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Dissertação de mestrado integrado em Engenharia Mecânica, Manufatura Aplicada, A impressão digital é uma área da impressão têxtil que está em crescimento e que utiliza cabeças de impressão controladas eletronicamente como elemento chave para a obtenção de estampados com melhores resultados. Neste sentido, é de elevada relevância as produtoras de máquinas digitais conseguirem encontrar a melhor solução para o seu produto, com o objetivo de satisfazer as necessidades dos seus clientes. Esta dissertação enquadra-se no âmbito da impressão digital e tem como principal objetivo estudar e conceber um sistema capaz de simular o processo de estampagem permitindo assim, realizar testes às cabeças de impressão de diversas marcas bem como a componentes presentes nas máquinas comercializadas. O projeto desenvolvido engloba a discussão de ideias e modelação 3D do protótipo, a realização de testes e a análise de possíveis melhorias a aplicar no mesmo e por fim, o desenvolvimento do design do produto final., Digital printing is a field of textile printing in permanent growth, that makes use of electronically controlled printing heads as the key element to obtain printed textiles with better results. In this regard, it is of utmost importance that the producer companies of digital machines find a better solution for their product, with the aim of satisfying the needs of their clients. This work frames within textile printing and aims at studying and conceiving a system able to simulate the printing process, allowing the performance of assays to the printing heads from different suppliers as well as to other elements present on commercially available machines. The developed project includes the discussion of ideas and modeling of the 3D prototype, the performance of assays and analysis of possible improvements to be applied to the prototype, and, lastly, the development of the final product's design.

Esta presente pesquisa tem como o objetivo geral compreender e conhecer o processo de controle e planejamento de estoques como uma estratégia competitiva que influencia no mercado e assim sua importância nas empresas. Em uma pesquisa-ação, o intuito do trabalho é analisar o estoque de uma varejista do ramo têxtil como um todo e aplicar, através de ferramentas da Engenharia de Produção, o controle e planejamento no mesmo. Sendo as ferramentas eleitas para aplicação: Curva ABC e Estoque de Segurança. A empresa em estudo, atualmente, não possui qualquer tipo de controle no estoque, sendo o mesmo mantido de forma aleatória e reposto quando há a sinalização de falta dos produtos pelos vendedores e gerentes. Busca-se, desta forma, poder verificar como gestão de estoques é essencial e importante para um eficaz controle de estoques e este é importante na estratégia empresarial. This present research aims to understand and understand the inventory control and planning process as a competitive strategy that influences the market and thus its importance in companies. From the research-action methodology, the aim of the work is to analyze the stock of a retailer in the textile industry as a whole and apply, through Production Engineering tools, the control and planning in it. Being the chosen tools for application: Curve ABC and Security Stock. The company under study currently has no control in the stock, and the same held randomly and replaced when there is a signal of lack of products by sellers. In this way, the aim is to be able to verify how stock management is essential and important for an effective stock control and this is important in business strategy. La presente investigación tiene como objetivo general comprender y conocer el proceso de control y planificación de inventarios como estrategia competitiva que influye en el mercado y por ende su importancia en las empresas. En una investigación acción, el objetivo del trabajo es analizar el stock de un minorista textil en su conjunto y aplicar, a través de herramientas de Ingeniería de Producción, el control y la planificación en el mismo. Siendo las herramientas elegidas para su aplicación: Curva ABC y Stock de Seguridad. La empresa objeto de estudio, actualmente, no tiene ningún tipo de control sobre el stock, el cual se mantiene aleatoriamente y se repone cuando hay señal de falta de productos por parte de vendedores y directivos. De esta forma se busca poder comprobar como la gestión de inventarios es fundamental e importante para un efectivo control de inventarios y esto es importante en la estrategia empresarial.

TCC (graduação) - Universidade Federal de Santa Catarina. Centro Sócio-Econômico. Economia. O presente trabalho tem como objetivo analisar e identificar as estratégias de crescimento das empresas BRF, Hering e WEG, todas fundadas no interior de Santa Catarina e com mais de cinquenta anos de história. As três empresas alcançaram notoriedade nacional e mantem em constante evolução e expansão desde sua fundação, sendo referência em seus segmentos. A BRF e a WEG tornaram-se empresas com atuação global no início dos anos 2000. Para atender os objetivos deste trabalho, foi realizado pesquisas em trabalhos acadêmicos, relatórios de resultados das empresas, reportagens, demonstrativos financeiros, dissertações e teses. É apresentado um panorama nacional e estadual dos setores da indústria alimentícia, bens de capital e têxtil, os quais estão inseridas as empresas do presente estudo. A analisa das estratégias de crescimento das empresas contempla os dados referente aos últimos vinte anos. Os resultados obtidos nesse trabalho indicam a aplicação de todas as estratégias de crescimento nas três companhias. Foram encontradas correlações entre as estratégias de crescimento aplicadas por cada empresa, apresentando semelhanças na efetividade, principalmente para as estratégias de diferenciação e integração vertical. A estratégia de diversificação apresentou melhores resultados na WEG, enquanto a internacionalização foi mais efetiva para a BRF e WEG. Com isso, é possível concluir que as estratégias adotadas pela BRF, Hering e WEG trouxeram bons resultados e possivelmente foram fundamentais para o crescimento das empresas nos últimos vinte anos. The present work aims to analyze and identify the growth strategies of the companies BRF, Hering and WEG, all founded in the countryside of Santa Catarina and with more than fifty years of history. The three companies achieved national notoriety and have been constantly evolving and expanding since their foundation, being a reference in their segments. BRF and WEG became companies with global operations in the early 2000s. In order to meet the objectives of this work, research was carried out on academic works, company results reports, reports, financial statements, dissertations and theses. A national and state panorama of the food industry, capital goods and textile sectors is presented, in which the companies of the present study are inserted. The analysis of the companies' growth strategies includes data referring to the last twenty years. The results obtained in this work indicate the application of all growth strategies in the three companies. Correlations were found between the growth strategies applied by each company, showing similarities in effectiveness, especially for the differentiation and vertical integration strategies. The diversification strategy showed better results at WEG, while internationalization was more effective at BRF and WEG. With this, it is possible to conclude that the strategies adopted by BRF, Hering and WEG brought good results and were possibly fundamental for the growth of companies in the last twenty Years

Dissertação de mestrado integrado em Engenharia Biológica, As questões ambientais são temas atuais que suscitam uma atenção especial, dado que é uma problemática que afeta todos os seres vivos e não vivos. Problemas como o consumo exagerado de água, poluição do ar, extinção de espécies, entre outros, são consequências da industrialização e crescimento populacional. As Estações de Tratamento de Águas Residuais (ETAR’s) assumem um papel preponderante no tratamento de efluentes, cuja finalidade é garantir a qualidade da água aquando do seu retorno, cumprindo os requisitos legais de descarga. Neste contexto, é necessário realizar um controlo interno dos parâmetros, mas também externo aos efluentes resultantes das indústrias ligadas ao sistema de saneamento. As empresas em estudo inserem se no setor têxtil, caracterizado por consumir elevados volumes de água e excluir águas com coloração escura, cheiro intenso, pH alcalino, temperaturas elevadas e alta condutividade. O objetivo principal do desenvolvimento deste projeto assenta na caracterização das propriedades dos afluentes, de modo a garantir o funcionamento regular da ETAR. Assume-se importante a comparação dos resultados obtidos com a regulamentação relativa aos valores limites de emissão permitidos. Assim, efetuam-se análises periódicas, sem aviso prévio, às instituições, para que não haja possibilidade de manipulação dos efluentes. Na discussão de resultados, para a maioria dos indicadores avaliados, constata-se que as empresas atendem aos limites regulamentados e se demonstram atentas aos possíveis impactos que provocam no meio ambiente. Alguns parâmetros são difíceis de controlar, excedendo os valores máximos, como é o caso da condutividade, contudo, há preocupação das empresas para normalizarem os seus valores, adotando estratégias como alterações no processo de fabrico. Assume-se, desta forma, que a elaboração deste trabalho, teve consequências positivas para a Estação de Tratamento de Águas Residuais, dado que possibilitou uma monitorização constante dos seus afluentes e, ainda, permitiu consciencializar e alertar as empresas., Environmental issues are current topics that attract special attention, as it is a problem affecting all living and non-living beings. Problems such as excessive water consumption, air pollution, species extinction, among others, are consequences of industrialization and population growth. The Wastewater Treatment Plants (WWTP’s) assume a major role in the treatment of effluents, the purpose of which is to ensure the quality of the water at the time of its return, complying with the legal discharge requirements. In this context, it is necessary to carry out an internal control of the parameters, but also external in the effluents resulting from industries connected to the sanitation system. The companies under study are part of the textile sector, characterized by consuming high volumes of water and eliminating dark-coloured waters, with intense smell, alkaline pH, high temperatures and high conductivity. The main objective of the development of this project is to characterize the properties of affluents in order to ensure the regular functioning of the WWTP. It is important to compare the results obtained with the regulation on allowed emission limit values. Thus, periodic analyses are carried out, without prior notice, to the institutions, so that there is no possibility of manipulation of effluents. In the discussion of the results, for most of the indicators evaluated, it is observed that the companies meet the regulated limits and are attentive to the possible impacts they cause on the environment. Some parameters are difficult to control, exceeding the maximum values, as is the case of conductivity, however, there is concern from companies to normalize their values by adopting strategies such as changes in the manufacturing process. It is therefore assumed, that the preparation of this work had positive consequences for the Wastewater Treatment Plant, since it allowed a constant monitoring of its affluent and made it possible to raise awareness and alert the companies.

Mestrado em Contabilidade e Finanças Submitted by Arnaldina Baeta (arnaldina.baeta@esg.ipsantarem.pt) on 2022-01-12T09:58:58Z No. of bitstreams: 1 LuisdaSilvaFerreira_Mestrado_CF.pdf: 907025 bytes, checksum: 67689bf54d35af133a476a4abdf6d214 (MD5) Made available in DSpace on 2022-01-12T09:58:58Z (GMT). No. of bitstreams: 1 LuisdaSilvaFerreira_Mestrado_CF.pdf: 907025 bytes, checksum: 67689bf54d35af133a476a4abdf6d214 (MD5) Previous issue date: 2021-12-15 N/A

Dissertação de mestrado em Economia Industrial e da Empresa, O estudo realizado procura identificar os fatores determinantes da morte de empresas, na economia portuguesa, no período de 2013 a 2016. A análise centra-se em variáveis económicas presentes nos dados contabilísticos das empresas. Este trabalho além de observar a morte de empresas em toda a economia, analisa também a morte de empresas nos setores a manufatura, o comércio, a construção e o têxtil, vestuário e calçado. A análise empírica utiliza o Sistema de Contas Integradas das Empresas (SCIE) do Instituto Nacional de Estatística (INE). Os resultados das estimações econométricas com vista à identificação dos fatores determinantes da morte das empresas sugerem que as variáveis mais relevantes, em toda a economia, são: os resultados operacionais, as exportações, o rácio EBITDA, a dimensão da empresa, o endividamento, os impostos e os subsídios. No caso dos resultados operacionais, afetam de forma negativa a morte de empresas, pois quanto maior for esta variável, menor a probabilidade de morte de empresas, a mesma conclusão é verificada para variáveis como a exportação, autonomia financeira, rácio EBITDA, dimensão e subsídios. Identificamos o endividamento e os impostos como variáveis que afetam de forma positiva a probabilidade de morte de empresas, uma vez que quanto maior forem estas variáveis, maior a probabilidade de a empresa morrer. Observamos a mesma conclusão para o prazo de pagamentos e o prazo de recebimentos., The study seeks to identify the determining factors of the death of companies in the Portuguese economy in the period from 2013 to 2016. The analysis focuses on economic variables present in company accounting data. This work besides observing the death of companies throughout the economy also analyzes the death of companies in the sectors manufacturing, trade, construction and textile, clothing and footwear. Empirical analysis uses the Integrated Business Accounts System (SCIE) of the National Institute of Statistics (INE). The results of econometric estimates to identify the determinants of the death of companies suggest that the most relevant variables, throughout the economy, are: operating results, exports, the EBITDA ratio, the size of the company, indebtedness, taxes and subsidies. In the case of operating results, they adversely affect the death of companies, because the higher this variable, the lower the probability of death of companies, the same conclusion is verified for variables such as export, autonomy, EBITDA ratio, size and subsidies. We identify indebtedness and taxes as variables that positively affect the probability of death of companies, since the higher these variables, the more likely the company will die. We observe the same conclusion for the payment deadline and the period of receipts.

Dissertação de mestrado em Design e Marketing de Produto Têxtil, Vestuário e Acessórios, A crise ambiental, alterações climáticas e a preocupação com o nosso planeta têm sido os principais temas da atualidade, em todas as áreas. Ao longo dos anos tem se tornado cada vez mais essencial falar sobre sustentabilidade, tanto na indústria têxtil como em qualquer outra área de comércio, serviços, indústria, etc. A evolução tecnológica levou a uma crescente valorização do conforto e o aumento do poder económico, levou ao surgimento de uma geração consumista. O aumento do consumo obriga então a uma constante produção de produtos e consequentemente a uma super utilização de recursos sociais, ambientais e económicos. Para além disso, o consumo em excesso está diretamente ligado ao aumento do desperdício e descarte de produtos em bom estado mas que já não satisfazem as altas exigências dos consumidores. Todo este ciclo de extração de recursos, produção de matéria-prima, manufatura e fabrico, distribuição e transporte, venda, compra, uso ou consumo e por fim descarte, tem infindos impactos no planeta Terra, nos seus ecossistemas e na sociedade atual. O estudo destes temas é vantajoso quer do ponto de vista académico, quer do ponto de vista pessoal e de quem pensa ser empreendedor e começar o seu próprio negocio sustentável. Esta dissertação tem como objetivo principal aplicar princípios de sustentabilidade e economia circular na criação de uma marca de moda e acessórios. Também se pretende fornecer ao leitor uma base teórica sobre os temas: sustentabilidade, indústria têxtil, design, marketing e branding. Numa primeira fase é contextualizado o tema sob o ponto de vista histórico e teórico, e é feita uma recolha de dados usando várias metodologias de investigação. No entanto uma parte significativa da dissertação é dedicada à parte prática de aplicação de conceitos na criação da própria marca e da elaboração de protótipos. Os resultados obtidos e as respetivas conclusões serão apresentados no final. É expectável que após a leitura deste documento seja percetível para o leitor como foi desenvolvido o processo de criação uma de marca sustentável, desde a sua contextualização teórica e industrial até á sua aplicação prática., Environmental crisis, climate change and concern for our planet have been the main topics of the day, in all areas. Over the years it has become increasingly essential to talk about sustainability, both in the textile industry and in any other area of commerce, services, industry, etc. Technological developments have led to an increasing appreciation of comfort and the increase of economic power has led to the emergence of a consumerist generation. The increase in consumption requires a constant manufacture of products and, consequently, an overuse of social, environmental and economic resources. In addition, excessive consumption is directly linked to the increased waste and disposal of products in good condition but which no longer meet the high demands of consumers. This entire cycle of resource extraction, production of raw materials, manufacture, distribution and transportation, sale, purchase, use or consumption and finally disposal, has endless impacts on planet Earth, it’s ecosystems and society. The study of these themes is beneficial both from an academic point of view, and from a personal point of view and even for those who want to start their own sustainable business. This dissertation has as main objective the application of sustainability and circular economy principles in the creation of a fashion brand. It is also intended to provide the reader with a theoretical basis on the themes: sustainability, textile industry, design, marketing and branding. In a first phase, the main theme is contextualized from the historical and theoretical point of view, and a data collection is made using some research methods. However, a significant part of the dissertation is dedicated to the practical part of applying concepts in the creation of the brand itself and the development of prototypes. It is expected that after reading this document, the reader understands how the process of creating a sustainable brand was developed, from its theoretical and industrial contextualization to its practical application. The results obtained and the respective conclusions will also be presented.

Pontos quânticos de grafeno dopados com nitrogênio (N-GQDs) e nanopartículas de TiO2 foram aplicados sobre fibras têxteis a fim de se obter novos materiais multifuncionais com propriedades de proteção UV, autolimpeza e fotoluminescência. Os N-GQDs foram sintetizados por meio de pirólise do ácido cítrico e ureia. As nanopartículas de TiO2 foram sintetizadas via processo sol-gel usando isopropóxido de titânio como precursor. Tecidos de algodão foram revestidos com as nanopartículas em um processo hidrotermal usando álcool polivinilico (PVA) como agente de ligação. Os N-GQDs foram caracterizados por Infravermelho por Transformada de Fourier (FTIR), Microscopia Eletrônica de Transmissão de Alta Resolução (HRTEM), Difração de Raios-X (DRX) e espectroscopia de UV-vis e de fotoluminescência. O TiO2 foi caracterizado por HRTEM e DRX. Os tecidos nanorrevestidos foram caracterizados por espectroscopia de reflectância difusa, Microscopia Eletrônica de Varredura por Emissão de Campo (MEV-FEG), espectroscopia de UV-vis, Espectroscopia de Fotoelétrons Excitados por Raios-X (XPS), Microscopia de Força Atômica (AFM) e DRX. A atividade autolimpante foi avaliada por medidas de intensidade de descoloração de corante catiônico em meio aos tecidos funcionalizados. Uma associação entre N-GQDs e TiO2 resultou em uma eficiência de 91,1% em presença de luz UV na fotocatálise do corante. A proteção UV foi avaliada por meio de norma australiana e foi observado que, tanto os tecidos nanorrevestidos com N-GQDs, quanto com TiO2 e N-GQDs/TiO2 resultaram em um nível de proteção classificado como excelente. Assim, um novo material têxtil híbrido foi obtido. Nitrogen-Doped Graphene Quantum Dots (N-GQDs) and TiO2 nanoparticles were applied on textile fibers to obtain new multifunctional materials with UV protection, self-cleaning and photoluminescence properties. The N-GQDs were synthesized by means of citric acid and urea pyrolysis. The TiO2 nanoparticles were synthesized via sol-gel process using titanium isopropoxide as a precursor. Cotton fabrics were coated with the nanoparticles in a hydrothermal process using polyvinyl alcohol (PVA) as a binding agent. The N-GQDs were characterized by Fourier Transform Infrared (FTIR), High Resolution Transmission Electron Microscopy (HRTEM), X-ray Diffracion (XRD), UV-vis and photoluminescence spectroscopy. TiO2 was characterized by HRTEM and XRD. The nano-coated fabrics were characterized by diffuse reflectance spectroscopy, Field Emission Scanning Electron Microscopy (FESEM), UV-vis spectroscopy, X-ray Excited Photoelectron Spectroscopy (XPS), Atomic Force Microscopy (AFM) and XRD. Self-cleaning activity was assessed by measures of intensity of discoloration of cationic dye in the functionalized fabrics. An association between N-GQDs and TiO2 resulted in an efficiency of 91.1% in the presence of UV light in the photocatalysis of the dye. UV protection was assessed using an Australian standard and it was observed that both N-GQDs and TiO2 nanocoated fabrics as well as N-GQDs / TiO2 resulted in a level of protection classified as excellent. Thus, a new hybrid textile material was obtained. 2025-08-13

Resumo Este artigo propõe apresentar a interdisciplinariedade de métodos, técnicas e tecnologias presentes na obra têxtil da artista Rosa Godinho. Esta convergência intencional decorre entre o Desenho e a Instalação como meio de apresentação de um pensamento criativo no âmbito da arte têxtil contemporânea. A inter-relação apresentada permite perceber a importância de um espaço laboratorial e artístico atual, onde emergem dinâmicas que equacionam criativamente legados tradicionais com conhecimentos mais inovadores e tecnológicos, onde os diálogos entre métodos são mais importantes do que a vinculação a estilos ou definições.

É um facto que com a pandemia do Covid 19 ficaram mais evidentes as fragilidades do nosso sistema produtivo, mas também a sua grande adaptabilidade e capacidade de reação, nomeadamente da indústria têxtil.

Dissertação de mestrado em Design e Marketing de Produtos Têxteis, Vestuário e Acessórios, A presente dissertação propõe a criação de mobiliário têxtil insuflável com base na exploração de uma nova tecnologia, de modo a desenvolver novas peças de mobiliário com formas alternativas às convencionais. Num mundo que é dominado por uma sociedade consumista, sustentada com uma enorme gama de produtos que surgem todos os dias e com uma crescente preocupação ambiental, começamos a idealizar objetos que seguem vários parâmetros, quer ao nível da sustentabilidade, quer ao nível da evolução da própria tecnologia. Atualmente, fala-se de mobiliário organizado em várias categorias: mobiliário de interiores, decorativo ou urbano. É um elemento que vai desde o funcional, para arrumação ou conforto, até ao elemento meramente decorativo, com o objetivo de atrair pessoas aos respetivos espaços. Este mercado é cada vez mais amplo, a cada dia que passa com mais ofertas para todas as bolsas, com mais variedade e com soluções que jamais se imaginavam há alguns anos atrás, devido ao aparecimento do design e de novas tecnologias. Para quem se apaixona por esta área sabe que é possível criar as mais diversas formas, combinadas com cores, materiais e tecnologias mas também existe a noção de que, para se destacar num mercado tão grande, é preciso estudar bem tudo o que envolve o processo de design, assim como criar algo diferenciador, como uma tecnologia ou um processo de criação distinto. Deste modo, o desenvolvimento de produtos tem de ser estudado e pensado para agradar ao maior público possível dentro do nicho considerado. No final desde projeto foi possível concluir que, com a tecnologia estudada é possível a criação de novas peças de mobiliário seguindo algumas condicionantes, desde a forma como se aprisiona o ar até ao modo de resinagem. Apesar dessa conclusão, serão necessários mais estudos de modo a garantir a validação tanto da tecnologia como do design., This project proposes the creation of inflatable textile furniture based on the exploration of new technologies, in order to design new furniture with different shapes from conventional. In a world dominated by a consumer society, sustained by a huge range of products that emerge every day, the environmental issues became a big concern and we have begun to idealize objects that follow various parameters, in terms of sustainability and technological evolution itself. Nowadays, furniture is organized into several categories: interior furniture, decorative furniture or urban furniture. It is an element that goes from the functional, for storage or comfort, to the merely decorative element, with the objective of attracting people to their spaces. This market is getting bigger and bigger, with more offers for every pocket, with more variety and solutions that were never imagined several years ago, due to the appearance of design and new technologies. Those who fall in love with this area know that it is possible to create the most diverse shapes, combined with colors, materials and technologies but there is also the notion that to stand out in such a large market you need to study everything that involves the design process, as well as create something different, such as a technology or a unique creation process. Thus, product development has to be studied and designed to appeal to the widest possible audience within the niche considered. At the end of this project, it was possible to conclude that, with the studied technology, it is possible to create new pieces of furniture following some conditions, like the way the air is trapped and the resin application. Despite this conclusion, further studies are needed to ensure the validation of both technology and design.

Dissertação de mestrado em Biologia Molecular, Biotecnologia e Bioempreendedorismo em Plantas, A funcionalização têxtil tem vindo a ser cada vez mais procurada devido ao leque de propriedades capaz de conferir aos substratos. As plantas apresentam-se como uma alternativa sustentável para alcançar produtos biofuncionais, no sentido em que são biodegradáveis, com baixa toxicidade e permitem a utilização de resíduos de outras indústrias, incorporando simultaneamente propriedades como atividade antioxidante e antibacteriana. Todavia, os métodos que empregam estes compostos naturais carecem de otimização, de forma a melhorar a solidez às principais condicionantes do ciclo de vida do produto, entre as quais a lavagem. Assim, este trabalho centrou-se na funcionalização de algodão e de lã, com as plantas tomilho bela-luz (Thymus mastichina) e nogueira (Juglans regia), para a obtenção de malhas com atividades antioxidante e antibacteriana. Com isto em vista, recorreu-se ao alúmen de potássio, a uma solução proteica e à tecnologia de plasma atmosférico, de modo a aumentar a reatividade superficial dos substratos mencionados e permitir uma melhor ligação dos compostos biológicos. A avaliação da atividade antioxidante, por ABTS, permitiu confirmar que os extratos testados conferiram ao algodão e à lã capacidade redutora superior a 90 %, mesmo após 10 lavagens. No caso do algodão funcionalizado com nogueira, o alúmen de potássio e a solução proteica apresentaram-se como uma alternativa viável para que essa percentagem se mantivesse. Na análise antibacteriana, verificou-se a ação inibitória dos extratos de tomilho bela-luz e nogueira para Staphylococcus aureus e Escherichia coli. A funcionalização têxtil de lã e algodão com estas infusões levou à inibição do crescimento da bactéria Gram-positiva (S. aureus), mesmo após 5 ciclos de lavagem. Escherichia coli demonstrou ser resistente à atuação das malhas impregnadas com as plantas. Os resultados demonstram que o tomilho bela-luz e a nogueira têm um elevado potencial para a funcionalização têxtil, conferindo propriedades antioxidantes e antibacterianas. Estes processos poderão ser aplicados na produção de roupa de primeira camada, cosmetotextiles e vestuário desportivo. No futuro seria relevante: analisar a solidez destas propriedades a outros fatores; testar a ação antimicrobiana em microrganismos causadores de infeções de pele; e realizar o scale-up destes processos., Textile functionalisation has been more and more pursued due to the range of properties it can impart to substrates. Plants are a sustainable alternative to achieve biofunctional products, for being biodegradable, with low toxicity, and allowing the utilization of other industries’ residues while incorporating properties such as antioxidant and antibacterial activity. However, methods that employ these natural compounds need optimization, in order to improve the fastness against the conditioning factors of the product's life cycle, including washing. Therefore, this work focused on the functionalisation of cotton and wool with mastic thyme (Thymus mastichina) and walnut tree (Juglans regia) to obtain knits with antioxidant and antibacterial activity. To reach this goal, potash alum, a protein solution and atmospheric plasma equipment were used in order to increase the surface reactivity of the mentioned substrates, and to allow a better binding of biological compounds. The evaluation of the antioxidant activity, by ABTS, confirmed that the tested extracts gave cotton and wool a reduction capacity of over 90 %, even after 10 washing cycles. In the case of walnut tree-treated cotton, the potash alum and protein solution proved to be a viable alternative to maintain this percentage. In the antibacterial analysis, the inhibitory action of mastic thyme and walnut tree extracts for Staphylococcus aureus and Escherichia coli was verified. The textile functionalisation of wool and cotton with these infusions led to growth inhibition of a gram-positive bacteria (S. aureus), even after 5 washing cycles. Escherichia coli has demonstrated resistance to the action of the knits impregnated with the plants. The results show that mastic thyme and walnut tree have a high potential for textile functionalisation, providing antioxidant and antibacterial properties. These processes can be applied to the production of first layer clothing, cosmetotextiles and sportswear. In the future it would be relevant: to analyse the fastness of these properties to other factors; to test the antimicrobial activity on skin infections microorganisms; and to perform the scale-up of these processes.

Mestrado em Design Integrado na Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico de Viana do Castelo O presente relatório aponta e explica todas as práticas e procedimentos que foram desenvolvidos durante os quatro meses de estágio curricular, na empresa Dias Fernandes & Andrade Lopes (DFAL), entre 13 de setembro de 2018 e 18 de janeiro de 2019. A função de Designer gráfico praticada durante este estágio curricular visou a procura de valores laborais, seguida de práticas inovadoras, nunca exploradas. A busca pelo conhecimento têxtil, enquanto Designer, é muito importante na realização de tarefas centrais para a conclusão de trabalhos nesta empresa. Desta forma foi essencial enumerar motivos industriais têxteis, para a fundamentação deste trabalho. No primeiro capítulo do relatório são descritos os principais fundamentos para a execução deste estágio, assim como para a organização do presente relatório. Em seguida (capítulo dois), é elaborada uma contextualização teórica, enquadrada no estágio. O capítulo três centra a temática na empresa DFAL, o funcionamento e coordenação. Sucessivamente são apresentadas e explicadas, no capítulo quatro, as principais propostas de trabalho elaboradas. Por último no capítulo cinco é, de forma conclusiva, feita uma análise crítica aos objetivos estabelecidos e de que forma, foram os mesmos, finalizados com sucesso. This report identifies and explains all the practices and procedures that were executed during the four months of the curriculum internship at Dias Fernandes & Andrade Lopes (DFAL), between September 13, 2018 and January 18, 2019. The Graphic Designer role, practiced during this curricular stage, aimed the search for labor values, followed by practices never explored. The pursuit of textile knowledge as a Designer is important in the accomplishment of crucial tasks for the conclusion of functions in this company. In this way it was essential to enumerate textile industrial motifs. The first chapter of the report describes the main reasons for the implementation of this internship, as well as the description of the organization of this report. Then (chapter two), a theoretical contextualization is elaborated, framed in the stage. Chapter three focuses the thematic on the company DFAL, the functioning and coordination. Subsequently, the main work proposals are presented and explained in chapter four. Finally, chapter five presents a critical analysis, concluding the objectives established and their outcome.

This research aims to contextualize, from the point of view of gender discourses, Cristina Carvalho’s place as a Paraíba born woman/contemporary artist. For that purpose, we bring considerations regarding her life trajectory and her insertion in the artistical ladscape of Paraíba. We sought to investigate the usage of textile material and techniques, such as the free embroidery, in her creative processes, as well as to discuss her poetical materiality and the use of the red color in her works. We brought also considerations over the historical “feminine production” of the textiles practices and we deal with the feminist issues inherently attached to the theme, seeking to understand how that has reverberated on the contemporaneity and in this particular artist’s work. The investigation is centered in the reading of three works by Cristina Carvalho: Carta 5575, O Carvalho and Palma 1940, which present as a common thread the philosophical concept of becoming. The metodology has a qualitative character, using bibliographical sources, oral history and image study. Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES A presente pesquisa tem como objetivo contextualizar, sob o ponto de vista dos discursos de gênero, o lugar da paraibana Cristina Carvalho como mulher/artista contemporânea. Para isso, trazemos considerações sobre sua trajetória de vida e sua inserção no cenário das artes visuais da Paraíba. Procuramos investigar a utilização de materiais e técnicas têxteis, como o bordado livre, em seus processos criativos, bem como tratar de sua materialidade poética e do uso da cor vermelha em seus trabalhos. Trazemos também observações sobre o histórico do “fazer feminino” das práticas têxteis e tratamos das questões feministas inerentes ao tema, procurando entender de que forma isso reverberou na contemporaneidade, e nos trabalhos desta artista em particular. A investigação está centrada na leitura de três obras de Cristina Carvalho: Carta 5575, O Carvalho e Palma 1940, que apresenta como fio condutor o conceito filosófico do devir. A metodologia tem caráter qualitativo, utilizando fontes bibliográficas, história oral e estudo das imagens.

Dissertação de mestrado em Técnicas de Caracterização e Análise Química, Devido às necessidades cada vez mais específicas do mercado, a indústria têxtil tem apostado no desenvolvimento de produtos funcionais com maior eficiência e custo-benefício, aliando-se à nanotecnologia. Contudo, uma das preocupações é a possível libertação dos nanomateriais, sendo por isso necessário garantir a qualidade do produto final ao longo do seu ciclo de vida. É neste contexto que se insere o presente trabalho, que teve como principal objetivo a ancoragem de nanomateriais em matrizes têxteis, bem como a sua otimização através de diversas metodologias. Para a preparação dos têxteis foram utilizados diferentes tipos de nanocápsulas com diferentes princípios ativos: materiais de mudança de fase (PCM, V6K1) para têxteis que promovem o conforto térmico, e óleos essenciais (OZ-81) para têxteis com propriedades antioxidantes/antimicrobianas. Diferentes parâmetros, tais como a utilização de agentes de ligação, o tempo de impregnação das amostras ou a técnica de funcionalização, foram estudados de forma a otimizar as condições para a funcionalização dos têxteis. As matrizes foram caracterizadas e a estabilidade e a durabilidade da funcionalização à lavagem foram avaliadas. Relativamente à funcionalização com V6K1, após a otimização das condições de funcionalização, foi possível produzir têxteis que mantinham uma entalpia de 14 J/g após 5 ciclos de lavagem. Por outro lado, os têxteis funcionalizados com OZ-81, apresentaram atividade antibacteriana forte, mesmo após os 5 ciclos de lavagem. A atividade antioxidante (pelo método de ABTS, secção 3.4.4) foi igualmente avaliada e os resultados demonstraram que a amostra têxtil possui atividade antioxidante, mesmo após 5 ciclos de lavagem (90% ± 0,56). As nanocápsulas utilizadas neste trabalho apresentaram boa solidez à lavagem, o que indica que a sua ancoragem ao têxtil foi eficaz, podendo vir a ser usadas na preparação de têxteis de primeira camada com propriedades de conforto térmico, antibacteriana e antioxidante, com durabilidade a alguns ciclos de lavagem., Due to the increasingly specific needs of the market, the textile industry has invested in the field of nanotechnology to develop more efficient and cost-effective functional products. However, one of the major concerns is the possible release of nanomaterials from the substrate, so it is necessary to ensure the best possible quality of the final product throughout its life cycle. It is in this context that the present work is inserted, whose main objective was to study the anchorage of nanomaterials to textile matrices, as well as the optimization of the process through various methodologies. For the preparation of textiles, different types of nanocapsules with different active/reactive compounds were used: phase change materials (PCM, V6K1) that promote thermal comfort and essential oils (OZ-81) with antioxidant / antimicrobial properties. Different parameters, such as the use of binding agents, the impregnation time of the samples or the functionalization techniques were studied to optimize the conditions for the functionalization process. The matrices were characterized, and the durability and stability to washing cycles was also evaluated. Regarding functionalization with V6K1, after optimizing the functionalization conditions, it was possible to produce textiles that maintained an enthalpy of 14 J/g after 5 wash cycles. On the other hand, OZ-81 functionalized textiles confirmed strong antibacterial activity even after the 5 wash cycles. The antioxidant activity was also evaluated via the ABTS method and the results showed that the textile sample maintained antioxidant activity even after 5 wash cycles (90% ± 0.56). The nanocapsules used in this work presented good wash fastness, which indicates that their anchoring to the textile was effective and could be used in the preparation of first layer textiles with thermal, antibacterial and antioxidant comfort properties., Este trabalho foi desenvolvido no âmbito do projeto “SKHINCAPS – SKin Healthcare by Innovative NanoCAPsuleS”, que recebeu financiamento do Programa de Investigação e Inovação Horizonte 2020 da União Europeia ao abrigo do contrato de subvenção nº 685909.

Dissertação de mestrado integrado em Design e Marketing de Produtos Têxtil, Vestuário e Acessórios, Esta pesquisa apresenta um olhar sobre questões relacionadas com as intervenções dos designers em grupos de produção têxtil artesanal e tem como proposta analisar dois grupos portugueses e um grupo brasileiro que desenvolvem trabalhos artesanais com a interferência do design. No intuito de lançar luzes sobre esse questionamento, o estudo tem como objetivo geral analisar, conhecer e comparar intervenções e contributos do design na criação e desenvolvimento de produtos artesanais de base têxtil, respeitando aspetos culturais e económicos de uma região, e fomentando a sustentabilidade socioeconómica de grupos socialmente desfavorecidos. O referencial teórico iniciou-se com os conceitos de artesanato tradicional, contemporâneo ou urbano, o artesanato têxtil português e, para finalizar, as intervenções do design na criação e desenvolvimento do produto artesanal em Portugal e no Brasil. Foram realizadas pesquisas bibliográficas sobre 3 grupos selecionados, as quais prepararam o contacto pessoal com os mesmos. O percurso metodológico partiu de uma abordagem qualitativa para a recolha e análise dos dados, que foram realizadas com recurso a entrevistas com questionário semiestruturado diretamente aplicadas aos artesãos e aos designers que trabalhavam com os grupos. As conclusões indicam que o sucesso da forma como essas intervenções são realizadas está diretamente relacionado com os interesses dos grupos, ou seja, quando o trabalho com o artesanato é assumido como profissão, quando a formação do grupo é realizada de forma espontânea, há mais possibilidades de o grupo continuar ativo para além do tempo de vigência dos projetos e financiamentos associados àquelas formas de intervenção do design. Há ainda muito a estudar sobre o assunto, como se trata de uma pesquisa de cunho social, ela está em constante movimento, devendo ser pesquisada constantemente., This research gives an insight into matters relating to the interventions of the designers in artisanal textile production groups and aims to analyze two portuguese groups and one Brazilian group that develop handicraft textiles with the interference of the design. With the intention of shedding light on this questioning, the study has as general objective to analyze, to know and to compare interventions and contributions of the design in the creation and development of handmade products of textile base, respecting cultural and economic aspects of a region, and promoting the socio-economic sustainability of socially disadvantaged groups. The theoretical reference began with the concepts of traditional, contemporary or urban handicrafts, the portuguese textile handicraft and, finally, the design interventions in the creation and development of the handicraft product in Portugal and Brazil. Literature searches were conducted on three selected groups, which prepared the personal contact with them. The methodological approach was based on a qualitative approach and also on the use of ethnographic tools for data collection and analysis, which were performed using semistructured questionnaires directly applied to the artisans and designers who worked with the groups. The conclusions indicate that the success of the way these interventions are performed is directly related to the interests of the groups, that is, when the work with the handicraft is assumed as a profession, when the formation of the group is carried out spontaneously, there is a greater possibility that the group will remain active beyond the time of effectiveness of the projects and financing associated with those forms of design intervention. There is still much to study on the subject, as it is a social research, it is in constant motion and should be constantly searched.

Submitted by Cecília Raposo (ceciliaraposo@ipcb.pt) on 2020-06-01T11:02:16Z No. of bitstreams: 1 Patricia Sequeira(18).pdf: 9164915 bytes, checksum: 4f32126c964a6fb1a323b3b7019192b2 (MD5) Approved for entry into archive by Maria Eduarda Pereira Rodrigues (erodrigues@ipcb.pt) on 2020-06-04T11:33:04Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Patricia Sequeira(18).pdf: 9164915 bytes, checksum: 4f32126c964a6fb1a323b3b7019192b2 (MD5) Made available in DSpace on 2020-06-04T11:36:33Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Patricia Sequeira(18).pdf: 9164915 bytes, checksum: 4f32126c964a6fb1a323b3b7019192b2 (MD5) Previous issue date: 2019

Submitted by Joana Mateus (jmateus@campus.ul.pt) on 2020-10-07T12:44:19Z No. of bitstreams: 2 ULFBA_CAPA_FL353.jpg: 92487 bytes, checksum: 05ee62ad51ac6bf3c17c131976b96490 (MD5) ULFBA_FL353_DoraIvaRita.pdf: 1718404 bytes, checksum: 547a3c8106168fdeb89741310f37a89a (MD5) Made available in DSpace on 2020-10-07T12:44:51Z (GMT). No. of bitstreams: 2 ULFBA_CAPA_FL353.jpg: 92487 bytes, checksum: 05ee62ad51ac6bf3c17c131976b96490 (MD5) ULFBA_FL353_DoraIvaRita.pdf: 1718404 bytes, checksum: 547a3c8106168fdeb89741310f37a89a (MD5) Previous issue date: 2019 info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Dissertação de mestrado em Técnicas de Caracterização e Análise Química, A nanotecnologia é um dos ramos da ciência que mais se desenvolveu nos últimos anos. À medida que produtos contendo nanomateriais surgem no mercado, cresce a preocupação pública sobre a segurança, a qual deve ser conhecida e claramente determinada. O mercado atual impõe, cada vez mais, o controlo de qualidade e segurança dos novos produtos que vão sendo desenvolvidos. A aplicação destes em diversos setores industriais obriga ao desenvolvimento de métodos de quantificação sobretudo em áreas que afetam diariamente o quotidiano do Homem, nomeadamente em produtos têxteis. O principal objetivo desta dissertação consistiu no desenvolvimento de métodos expeditos e eficientes para caraterizar nanomateriais impregnados em substratos têxteis. Utilizou-se o método de titulação potenciométrica afim de quantificar os grupos funcionais carboxílicos nos diferentes nanomateriais, sendo possível construir curvas de calibração para cada um destes. Nesta dissertação, foram quantificadas nanocápsulas vazias e nanocápsulas cheias (formulação Y e formulação Z) pelo método desenvolvido. Ao longo do trabalho experimental, os nanomateriais foram quantificados em solução e em diferentes substratos têxteis nomeadamente algodão e poliamida com e sem tratamento, sendo estudada a solidez à lavagem. Utilizaram-se 4 ligantes com o intuito de melhorar a ligação do nanomaterial ao substrato têxtil, estudando o efeito da sua concentração no método de quantificação. Conclui-se que a poliamida influencia os resultados obtidos quando se usa ligante L e também no estudo da solidez à lavagem para a formulação Z. Também se verificou, que na globalidade os agentes de ligação não influenciam o método, contudo numa concentração de 5 % (v/v) o ligante L melhora a ancoragem das nanocápsulas ao têxtil. Foi igualmente desenvolvido, um método espetrofotométrico baseado no uso do corante Acid Orange que se revelou capaz de detetar, mas não quantificar o analito (NCs vazias) em poliamida hidrolisada, e que foi validado através da análise por MEV., Nanotechnology is one of the branches of science that shows an increase importance in recent years. As nanomaterials products became available on the market, the public concern about its safety has grown as this should be publicly known and clearly determined. The current market strongly imposes quality control and safety to new products being developed. The application of nanomaterials in various industrial sectors requires the development of quantification methods, especially in areas that affect consumers like the textile products. The main goal of this dissertation is the development of expeditious and efficient methods to characterize impregnated nanomaterials in textile substrates. The potentiometric titration method was used in order to quantify the carboxylic functional groups in the different nanomaterials, making it possible to set up calibration curves for each of these. In this dissertation, empty nanocapsules and filled nanocapsules (formulation Y and formulation Z) were quantified by the developed method. Throughout the experimental work, the nanomaterials were quantified in solution and in different textile substrates namely cotton and polyamide with and without treatment, studying their stability to washability. Four ligands were used to improve the bonding of the nanomaterial to the textile substrate, analyzing the effect of their concentration in washability tests It was determined that the polyamide has influence on the results obtained when using the L crosslinker and also on the washability study for the Z formulation. Globally, it was found that the use of L crosslinker with a 5% (v/v) concentration of improves the attachment of the nanocapsules to the textile. It was also developed a spectrophotometric method based on the use of Acid Orange dye that was proven capable of detect but not quantify the analyte (Empty NCs) in hydrolyzed polyamide, that was confirmed by SEM analysis., Este trabalho foi desenvolvido no âmbito do projeto “SKHINCAPS – SKin Healthcare by Innovative NanoCAPsuleS”, que recebeu financiamento do Programa de Investigação e Inovação Horizonte 2020 da União Europeia ao abrigo do contrato de subvenção nº 685909.

The textile industry has sought to innovate in its products and processes, such as the use of nanotechnology - technology of materials, processes and products whose dimensions are in the range of tenths to hundreds of nanometers - with the use of nano-fibers and fibers containing nano particles, and, finishing / coatings containing nano substances. Among these, we highlight the carbon nanotubes (CNT) that are used to increase fibers. In order to evaluate the innovative capacity of the technologies involved in this scenario, the data of the patent documents extracted from the INPI-BR database were used, where 335 patent documents were related, 32 of which were related to nanotechnology in the textile industry between 2009 and 2013, of these 19 refer to nano-fibers (13 of which refer specifically to CNT), and 13 refer to the treatment of nano-fibers. The time evolution has shown increasing between 2010 and 2012 and slight decline in 2013. It was found that the patent documents that had their family originated in the USPTO and UKIPO offices had more relevance in the patent deposits with focus on CNT, other nano-fibers and in the treatment of nano-fibers. A indústria têxtil tem buscado inovar em seus produtos e processos, como o uso da nanotecnologia - tecnologia dos materiais, processos e produtos cujas dimensões estão na faixa de décimos a centenas de nanômetros – com o uso das nanofibras e fibras contendo nanopartículas e acabamento/revestimentos contendo nanosubstâncias. Entre estas, destacam-se os nanotubos de carbono (CNT) que são utilizados para incrementar fibras. Com o objetivo de avaliar a capacidade inovativa das tecnologias envolvidas neste cenário, foram utilizados os dados dos documentos patentários extraídos da base INPI-BR, tendo sido selecionados 335 documentos de patentes, entre eles 32 relacionados à nanotecnologia na indústria têxtil entre 2009 e 2013, dos quais 19 referentes à nanofibras (entre eles 13 referem-se especificamente à CNT) e 13 referentes a tratamento de nanofibras. A evolução temporal revelo-se crescente entre 2010 e 2012 e teve um leve declínio em 2013. Verificou-se que os documentos patentários que tiveram sua família originada nos escritórios USPTO e UKIPO tiveram mais relevância nos depósitos patentários com foco em CNT, demais nanofibras e no tratamento de nanofibras.

Submitted by Paulo Moreira (paulomoreira@esmae.ipp.pt) on 2018-12-13T18:30:40Z No. of bitstreams: 1 Carolina_Sousa_MAC_2018.pdf: 6889289 bytes, checksum: 799fd13edb3670367e9241923a8643be (MD5) Made available in DSpace on 2018-12-13T18:30:41Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Carolina_Sousa_MAC_2018.pdf: 6889289 bytes, checksum: 799fd13edb3670367e9241923a8643be (MD5) Previous issue date: 2018-11-30 Restored into DSpace on 2021-10-06T13:13:46Z (GMT).

Desde a sua origem, até aos dias de hoje, a filosofia lean thinking tem vindo a progredir, principalmente devido aos seus percursores e a todas as empresas que lhes servem de referência. É a constante competitividade entre as diferentes empresas à escala mundial que semeia a constante necessidade de coexistir um foco na redução de desperdícios. É através desta redução que as grandes empresas conseguem afirmar a sua posição no mercado e obter margens mais competitivas nos seus produtos. O relatório que se apresenta nas páginas que se seguem tem por base a necessidade identificada na redução dos seus desperdícios pela TMG FABRICS, cuja atividade principal se centra na produção de tecidos para vestuário. Alguns deles eram visíveis e outros eram invisíveis, sendo estes últimos mais difíceis de quantificar. Numa fase inicial, é apresentado, resumidamente, o conjunto de ferramentas/soluções lean utilizadas com base em bibliografia de referência. Posteriormente, aplicam-se algumas dessas ferramentas (como por exemplo, o diagrama de causa-efeito, 5W, 5S, 5W2H) na resolução de alguns problemas identificados pela empresa. É apresentada, detalhadamente, a abordagem dos problemas em questão com foco naquilo que é a essência do ciclo PDCA numa perspetiva de melhoria contínua. Os resultados obtidos incidem na redução de “mudas”. A título de exemplo, foi possível obter uma melhoria de aproximadamente 50% relativamente ao tempo de tratamento de fio em armazém (desde a sua entrada no mesmo até à saída para o setor da urdissagem). No final, apresenta-se um conjunto de propostas para desenvolvimentos futuros com base em algumas soluções lean abordadas no relatório. Propostas como a utilização dos 6S no setor da tecelagem, o recurso à metodologia Hoshin Kanri no desdobramento da estratégia e a implementação do trabalho uniformizado (standard work) são alguns exemplos destas propostas.

Resumo: A compreensão dos grupos econômicos brasileiros apresenta uma lacuna, sobretudo, no entendimento de como esses grupos se formaram na primeira metade do século XX. O Grupo Votorantim, oitavo maior grupo brasileiro em 2007, surgiu no final do século XIX, mas ganhou sua definição empresarial em 1918, quando foi adquirido pelo empresário Antonio Pereira Ignácio. Nas décadas de 1920 e 1930, o principal empreendimento da Sociedade Anônima Fábrica Votorantim (SAFV) era a fábrica têxtil, localizada em Sorocaba (SP), próxima dos outros empreendimentos do grupo (ferrovia, cal e cimento, venda de terrenos, usina hidrelétrica). Analisando fontes primárias da SAFV (balanços patrimoniais, demonstrações de lucros e perdas, relatórios de diretoria) e os levantamentos sobre a indústria paulista, evidenciamos sua evolução ao posto de principal empresa têxtil paulista na década de 1930, progresso apoiado em três fatores: sua constituição como um grupo econômico, sua administração familiar e suas ligações com o setor financeiro paulista.

Resumo: A compreensão dos grupos econômicos brasileiros apresenta uma lacuna, sobretudo, no entendimento de como esses grupos se formaram na primeira metade do século XX. O Grupo Votorantim, oitavo maior grupo brasileiro em 2007, surgiu no final do século XIX, mas ganhou sua definição empresarial em 1918, quando foi adquirido pelo empresário Antonio Pereira Ignácio. Nas décadas de 1920 e 1930, o principal empreendimento da Sociedade Anônima Fábrica Votorantim (SAFV) era a fábrica têxtil, localizada em Sorocaba (SP), próxima dos outros empreendimentos do grupo (ferrovia, cal e cimento, venda de terrenos, usina hidrelétrica). Analisando fontes primárias da SAFV (balanços patrimoniais, demonstrações de lucros e perdas, relatórios de diretoria) e os levantamentos sobre a indústria paulista, evidenciamos sua evolução ao posto de principal empresa têxtil paulista na década de 1930, progresso apoiado em três fatores: sua constituição como um grupo econômico, sua administração familiar e suas ligações com o setor financeiro paulista. Abstract: Understanding the Brazilian economic groups presents a gap, especially in understanding how these groups were formed in the first half of the twentieth century. The Votorantim Group, eighth largest Brazilian group in 2007, emerged in the late nineteenth century, but gained its business definition in 1918, when it was acquired by businessman Antonio Pereira Ignacio. In the 1920 and 1930s, the major undertaking of Sociedade Anônima Fábrica Votorantim (SAFV) was a textile factory, located in Sorocaba (SP), close to the other group undertakings (railway, lime and cement, sale of land, hydroelectric power plant). Analyzing primary sources of SAFV (balance sheets, profit and loss statements, management reports) and surveys on the São Paulo industry, we noted its evolution to become the biggest textile company in the state of São Paulo in the 1930s, progress based on three factors: its constitution as a business group, its family management and its links to the São Paulo’s financial sector.