors and styles in with which the ladies were portrayed.All accompanied by illustrations created to explain its morphology. Illustration and Art History are united in a research that aims to become an easy-to-use manual for any historian who intends to make a historical and artistic approach to any garment that is found in the Catalan artistic world of the fifteenth century.

En este artículo se dan a conocer y se analizan antiguos contratos de alquiler de indumentaria para las fiestas de Moros y Cristianos de municipios de las comarcas alicantinas y valencianas del área geográfica en la que se originaron este tipo de festividades patronales. Los libros de registro analizados comprenden el período de 1854 a 1898 y proceden del fondo documental de la ropería Casa Insa de Valencia (empresa activa desde finales del siglo XVIII y hasta 1980), actualmente depositado en el Museu Valencià d’Etnologia, con el que es posible analizar la evolución de las fiestas valencianas y conocer muchas de sus singularidades. Los contratos de alquiler de Casa Insa suponen una fuente de información para mejorar el conocimiento sobre las ropas y los complementos que utilizaron algunos cargos o personajes festeros durante la segunda mitad del siglo XIX In this paper we disclose and analyse some old rental contracts dealing with Medieval costumes for the Festivities of Moors and Christians held in several towns in the lands of Alicante and Valencia, within the area where this kind of historical re-enactment pageant festivals originated. The register books analysed range from 1854 to 1898 and belong to the documentation archives of the Casa Insa Hire Clothes Shop in the city of Valencia (a business firm with an active commercial life since the XVIII century up to 1980), whose holdings are currently kept in the care of the Museu Valencià d’Etnologia (The Valencian Ethnological Museum), where it is possible to study the evolution of the Valencian festivities and also get to know many of its singularities. The rental contracts of the said Casa Insa represent a source of information which help us improve our knowledge regarding clothes and clothing accessories used by some very important characters in the Fiesta, playing the part of Medieval war dignitaries, during the second half of the XIX century.

La present tesi doctoral es centra en la figura de Manuel Rocamora Vidal (Barcelona, 1892-1976), col·leccionista, pintor, escriptor i promotor cultural. És especialment conegut com a col·leccionista d’indumentària antiga, aplegant un important conjunt de peces femenines, masculines, infantils i litúrgiques, així com els seus accessoris, des del segle XIV fins al segle XX, essent especialment nombroses les pertanyents als segles XVIII i XIX. Per aquest motiu, la resta de facetes del personatge s’han vist oblidades, i és per això que l’objectiu de la investigació és donar a conèixer totes les seves ocupacions i analitzar l’aportació i la importància global de Manuel Rocamora. L’estudi comença amb una semblança biogràfica del personatge, així com del seu cercle familiar i social, que ens ajuda a ubicar-lo dins el context artístic i burgès de la Barcelona del segle XX. A continuació es tracta la vessant més important, que és la del col·leccionisme, on s’emfatitza que, a part del seu recull d’indumentària, va configurar moltes altres sèries: nines i autòmats, pintura, ceràmica, mascarons de proa, reclams publicitaris, targes de visita, exlibris, etc. Moltes de les seves col·leccions varen ser prestades a exposicions o bé donades a diferents museus d’arreu de Catalunya i de Madrid, a part de conservar-se una selecció a la seva pròpia residència. Es destaca especialment la indumentària, fent un estudi sobre les seves peces més importants, el seu valor en conjunt, la formació de la col·lecció i la trajectòria per diversos museus, motivada per les donacions parcials a la Junta de Museus i als Museus d’Art de Barcelona, per ser definitivament donada a l’Ajuntament de Barcelona. Aquesta circumstància comportaria la constitució d’un museu propi situat al Palau del Marquès de Llió del carrer Montcada. Tot seguit s’aporta una panoràmica sobre la seva carrera com a pintor, participant en nombroses exposicions, tant individuals com col·lectives, a conegudes galeries barcelonines com La Pinacoteca o les Galeries Laietanes. A més, s’inclou un catàleg raonat de la seva producció. Igualment es fa esment a l’escriptura, amb una relació de les obres publicades; i a la labor com a promotor cultural dins l’àmbit barceloní, on fundà i promogué diverses associacions. Per últim es tracta la constitució de la Fundación Cultural Privada Rocamora, institució que preserva el seu llegat i fou creada a la mateixa residència de Rocamora després de la seva mort. This doctoral thesis focuses on the figure of Manuel Rocamora Vidal (Barcelona, 1892-1976), collector, painter, writer and cultural promoter. He is best known as a collector of historical clothing, including an important set of women’s, men’s, children’s and liturgical pieces, as well as their accessories, from the fourteenth to the twentieth century, being especially numerous those belonging to the eighteenth and the nineteenth century. For this reason, the other facets of the character have been forgotten, which is why the aim of the research is to let know all his occupations and analyse the contribution and overall importance of Manuel Rocamora. The study begins with his biography, along with information about his family and social circle, which helps us to situate him in the artistic and bourgeois context of the twentieth century in Barcelona. Next is detailed the most important aspect, which is the collectionism, where it is emphasised that, apart from its clothing collection, he reunited many other series: dolls and automata, painting, ceramics, figureheads, advertising items, business cards, exlibris, etc. A lot of his collections were lent at exhibitions or donated to different museums around Catalonia and Madrid, apart from keeping a selection inside his own home. The clothing collection is specially highlighted. This work studies the most important pieces, its overall value, the formation of the collection and its trajectory between various museums, motivated by partial donations to the Junta de Museus and Museus d’Art de Barcelona, to be finally donated to the City Council of Barcelona. This circumstance would imply the constitution of a collector’s museum located at the Marquis of Llió Palace in Montcada Street. Next there is an overview of his career as a painter, since Rocamora participated in numerous exhibitions, both individual and collective, in remarkable art galleries of Barcelona such as La Pinacoteca or Galeries Laietanes. Moreover, it is included a catalogue raisonné of the artist’s work. Also it is referenced his writing, with a list of published works; and his labour as a cultural promoter especially in Barcelona, where he founded and promoted various associations. Finally, it is addressed the constitution of the Fundación Cultural Privada Rocmamora, an institution that preserves the collector’s legacy and was created in his residence right after his death.

RESUMEN: El presente trabajo tiene como objetivo general realizar una aproximación a la moda y los tejidos en la corte española entre 1527 y 1665. También, pretende evidenciar la relevancia del estudio de la indumentaria a nivel histórico y artístico, lo que se relaciona directamente con el segundo objetivo: demostrar la importancia de una conservación adecuada de estos elementos por su valor patrimonial. Para ello el trabajo se basará en el uso de fuentes directas halladas en los archivos nacionales, así como de diversas obras plásticas que reflejan estas cuestiones. El texto pretende hacer una aproximación social y artística atendiendo al contexto europeo de la época, a las implicaciones y a las motivaciones en el cambio de vestuario; cuestiones económicas, legislativas, sociales, políticas, comerciales… Debemos tener en cuenta que la moda, entendida como lo hacemos hoy en día, nace en el periodo medieval, pero se desarrolla y consolida en la edad moderna. Dentro de nuestro ámbito de estudio, la corte. Donde surge por la necesidad de destacar, en un contexto muy jerarquizado, evidenciando la importancia de aparentar. Es decir, las cortes europeas que compiten entre sí por cuestiones de poder usan la moda como un elemento más para demostrar su supremacía y así se refleja en retratos y archivos que relatan ceremonias, inventarios, etc. ABSTRACT: The main objective of this thesis is to make an approximation to the fashion and fabrics used in the Spanish Court between 1527 and 1665, demonstrating the importance of the study of clothing from an historical and artistic point of view. This is related to another objective: showing the relevance of an adequate conservation of these elements due to their heritage value. Hence, this thesis/essay/assignment will be based on the use of direct sources found in the National Archives and on work by important painters. The aim is to make a social and artistic approach, taking into account the European context, the implications and motivations for the development of fashion and economic, legislative, social, political and commercial matters. We have to consider that fashion, understood as we do today, was born in the Medieval Period, but it was developed and consolidated in the Modern Age. Within our field of study, the court, it emerged from the need to stand out, in a very hierarchical context, showing the importance of pretending. That is to say, the European Courts that compete against each other use fashion as another element to demonstrate their supremacy, and this is reflected in portraits, inventories, archives, etc. Máster en Patrimonio Histórico y Territorial

Este artículo centra la atención sobre un aspecto diferente de la vestimenta, su valor como instrumento de castigo en determinadas circunstancias. Sirviéndonos de diversos pasajes de las fuentes clásicas podemos ver que se empleó como condena principal y como tormento auxiliar en diferentes momentos y lugares de la época antigua. Asimismo, se destaca el poder representativo de la vestimenta en la identidad de ciertos criminales. This paper focuses on a different aspect of clothing: its use as an instrument of punishment under certain circumstances. An examination of several passages from classical authors reveals that it was employed as a main source of punishment and as an auxiliary instrument of torture at various times in different places in the Ancient period. Its use to identify certain criminals is also highlighted. Humanidades

Somos inocentes herederos de las acciones del pasado, y el folklore cuando se altera por cualquier razón, altera nuestro ADN como comunidad humana, la manera de mirar, de pensar e incluso de sentir. El traje regional tal y como se conoce hoy es una recreación romántica y nacionalista, muy lejos de lo que fue en realidad. Por ello en nuestra labor como protectores de la cultura, veo necesario advertir de este proceso de construcción de identidad teniendo como preferencia el lapso de tiempo de nuestra historia conocido como Franquismo., We are innocent heirs of the actions of the past, and if the folklore is altered for any reason, our DNA as a human community also gets altered, the way we consider, the way we think and even the way we feel. The tradicional dress that today we know, is a romantic and nationalist recreation, away from what it actually was. Therefore in our task as protectors of the culture, it is necessary to warn the people of this process of identity construction, preferring the time lapse of our history known as Franco dictatorship., Departamento de Historia del Arte, Grado en Historia del Arte

El color negro, cuyos significados simbólicos asistirán a una consolidación en la Corona de Castilladurante los siglos XIII y XV, experimentó una importante promoción a lo largo de la Baja Edad Mediatanto en el plano funerario como en el de la magnificencia. Desde 1502, el negro se presentó de maneraexclusiva como color del luto, consolidando un simbolismo antiguo en el ámbito castellano. Al mismotiempo, el color negro inició a partir de las décadas centrales del siglo XV, fruto de la llegada de lasmodas del norte de Europa, una importante promoción como expresión de la magnificencia cortesana,en una dirección que insistía de forma simultánea en las ideas de humildad y autoridad. Black colour, whose symbolic meanings were consolidated in the Crown of Castile during the 13 thand 15 th centuries, experienced an important development not only in the funerary context, but alsoin connection with the notion of magnificence, throughout the late Middle Ages. From 1502, blackbecame the only colour of mourning, consolidating an old symbolism in the Castilian area. At thesame time, the use of black as an expression of courtesan magnificence, in a way that simultaneouslyinsisted on the ideas of humility and authority, become widespread since the central decades of the15th century, due to the arrival of fashions from Northern Europe.

Actualmente, la presencia de la Moda del siglo XX en los museos es un hecho asimilado y son muchas las instituciones que han creado en los últimos años departamentos y grupos dirigidos al estudio de colecciones de indumentaria. De este modo, se ha ido evidenciado la enorme diversidad de materiales presentes en estas colecciones y los diferentes tipos de deterioro que pueden afectarles.Durante el siglo XX, gracias a los nuevos descubrimientos científicos y técnicos se produjeron avances revolucionarios en el desarrollo de nuevos tejidos. En el campo de los textiles, el plástico y sus derivados han ocupado un lugar importante. Desde que en el siglo XIX se dieran los primeros intentos para crear fibras de nitrocelulosa, la investigación en busca de nuevos tejidos y películas protectoras ha continuado imparable hasta la actualidad.Con este trabajo pretendemos profundizar en el conocimiento y posibilidades que ofrece el campo de los textiles contemporáneos y materiales modernos, que en la actualidad plantean todo un reto para conservadores y restauradores.

Focussing on clothing viewed as a body practice, this paper attempts to provide an ethnographic overview through the examination of the creation of the national dress of Equatorial Guinea. With a discussion of the importance of the personal motivation of its promoters, the reasons for its alleged failure and the recent attempts in current fashion shows in Malabo to (re)produce identity discourses, this paper also seeks to demonstrate the capacity of dress as a tool for social control, resistance and identity (re)creation.Situando el vestido como práctica corporal en el centro de la reflexión, el artículo efectúa un recorrido etnográfico por el proceso de creación de un vestido nacional de Guinea Ecuatorial. Se presentará la importancia de la ecuación personal de sus impulsores, los motivos de su fracaso y las recientes tentativas de (re)producción de discursos identitarios en los actuales fashion shows de Malabo. De este modo, se pretende demostrar el potencial del vestido como herramienta de control social, resistencia y (re)creación identitaria.

(ES) Dada la gran importancia que toda sociedad otorga al cuerpo, tanto a su conceptualización como a los criterios para su presentación social, no es de extrañar que el cuerpo ocupe un lugar central en los procesos de colonización y las políticas coloniales. En este artículo se analiza la relación que podemos establecer entre colonialidad y presentación social del cuerpo, sirviéndonos para ello de los nuevos enfoques de los estudios postcoloniales, así como de la teoría antropológica y sociológica sobre el cuerpo en general. A partir de casos concretos de la colonización europea en África, el artículo se centra especialmente en las prácticas relativas al uso de indumentaria, así como a las modificaciones corporales. Si el establecimiento de identidades es crucial para construir un orden social jerarquizado, estos aspectos concretos de la presentación social del cuerpo han tenido un papel relevante en los procesos de subalternización, siendo la misma noción de salvaje uno de los ejemplos más claros para ello., (EN) Given the great importance that all society attach to the body, regarding its conceptualization as well as the criteria for its social presentation, it is not surprising at all that the body occupies a central place in the processes of colonization and colonial policies. This article, based on the new approaches of postcolonial studies, as well as on anthropological and sociological theory on the body in general, discusses the relationship we can establish between coloniality and the social presentation of the body. Drawing on concrete cases of European colonization in Africa, the article focuses on practices related to the use of clothing as well as body modification. If the establishment of identities is crucial for building a hierarchical social order, these specific aspects of the social presentation of the body have had an important role in subalternization processes, the very notion of savage being one of the clearest examples.

La indumentaria femenina burguesa de finales del siglo XIX y principios del XX presenta un tipo de alteración característico que no se detecta en otras tipologías de indumentaria de épocas anteriores ni posteriores. Las causas de dicha alteración son intrínsecas al propio material que la constituye: la seda y sus aprestos o acabados. Para emitir un correcto diagnóstico y un posterior planteamiento de conservación-restauración, es necesario acudir a las fuentes y estudiar con detenimiento los procesos a los que fue sometida la seda en aquellos momentos de gran desarrollo tecnológico, científico e industrial

En este artículo se estudia el daguerrotipo del Instituto del Patrimonio Cultural de España (IPCE), que con el número de referencia SB-9999, representa a la bailarina francesa Marie Guy-Stephan, retratada con la indumentaria del baile del Jaleo de Jerez.

Partiendo de la denuncia que en el subgénero de la sátira antiáulica se hace de las innumerables miserias del ingrato mundo de la corte (hambre, sed, cansancio, insomnio, competencias, enemistades, amistades de conveniencia, pobreza, falta de libertad…) y de su representación simbólica y paródica como lugar de vicios (avaricia, codicia, envidia, soberbia o lujuria, entre otros), a través de motivos, metáforas y paroles inconvenantes insertados en su mayoría dentro de la corriente de la corte como mare malorum, en el presente artículo pretendemos dejar constancia de cómo en una serie de textos del siglo XVI pertenecientes a este campo se pueden encontrar repetidas referencias al cuerpo e indumentaria del cortesano como manifestación visible de los pesares sufridos en silencio en palacio. El espacio vital de la corte aparece en ellos descrito como un lugar nocivo de pronto envejecimiento y enfermedad de sus habitantes –y la mayoría de las veces incluso de muerte–, consecuencia de haber sufrido durante su dilatada y desdichada experiencia una serie de males inherentes a este ámbito letal. Incluso ambos elementos (cuerpo y vestido) son perfectos instrumentos para camuflar la verdadera identidad malévola de sus habitantes, reflejo, en resumidas cuentas, de la cara negativa y la más indecorosa, esto es, la real de la corte. Le sous-genre de la satire anti-aulique dénonce les innombrables misères du monde ingrat de la cour (faim, soif, fatigue, insomnie, concurrence, inimitié, amitiés de convenance, pauvreté, manque de liberté...) et sa représentation symbolique et parodique comme lieu de vices (avarice, cupidité, envie, orgueil ou convoitise, entre autres), à travers des motifs, des métaphores et des incohérences exprimées principalement par le courant de la cour vue comme mare malorum. L’article analyse comment, dans une série de textes du XVIe siècle appartenant à ce domaine, on peut trouver des références répétées au corps et à l’habillement du courtisan en tant que manifestation visible des souffrances subies en silence dans le palais. L’espace vital de la cour y apparaît comme un lieu dangereux de vieillissement subit et de maladie de ses habitants – et la plupart du temps même de mort –, du fait d’avoir souffert pendant sa longue et malheureuse existence les maux inhérents à ce milieu mortel. Le corps et la robe sont des instruments parfaits pour camoufler l’identité en réalité malveillante de ses habitants, reflétant, en somme, l’aspect négatif et le plus inconvenant, ou réel, de la cour. Starting from the denunciation that the subgenre of anti-aulic satire directs at the innumerable miseries of the ungrateful world of the court (hunger, thirst, fatigue, insomnia, competition, enmity, friendships of convenience, poverty, lack of freedomŸ) and its symbolic and parodic representation as a place of vices (avarice, greed, envy, pride or lust, among others), through motives, metaphors and inconvenient paroles inserted mostly within the current of the court as mare malorum, this article intends to record how in a series of sixteenth century texts belonging to this field one can find repeated references to the body and clothing of the courtier as a visible manifestation of the sorrows suffered in silence in the palace. The vital space of the court appears in them described as a harmful place of sudden aging and illness of its inhabitants –and most of the time even of death– a consequence of having suffered during its long and unhappy existence a series of inherent evils in this lethal area. Both elements (body and dress) are perfect instruments to camouflage the true malevolent identity of its inhabitants, reflecting, in short, the negative aspect and the most unseemly, or real, of the court.

El presente plan de negocio demuestra que con el aprovechamiento de las oportunidades del entorno, el surgimiento de las economías colaborativas y las ventajas de las tecnologías de comunicación e impresión se pueden generar verdaderas sinergias que hagan sostenible un modelo de negocio orientado a satisfacer la demanda del consumidor actual de camisetas personalizadas y diseños originales, el cual reclama un servicio de impresión y estampación de calidad, diferente y de rápida entrega asociado a los diferentes estilos de vestir y a las tendencias que vaya adoptando. Cimentados en ese proceso de participación del consumidor final como prosumidor nuestra empresa pretende incrementar sus ventas gracias a una estrategia productiva de diferenciación en productos sublimados y servicios de impresión bidimensional y tridimensional bajo un sistema de entrega al instante que permitirá obtener una mejor productividad, procesos productivos más cortos, menor cantidad de inventarios y lograr niveles competitivos con márgenes de explotación altos.

El Nuevo Olimpo fue una representación y mascarada en honor del cumpleaños de Mariana de Austria, sobrina de Felipe IV y su flamante nueva esposa. Con este matrimonio se debía obtener la descendencia que legitimaba al monarca, aunque ya tuviera éste una hija de su anterior esposa, María Teresa, con Isabel de Borbón. En 1665 muere el Rey y con la debilidad de su sucesor Carlos II, empieza un torneo político por establecer quién de sus dos hermanas podría ser la legítima heredera al trono español en caso de que éste muera repentinamente: su medio hermana María Teresa, entonces Reina de Francia, o su hermana natural Margarita Teresa, emperatriz del Sacro Imperio Romano Germánico. Una legitimidad que, además de librarse en conflictos europeos, lo hará también en una auténtica guerra fría a través de la imagen; la que proyectan personalmente las mismas soberanas mediante el vestido y su apariencia; y la que proyectan alegóricamente en conjunto con sus reales esposos a través de los grandes fastos y espectáculos de corte. El Nuevo Olimpo was a representation and a masquerade ball in honour of Phillip IV’s niece and new spouse Mariana of Austria. This nuptial bond should result in a descendant that legitimates the monarch, although Phillip already had a daughter, Maria Theresa, from his former wife Isabel of France. In 1665, the king dies and due to the weakness of successor Charles II, a political tournament starts in order to establish which of the two daughters would be the legitimate heiress of the Spanish throne in case of repentant death. The two candidates were Charles II’s half-sister Maria Theresa, Queen of France at that moment; or his sister Margaret Theresa, empress of the Holy Roman Empire. This legitimacy, besides existing in European conflicts, will take part as well in a real cold war when it comes to image: The two queens will portray a physical image through her costumes and appearance and an allegorical image with their royal husbands through grandiose feasts and court spectacles.

espanolReelaboracion y reactualizacion de un trabajo ya publicado en esta revista (Sharq Al-Andalus, 2, 1985, pp. 49-73) en torno a la indumentaria de los moriscos valencianos. Aportacion de numerosos datos nuevos a partir de documentos arabes y representaciones graficas aparecidos en los ultimos anos. Extenso listado lexico de nombres de prendas, con indicacion de su etimo arabe, identificacion, descripcion y paralelos documentales. EnglishRe-edition and updating of a previous work (published in Sharq Al-Andalus, 2, 1985, pp. 49-73) about the dress of Valencian moriscos. It includes several new data from Arabic documents and graphic depictions appeared in the last few years. It also includes an extensive dictionary of the garment names, with the Arabic etymological term, identification, description and documentary parallels.

A mediados del siglo XIX un sector de la sociedad asturiana, relacionada con las élites intelectuales vinculadas al regionalismo romántico, fijaron los estereotipos de una indumentaria que pasará a ser conocida como «traje del país o traje asturiano», con el que se identificarán tanto el folclore y las tradiciones populares, como una idea de unidad territorial e identitaria heredera de un heroico pasado. Los emigrantes en Latinoamérica reformularon la expresión estética de estos atuendos de acuerdo con las costumbres locales, generando un traje híbrido en el que se aunaron las costumbres recordadas de la lejana Asturias y las expresiones culturales de los países de acogida. Así ataviados, los asturianos en la emigración posaron para la fotografía, dejando testimonio gráfico de las nuevas identidades mixtas surgidas en las postrimerías del colonialismo español allende el mar.

The shirt, a basic clothing article, finds its way in the body among the garments that make up the remudo. Mentioned in notarial documents from the highlands from the 2nd half of the 16th century on, the shirt was first used by both men and women indistinctly. As time passed, the term camisón became gradually applied to the garment worn generally by men, whereas camisa kept being employed in reference to women’s clothing. The author here discusses the characteristics and evolution of the article in such regions in the province of Salamanca as Sierra de Francia and Candelario according to the following premises: places, years, and number of times cited; prices at which it was valued and factories in which it was made; parts, elements, and names; state of preservation and adornment (embroidery materials, sewing & knitting, colors, and techniques). La camisa, elemento fundamental de la indumentaria, tiene su lugar en el cuerpo entre las piezas interiores que componen el remudo. Documentada en los protocolos notariales serranos desde la segunda mitad del siglo XVI, aparece en los primeros años como de uso indistinto para el hombre y la mujer, utilizándose paulatinamente y de manera generalizada el término camisón como prenda masculina y manteniéndose el de camisa para la mujer. Se estudia su evolución y características en las comarcas salmantinas de Sierra de Francia y Candelario, atendiendo a las siguientes premisas: lugares, años y número de veces en que se cita; precios en que se estima y fábricas en que se realiza; partes, elementos y nombres; estado de conservación y guarnición (materiales del bordado, labores, colores y técnicas).