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本学園服飾博物館所蔵品の中で，装飾に優れたオートクチュール仕立てのイブニングドレスを取り上げ，その詳細な記録を残すことを目的とした。方法は，作品の構造，縫製・装飾技法は写真撮影により情報を収集し，実測および立体裁断の手法を用いてパターンを採取，さらにトワルによる再現を行った。結果，構造は，上半身保形のため内側に脇身頃を除く前後身頃の其々ウエストまで5本の金属製ボーンが裏打ち布に留められていた。内ベルトは身頃と裏地との間にあった。縫製技法では，裾の始末に現在の技法との相違点がみられ，折り上げた縫い代の0.5cm奥を千鳥がけで留めていた。装飾は，図案の輪郭を1本糸の鎖縫いミシンで縫われ，大きさの違う5種のラインストーン，4種のパールを巧みに使い分けており，穂の部分は，白の綿糸で隙間なく糸を渡し，その上に長さ2mm弱の管状ビーズで刺繍されていた。パターンは，ウエストより下部に使用した布幅の分量をそのまま生かし，脇身頃に利用していた。今回は，パターン採取とそのフォルムの確認およびドレス構造と技法のみの調査結果に留まった。今後は，これらを踏まえて資料に近い布を使用した実物製作を通しての縫製技法を分析したいと考える。

本研究では，ドレス製作に用いるベルベットの装飾技法としてラティススモッキングを用いた場合の装飾効果の有効性について検討することを目的とした。ベルベットと比較するために4種類の試験布を加えて剛軟度の測定を行なった。ベルベットに用いる場合のラティススモッキングの斜め格子間隔について検討した結果，2.5cmの斜め格子間隔が出来上がり模様の対称性やつながりのよいことがわかった。さらに，5種類の試験布をたて方向，よこ方向，45°バイアス方向に裁断した15種類の試料における装飾後の模様の崩れ状態の観察から，たて方向に裁断した試料は斜め格子の方向が，剛軟度の小さいバイアス方向に重なるために模様の状態が整って構成されることがわかった。次に模様の崩れの少ない，たて方向に裁断した5種類の試料について行なった模様に対する印象の官能検査の結果から，それぞれの試験布のドレープ係数の測定値が大きい程，「装飾効果がある」という評価の得点が高い結果となった。ベルベットの装飾後の印象評価は「色の深み」，「模様のきれいさ」，「好ましさ」，「高級感」において優れており，ベルベットに用いるラティススモッキングの装飾効果が高いことがわかった。

近年，学生の学力不足や理解力の低下，活字離れ，入学以前の被服製作実習の減少などを背景に技術の理解・習得に時間がかかる傾向は年々強まっている。被服構成実習の技術指導の場合，示範（デモンストレーション）を行っているが，学生からは見づらい現状がある。時間外の実習では，示範の記憶が曖昧になるなどし，一人で作業できない，授業についていけないと感じる学生は増加傾向にある。そこで示範をビデオ撮影し授業効果を高める学習支援として役立てたいと考えた。また，学生の動画教材へのニーズを探るとともに，動画教材作成の参考としてテレビ番組の調査，予備実験では映像資料とする際，見やすい布や糸の色・背景色を探った。布の色はみどり・糸は赤・背景色はグレーで手作業のカメラアングルは真上からが良いことがわかった。それらを踏まえ「基礎縫い」の動画教材を作成した。その動画教材を学生に視聴してもらい評価を得た。その結果，今回準備した基礎縫いの動画教材は95％がわかりやすいとの評価であったことから，資料の作成については概ね良い手ごたえであった。, 研究ノート, Study Note

アパレルの設計製作技術そのものが，ファッションデザイン発想の可能性を拡げる要素でもあるという観点から，ニードルパンチ技法によるテクスチャー効果について取り上げ検討した。特徴的な棘のあるフェルト針の上下運動により，材料の表層と下層の繊維が複雑に絡み合い，フェルト状の不織布となるこの手法を使って，テクスチャー表現のバリエーション展開について試作サンプルとともに示した。ベース（下層）およびモチーフ（上層）に用いる材料繊維の組み合わせは無限ではあるが，それらの組成・性質・構成などの要素が絡み合って表現されるテクスチャー効果は，被服造形科学とも言うべき科学的切り口に負うところが大きい。新進のデザイナーeverlasting sprout の作品の中には，この技法の特徴を捉えて活用されている事例を見ることができた。ニードルパンチの機器・器具は，工業用とは別にハンディタイプから専用の家庭用ミシンまで用途に応じて手軽に入手できる購買環境にあり，近年注目を集めているテクニックである。, 研究ノート, Study Note

イメージやアイディアを，具体的なファッションデザインに転化し創り上げていく場合の，創造的な設計製作技術を求める方法について述べた。フリルを題材として，まず描画されたものからその意図するところをきちんと読み取った上で，イメージを現実化するのに最も確実な表現技法を探っていくこととした。フリルの造形構成要素として，素材の特性・パターン形状・地の目・波うたせる技法・フリル量・フリル幅・端のしまつ・フリル付け部位の形状と方向・フリル付け根のしまつ・その他の手法の計10項目をあげ，最適組み合わせを探るためのインデックスとした。目指すデザイン表現を実現するためには，このような作業により表現技法の探索範囲を拡げ，より適切な方策を捉えていく必要がある。しかし一方で，こうすればこうなるはず，という因果関係を絞り込んでいく中で，突然のひらめきや思いがけない発見をすることは，感性的な創造作業においては珍しくない。このように設計製作技術そのものが，新たな発想に繋がる刺激材にも成り得るというところに本稿の狙いがある。, 研究ノート, Study Note

｢ファッション造形学実習Ⅰ」において内容の理解度，作業の進度，授業の満足度のバラツキに苦慮していることを発端に，その原因が高校までの学習履歴の相違によるのではないかと考え，その実情を質問紙法により調査した。次に，「個人対応のパターンメーキングシステム」と着装シミュレーションソフトを利用し，ICT を活用することで，理論を効率的かつ容易に学び，学習の楽しさを体感できる授業展開を試みた。結果，(1)衣服製作について学習経験のある学生は約1 割であり，経験の無い学生がほとんどを占めた。(2)採寸からトルソー原型作図，シーチングへの印付けまで自動化することで，衣服製作の未経験者でも計測値や作図が短時間で得られ，つまずきが無く授業の流れがスムーズとなった。(3)トルソー原型の試着写真を土台にして任意のデザインを描いたブラウス作図の資料は，デザインを客観的に捉え，平面作図の理解の手助けとなった。(4)シミュレーションによるデザイン検討は，不具合を視覚に訴えるため，学生が理解したうえで納得して修正できた。教員は学生が意図するデザインを正確に把握し，適切な指導に繋げることができた。さらに，シミュレーションすることで製作前に仕上がりが予想可能なため，完成への期待が高まり，学習意欲に繋がることが確認できた。以上の結果，ICT を有効活用した今回の実験的授業展開においては，基礎教育の内容充実と教育効果の向上を図ることができ，本取り組みの狙いとする満足度の高い授業運営に繋がる確実な手ごたえを，得ることができたといえる

ピンタックは，婦人服や子供服に使われる装飾のひとつであり，つまみ縫いによる装飾技法で何本か並列させたり，クロスさせたり，縫製する本数や装飾する部位で様々な表情を見せる。しかし，作品製作する上でピンタック装飾の与えるイメージや，効果的な用い方についての報告は見あたらない。そこで本研究ではピンタックの持つイメージやデザイン効果について把握するため，作品に常にピンタック装飾を取り入れている，デザイナー金子功の作品を取り上げ分類を行った。さらにピンタック装飾のイメージや効果の違い，本数の差による印象の違いなどの検討を試みた。またピンタックを縫製する場合縫い縮みが起こり易いため，綿素材の縫製条件を求める実験を行った。それらの結果，ピンタックは繊細で女らしいイメージがあることや，ピンタック装飾をすることで，作品に手の込んだ印象を与え，また立体感が出るということが確認できた。同じ部位に装飾した場合でも，ピンタックの本数を変えることで，多いと個性的・派手な，少ないとすっきりとした印象になるなど，イメージが変化することがわかった。また縫い縮みが軽減する縫製条件が確認できた。, Article

アパレルの企業におけるコンピューター導入は近年めざましく，パターンメイキングにおいてのアパレルCADの使用は，基本シルエットをデーターベース化し作業の合理化をしている。しかし，被服の授業では2次元的計測法のシルエッター写真による体型観察を取り入れ，仮縫い，試着補正をし，個人の実物製作を行っているのが現状である。そこで，教育面にもアパレルCADの導入で授業効率を上げるために必要と考えられる。本研究では，アパレルCADの導入により効率よく，且つ個人の体型に適合したパターン作成をすることを目的とした。今回は，被服では最も重要視されるブラウスの袖パターンに着目し，上肢形態分析を行い補正済み袖パターンの検討を行った。標準的体型50名の，シルエッター写真を用い個々の体型を把握した。上肢の長さや幅厚において，あまり個人差は認められなかったが，上腕の傾斜角度の計測では顕著な個人差が認められた。そこで，袖パターン作成はシルエッター写真の上腕傾斜角度の計測を行い，袖山の位置を移動させ，袖の補正パターンをアパレルCADにより，個人の体型に適合した袖パターンが得られた。

フレアスカートの縫製を行う際布が安定する期間自然垂下させておく。しかし，布を長期間自然垂下させておくことができない場合，縫製後の時経過と共に静的要因となる様々な理由により，縫い目がつれたり，脇線が前または後ろに振れる現象が起こる。縫いずれが顕著に現れるシルクシフォンジョーゼットとポリエステルジョーゼットに限定し，長期間自然垂下できない場合でも静立時の脇線が美しく直下することを目的に本研究を行った。作図は円弧法を用い，スカート脇線の角度を45°，60°の2種とした。布を人工的に伸ばす方法を考え，縫製時の布の伸ばし方法を検討し，脇線の観察を行った。結果，伸ばし処理方法は，手による最大伸ばし処理が有効であったが多少伸ばし過ぎる傾向が見られ，自然垂下処理が最も優れていた。縫製時の布の伸ばし方法は，布により引き加減が異なった。伸ばし処理，スカート角度に関わらず，ほとんどのスカートにおいて脇線は直下した。自然垂下処理を行った時のパターン変化量として，脇線で約6%～13%伸長し，裾幅が4.3cm～10.3cm狭くなった。パターン設計する際，これらのことを加味するとよいといえる。, Article

被服製作において，アンブレラ・プリーツスカートの製作上の問題点に，プリーツ折り山のねじれや裾線の乱れが挙げられる。このねじれの原因が，プリーツセット前の適正な伸ばし処理の有無に起因することは，前報で示した。本研究では，熱可塑性のあるポリエステル素材3種を用いた。布の伸ばし方法を，前報の結果から(1)最大によく伸ばす(2)最大によく伸ばした後，WLで伸びた分量を引き上げる，の2通りとし，(1)(2)の処理を施した各素材に，手折りでプリーツセットを行った。また別に，プリーツ加工業社に依頼し(1)伸ばし処理なしと，(2)多少手で伸ばし処理を行った加工プリーツを各素材で折ってもらい，素材別のプリーツセット前処理の伸ばしと，プリーツセット後の折り山に現われるねじれの形状を，比較・考察した。その結果，ポリエステル・ジョーゼットA，Bは， 「最大伸長処理後，WL全引上げ」処理を行い，プリーツセットしたものがよい。Cタフタは，伸ばしは2cm程度がよい。平面重のある布は，「最大によく伸ばす」などの結果を得た。

ジャケット製作をする場合に大切なことは，シルエットを美しく保つことと布地の持つ風合いやきれいさを損なわずに仕立てることである。今回は絹100%縮緬の着尺地を用いて，前身頃の裏打ち仕立てについて検討した。裏打ち布3種類と，張りを持たせるための接着芯4種類について基礎実験を行った。さらに，着尺地に裏打ち布と接着芯を組み合わせた試料を製作し，官能検査を行った結果，かなりの有意性が見られ，その官能評価の高い組み合わせで実物製作を行い，次のことが確認できた。(1)着尺地でジャケット製作をする上で，形くずれを防ぐためには，仕立てる前に着尺地は湯のしに出し，裏打ち布は地直しを行った方が良い。(2)使用した布地程度では，ジャケット前身頃の裏打ち布には，接着芯を貼らないものより，裏打ち布に張りを持たせるために接着芯を貼ったものの方が見栄えが良く，縫い縮みも少ない結果となった。(3)着尺地は，布幅が狭いが，デザインによってはマーキング効率も良く，縫製しやすく，洋服地と同じように扱うことができる。(4)裏打ち仕立ての方法は，簡単で軽く仕上げることができ，表布の風合いを損ねない方法である。, Article